Минитрактор КМЗ-012

mukola, у меня 85см от верха крыши до центра отверстия кронтшейна под крепление дуги.

вот с инета.

Думал, что Я имею дизельный КМЗ. В минус 13, при попытке завести на летней солярке и перегнать к месту зимовки, КМЗ дал понять, что у него абсолютно противоположное мнение. :tambourinedance: Завести то, конечно завёл...И даже перегнал, но СОЛЯР, он и в Африке соляр и соляриям не брат...странно...вроде бы и корешок общий..

А что помешало добавить 200 гр. (стакан). керосина на бак (20л) что бы получить зимнюю...?

Сергей_61 написал: А что помешало добавить 200 гр. (стакан). керосина на бак (20л) что бы получить зимнюю...?

Сергей_61, Тебе же (вам) сказали... залил стакан и решил перегнать... :D

Отсутствие стакана\ с керосином \ это ....Раз....Наличие бензинового мтз для зимы...Два...Замена завтра пробки бака на штуцер с прозрачным шлангом \вчера купил\ ...Три...Внезапное утреннее похолодание..Четыре...Продал сегодня НИВУ и освободил место под зимнюю берлогу кмз...Пять.. Вроде пока всё. :sorry:

Alexandr063 написал: .Продал сегодня НИВУ

Почем "нонче" Нивы?

2008 за 150. В хорошем состоянии. Без "ржавчиков". И ещё не удавленная еврой-3.

ЭХХХХ мне бы в молодости такую.... :applause:

:eek:

Alexandr063 написал: .Внезапное похолодание..

Alexandr063 написал: минус 13,

:eek: Прямо ужасти какие-то! А что не так с соляром? Кисель с хлопьями, сетку заборника забивает или по трубкам не течет совсем?

Alexandr063 написал: Завести то, конечно завёл.

Подогревал или гонял стартером до посинения? Али токсикоманить эфиром пришлось?

Симптомы были такие....Схватил, заглох...схватил, заглох...Типа в сетку заборника соляр не лезет...Позвал помощника. Я мослаю, он ручным наяривает...Прибавил газку...Время работы стало увеличиваться...Чуть переждал...Завёл ...Сначала обороты плыли, потом всё ровно...

Alexandr063, Привет, дружище! А загляни-ка ты в фильтр, что там деется глянь...

Серёга..Привет...Так я его с "новья " так же запускал...Сетка приёмника закоксована была. Симптомы были те же. Посему и не морочился с подогревом. А вот топливный фильтр махнул одновременно с заменой "древней" соляры. Резкий минус/позавчера плюс 5 было\ и на тебе...Сегодня вообще минус 16 с утреца...И вообще....больше заводить не буду, пусть до весны лап...отвал сосёт. :p Тут ещё чо...Саныч..Хотел сегодня сливную пробку в баке махнуть на штуцер с прозрачным шлаником, а потом дошло ...А нафига сейчас то. Дождаться больших минусов и сделать. Отсюда вопрос. При скольки минус, при замене, соляр в дырочку не потечёт?

Саныч53, Большое спасибо. Попробую построить. А, может, у кого в Украине валяется дуга безопасности и не нужна, я б купил .

Alexandr063 написал: При скольки минус, при замене, соляр в дырочку не потечёт?

из нета -Для разных регионов и сезонов года ГОСТом предусмотрен выпуск дизельного топлива трех марок. Летнее (Л) с диапазоном применения от 0°С и выше. Зимнее дизельное топливо (3) должно применяться при отрицательных температурах воздуха до минус 30°С. (*См. нашу справку). Арктическое топливо марки А применяется до минус 50°С. Различаются они тем, что при разных температурах мутнеют, застывают и доходят до предела прокачки через фильтр.

Для дизельного топлива марки «летнее» температура помутнения составляет 5 градусов мороза, предела фильтруемости — минус 7 градусов, застывания — минус 10 градусов.

Для нормальной эксплуатации двигателя необходимо, чтобы температура помутнения дизельного топлива была ниже температуры окружающего воздуха. Поэтому, когда температура воздуха в ночное время начинает понижаться до минус трех — пяти градусов, нужно начинать заправляться зимним топливом. Все это было бы хорошо, если бы владелец автомобиля на границе осени и зимы мог выбрать, какое топливо ему нужно залить в бак. Но особого выбора на самом деле нет, потому как зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что с наступлением зимнего периода под видом зимнего топлива можно купить все, что угодно. Благо, вариантов «разбодяживания» дизельного топлива в кустарных условиях масса, как и вариантов воздействия такого «коктейля» на двигатель. Вплоть до летального исхода, — автомеханики об этом знают очень хорошо!

Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому нашим водителям остается внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя залить депрессорную присадку — антигель, которая вполне успешно снижает температуру загустевания дизельного топлива.

