Накопительный водонагреватель. Какой объем выбрать?

Burrdozel написал : Чтобы не создавать новую ветку, задам в этой вопрос (выше уже обсуждали это, но мнения разошлись)

А вы думаете, после вашего вопроса мнения волшебным образом сойдутся? :)

В общем, самый радикальный вариант - слить воду, и открутить крышку. Там внизу на болтах крепится крышка с блоком ТЭНов, анода, датчика, и прочих электрических кишков. Вот все это вытащить, и отложить в сторону. Через получившуюся дырку остатки воды быстро улетучатся, и он у вас год будет висеть сухим.

Я пока думаю о проветривании через дренаж и выходную трубу. Запустить, например, строительный фен на первом режиме, сделать переходник на полдюйма - дуть в дренаж, открыть горячий кран и пусть проветривается часок-другой. Там еще сверху есть некая пробка (Аристон- Слим). Но после моей суперкомпактной установки туда не подобраться.

Крышка (дно)- действительно радикальный вариант. Но работоспособность прокладки потом вызывает опасения.

2Burrdozel
Фен точно не надо. Он даже на минимальной температуре будет больше 100 градусов выдавать. Уплотнительные, и прочие изолирующие материалы там явно не рассчитаны на это. Сама идея рабочая, но за часок-другой вы поллитра оставшейся воды таким способом не выпарите. А дуть феном день-другой - это явно фиговая затея.

Насчет прокладки не совсем понял ваши опасения. В чем проблема? Съем крышки - это штатная процедура. Например, в моем нагревателе по инструкции положено ежегодно анод менять (т.е. снимать эту самую крышку).

Burrdozel написал : воду слить или воду оставить?

Оба варианта приемлемы. если слить сохраняется анодная защита, но коррозия в местах швов и соединений медленно будет насступать, если конечно не засыпать бак веществом впитывающим влагу, которая всегда присутствует в воздухе. если не сливать анод будет разрушаться немного быстрее, но зато всё остальное проживёт столетия, здесь как вариант например залить дитилированой водой бак и жить счастливо она меньше воздействует на анод.

Burrdozel написал : Из общих соображений понятно, что анодная защита будет продолжать работать и защитный электрод будет постепенно растворяться, если воду оставить.

Давайте при обсуждении придерживаться устоявшихся понятий, чтобы не было разночтений. Никакой АНОДНОЙ защиты в водонагревателях нет. Там используется ПРОТЕКТОРНАЯ защита. В качестве протектора используется магниевый электрод. В паре со сталью он является анодом и, растворяясь, защищает близлежащие участки металлоконструкции, электрически соединенные с ним. По теме.

bc---- написал : а у меня максимум 32х33см

Аналогично почти 30х40. Взял Аристон Шатл. модели 30 и 50 литров по глубине 27см+~1,5см кронштейн, по ширине 38см, высота 60 и 90см соответственно.

Александр Ро написал : Вообще до сих пор не могу понять от чего защищает этот анод?

Защищает от коррозии, а вот что - отдельный вопрос. Надо знать внутренности водонагревателя (я пока не лазил). Чтобы защита работала, необходим электрический контакт с защищаемой деталью. С удалением от анода защита ухудшается тем больше, чем меньше электропроводность воды. По тому, как установлен анод в моем водонагревателе (судя по схеме), он защищает ТЭНы.

bc---- написал : Например, в моем нагревателе по инструкции положено ежегодно анод менять (т.е. снимать эту самую крышку).

А у меня вся электрика под этой крышкой. Т.е. придется всю электрику сначала отстыковывать, а потом крышку снимать. С учетом того, что водогрей будет стоять в сантехшкафу, то это точно полная ж...па больных зубов. Наверное лучше, чем вентиляцию сухим воздухом, не придумаешь. Вот бы эксперимент произвести, сколько надо вентилировать, чтобы осушить несливаемый остаток.

konst1217 написал : как вариант например залить дитилированой водой бак и жить счастливо она меньше воздействует на анод.

Но тогда анод не будет ничего защищать. Чтобы он работал, жидкость должна быть электропроводной. Чем больше электропроводность жидкости, тем на большее расстояние распространяется защита протектора.

ssolovov написал : А у меня вся электрика под этой крышкой. Т.е. придется всю электрику сначала отстыковывать, а потом крышку снимать. С учетом того, что водогрей будет стоять в сантехшкафу, то это точно полная ж...па больных зубов.

У меня тоже. Хотя большой проблемы не вижу. Свинтил 2 американки, вытащил водогрей из шкафа, и делай с ним что угодно. Хотя скажу откровенно, лень такие разборки учинять. Поэтому по крайней мере первый год точно буду хранить водогрей наполненным, и прогретым.

ssolovov написал : Давайте при обсуждении придерживаться устоявшихся понятий, чтобы не было разночтений. Никакой АНОДНОЙ защиты в водонагревателях нет. Там используется ПРОТЕКТОРНАЯ защита. В качестве протектора используется магниевый электрод. В паре со сталью он является анодом и, растворяясь, защищает близлежащие участки металлоконструкции, электрически соединенные с ним.

Анодной защиты не только в водогреях нет, ее и в природе не существует. :) Бывает катодная защита. От протекторной отличается только источником потенциала. В катодной защите источником является подаваемое напряжение, в протекторной защите - электрод (анод). В остальном это одно и то же. Удаленность от магниевого анода не играет никакой роли, главное, чтобы был электрический контакт между анодом (протектором), и защищаемой поверхностью. Имеется ввиду контакт через металл.

bc---- написал : Свинтил 2 американки, вытащил водогрей из шкафа, и делай с ним что угодно.

Ну у меня так просто не получится. Сейчас задней стенки в туалете считай что нет, и то повесить геморройно. А уж в дальнейшем без демонтажа задней стенки точно будет не достать.

bc---- написал : Анодной защиты не только в водогреях нет, ее и в природе не существует.

Электрохимическая защита подразделяется на катодную и анодную. Катодная, в свою очередь, подразделяется на протекторную и защиту от внешнего источника тока. Анодная защита используется только на тех металлах, которые способны к пассивации. Защита производится путем смещения потенциала детали в положительную область до достижения пассивного состояния.

bc---- написал : Удаленность от магниевого анода не играет никакой роли, главное, чтобы был электрический контакт между анодом (протектором), и защищаемой поверхностью. Имеется ввиду контакт через металл.

Тут Вы совершенно не правы. Даже лабораторная работа есть по оценке эффективности протекторной защиты. Суть такая. Берете стальной/железный стержень и к его концу прикручиваете кусочек цинка или магния. Берете высокий стакан, наливаете в него дистиллированную воду и растворяете немного красной кровяной соли (железосинеродистый калий, феррицианид калия, гексацианоферроат калия). Опускаете стержень в стакан и держите там минут 15...20. Затем вытаскиваете стержень и прикладываете к фильтровальной бумаге и измеряете расстояние от протектора до первых синеньких пятен - это и будет граница защищаемого металла. Потом добавляете в стакан соли и повторяете эксперимент. Убеждаетесь, что граница защищаемого металла значительно удалилась от протектора. Можете еще добавить соли и еще раз убедиться, что зана защиты еще более увеличилась. У водопроводной воды электропроводность достаточно низкая и зона защиты невелика. Но без эксперимента точно ничего сказать не удастся, т.к. и вода разная, и конструкция и объем водогреев разные, и электроды (протекторы) и способ их установки могут быть разные.