Механизм действия антигелей состоит в том, что в момент кристаллизации они обволакивают образующиеся частички парафина и не позволяют им объединяться в сгустки, и этого оказывается достаточно, чтобы обеспечить прокачиваемость топлива через фильтр и расширить температурный кстати эту статью опубликовали в сообществе авто журнал, вы частенько будете встречать ссылки на наше сообщество внутри текста диапазон использования летнего дизтоплива или улучшить низкотемпературные характеристики зимнего. Однако нужно знать, что антигели не препятствуют процессу кристаллизации, они способны модифицировать только растворенные парафины, поэтому добавлять их можно только в «теплое» топливо, до начала потери фильтруемости. Заливается антигель в топливный бак перед заправкой. Температура топлива должна быть от 0 до +5°С, то есть на 5-10 градусов выше температуры помутнения летнего топлива. В противном случае результата не будет. Сам антигель при заливке тоже должен быть теплым. При замерзании он своих свойств не теряет, но перед применением в случае замерзания обязательно подогреть.

Если «коллапс» в виде замерзания топлива в двигателе все-таки наступил, можно воспользоваться другим препаратом — размораживателем дизельного топлива. Он специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем топливе. Размораживатель заливается непосредственно в топливный фильтр, оставшаяся часть — в топливный бак.

Дизельные антигели являются, как правило, веществами комплексного действия, кроме своей основной функции они нейтрализуют конденсат воды в топливном баке и содержат вещества, уменьшающие износ форсунок и плунжерных пар ТНВД.

Еще одной проблемой дизельного топлива является вода. Помимо той ее части, которая попадает в бак вместе с топливом при заправке, вода конденсируется при сливе части теплого топлива в холодный бак через отводную магистраль (обратку) во время работы двигателя. При наступлении морозов вода кристаллизуется в топливе еще раньше парафинов. Кроме того, вода, соединяясь с серой, содержащейся в дизельном топливе, образует сернистую кислоту, что вызывает активные коррозионные процессы деталей. В результате получаем разрушенные коррозией форсунки и плунжерные пары топливного насоса. Поэтому воде, содержащейся в топливной системе, нужно объявить беспощадную «войну». Во-первых, сливать отстой не реже, чем раз месяц, во-вторых, дважды в год, осенью и весной заливать в топливный бак удалитель конденсата из топлива. Удалитель конденсата абсорбирует частички воды, равномерно распределяя их по всему объему топлива, затем эта смесь просто сгорает в двигателе.

Наша справка: Зимние сорта дизельного топлива выпускают для применения в районах с холодным климатом и умеренно холодным. Эти топлива различаются способами получения. Первый способ — депарафинизация, когда на стадии производства из состава солярки удаляют углеводороды с высокой температурой плавления. Выход дизельного топлива из сырой нефти уменьшается по сравнению с летними сортами почти в два раза. Цена на такое горючее достаточно высока. Топливо имеет температуру помутнения минус 35°С и температуру застывания минус 45°С, применяется до минус 30°С. Для районов умеренной климатической зоны зимнее топливо получают на базе летнего топлива добавлением незначительного количества депрессорных присадок. Марка autojournale вырабатываемого таким образом топлива ДЗп. Это топливо имеет температуру помутнения не выше минус 25°С, застывания — не выше минус 35°С. Данное топливо рекомендуется к применению при температуре воздуха не ниже −15°С. Основную часть зимнего дизельного топлива для нашего региона получают именно по этой технологии.

Узнать, какое топливо вам зальют на АЗС крайне сложно, почти нереально. Однако, есть несколько нехитрых правил, соблюдение которых обезопасит двигатель Вашей машины и не ввергнет в расходы по его ремонту.

• Условия продажи топлива нефтеперегонными заводами таковы, что при продаже топлива одной и той же марки на надежных заправках будет примерно одинаковой. Разброс может составлять копеек 50 за литр. Если вам предлагают заправиться на 1,5 — 2 рубля за литр дешевле, лучше воздержитесь — возможно, это топливо подделка или, в крайнем случае, товар неизвестного происхождения. Если другого выбора нет, то залейте минимальное количество топлива, только чтобы дотянуть до АЗС, которая вызывает у вас доверие.

• Чем крупнее сеть АЗС и чем дольше она работает на рынке, тем больше шансов, что Вас не обманут и зальют топливо, соответствующее сезону.

• И, наконец, на каждую партию приобретенного топлива АЗС должна иметь сертификат, висящий в специальном месте, доступном для потребителя. Если сертификата нет, заправляться на данной АЗС не стоит. Если вы все-таки решили заглянуть в сертификат, обратите внимание на дату его выдачи. Количество топлива, равное по объему резервуарам среднестатистической заправки, продается в течение двух — трех дней. А потом недобросовестный продавец может продавать под тот же сертификат все, что угодно. (с)