Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2548413

  • второй вариант

Impuls написал :
Сантехблок при строительстве установлен с наклоном (стройбат делал), а "плотнику" сказали, чтобы двери ставил по отвесу.

А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"?
От этого зависит ответ, что делать с с дверью.
P.S. Хотя если судить по фото , то ничего не понятно:

  • зачем было дверь укорачивать, если наличник не перекрывает щель сверху?
  • стена не факт что с уклоном, т.к вроде горб только сверху?
    P.S. P.S. может имеет смысл положить плитку, а потом думать что делать с коробкой - менять или ещё как добирать.

Samar написал :
А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"?

Плитку, конечно, по отвесу.
Коробка зарезана не наискосок, ровно, но слишком много срезано.
В общем, наделал дел горе-мастер. Где нашел - это жена где-то нашла. Уточню у нее и напишу здесь обязательно.

Impuls написал :
Плитку, конечно, по отвесу.

Наверно лучше было бы положить плитку,потом дверь ставить.

Регистрация: 24.09.2009 Екатеринбург Сообщений: 67

*Имею вопрос. Может в многообразии страниц темы это уже было, я не нашел. Установил стальную входную дверь. Стены оч. неровные и зазоры до 3 см. (от плоскости стены до фронтальной панели коробки).* Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос - закрепил на шурупы 10х120, с головкой "на 17", пласт. дюбель внеш. диа 14мм* т.к. стена это полый кирпич и шлакоблок. В отверстия 14мм. Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель, может это кажется. Я ограничился моментом ок. 20 нм. Как должно быть? Предполагает ли крепеж доворачивание в какой-то переиод времени или это навсегда? Дверь ставил вперевые.

Serg SA написал :
Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос

по крепежу:
-делается один раз и навсегда . Силу затяжки никто не меряет - закручивается потуже(не сорвите головку болта, не проверните дюбель в стене) и всё.
По щелям - куча вариантов. Любыми материалами, в любой последовательности. Смысл заделки - не прочность, а эстетичность. Для этого, последний слой - шпаклёвка...

Регистрация: 24.09.2009 Екатеринбург Сообщений: 67

Спасибо. До срыва головки далеко, такое вполне выдержит 100нм., тем более каленое. А вот проворачивание дюбеля возможно. Наверное надо было отверстия поменьше и вбивать их. Есть мысль (это крайний случай) вывернуть болт и в отверстие деревянный чопик с максимальным размером, это с учетом отверстия в ушах на коробке двери - 10мм.

Serg SA написал :
Вопрос, чем и в какой последовательности заделать.

Для стальных дверей лучше почитать на специализированном сайте - *двери, замки*.
Снаружи естесственно лучше заделать бетонными смесями, если интересует защищенность.

Serg SA написал :
Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель

Если есть сомнения лучше заменить крепеж, есть пластиковые дюбеля которые не вытягиваются, а как бы наволакиваются на крепеж, образуя крученую уплотненную кучку заполняющую все пустоты. И шурупы, саморезы лучше взять подлинее - не менее 150мм.

Регистрация: 24.09.2009 Екатеринбург Сообщений: 67

А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как? И что будет после полного наволакивания? Чем внешне, по ощущениям этот процесс отличается от вытаскивания дюбеля?

Serg SA написал :
А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как?

Когда крепим двери в пустотелый кирпич, то используем крепеж длиной не менее 160мм (обычно 200).
Момент при вворачивании шурупа (глухаря) никто не меряет, он растет постепенно.
Если использовать нефирменную продукцию, или забивать дюбель в отв. маленького диаметра, то в 50% случаях риск свернуть башку/шестигранник глухаря. При использовании фирмы (Хилти, Манго, фишер и т.п.) у вас просто не хватит усилия это сделать.
Имеет значение пустотелость кирпича, т.е. сверлить надо аккуратно без удара. Д14 - это вообще круто, возможно от крепежа на 10 кирпич весь полопается, достаточно было дюбели 10, шурупы 7,5 например по бетону с торкс их проще найти длиной 150-200 и материал попрочнее.
Лучше меньше (по диаметру), но больше (по длине и кол.крепежа).
В шлакоблок хз, опыта не имею, возможно чопик деревянный на цементный клеевой раствор лучшее решение.

Всем привет! Амигос, кто какой герметик использует для белых дверей, что бы по консистенции и свойствам был похож на Quilosa Sintesel Wood ?

eric написал :
Impuls Вы где его нашли такого "хорошего" плотника, поведайте людям.

У жены рядом с работой есть фирма "Галерея дверей" (Вилиса Лациса, 14). Там и дали номер этого "мастера".

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

hugos написал :

  • второй вариант

Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой

А ламинат и пробку влотную к порожку?

И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?

здравствуйте уважаемые.суть вопроса такова.в доме поштукатурены стены по маякам.
сделаны дверные проемы.стены пошпаклеваны и затерты под обои.имеются двери и коробки из прессованного картона.на какой стадии их ставить до оклейки обоев или после?пол перестилаться не будет.

Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой

А ламинат и пробку влотную к порожку?

И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?

вплотную,под подложку для ламината ничем не покрывать,под пробку - читать инструкцию для пробкового пола

двери или обои ? пофигу!

ланосовод,
сначала двери (коробки), пена обрезается, при необходимости шпаклюется (если не к чему клеить обналичку), но не полностью - пену вокруг коробки на 5-10мм шпаклевать нельзя, потом обои, потом обналичка с нахлестом на обои.
Понятно, что можно и

hugos написал :
двери или обои ? пофигу!

Регистрация: 19.07.2011 Нижний Новгород Сообщений: 6

Приветствую мастеров. Вопрос по исправлению дверной коробки. Дверь в санузел поставлена по ширине впритык к коробке практически без запаса - задевает. верх и низ запилены под 90° (мастер был аховый) с выточкой у верхней планки коробки. т.е. боковины коробки торцами прижаты к бокам верхней и нижней части коробки

=====
Левая с петлями впритык к стене
Правая часть посажена на пену + 3 анкера - до стены есть 3 см.
Предполагаю убрать анкеры с правой части, автомобильным домкратом(ами) с подстановкой деревяшек раздвинуть коробки, чуть сжав пену. и далее снова поставить анкеры. 3-4 мм будет достаточно.

Есть более грамотный способ? Возможно нужно убрать пену вовсе?

пену убрать,лучше перепенить заново,по раздвижке коробок : чем скрепляли в углах? если шуруп под 90 град - может коробка треснуть по шурупу,нужно оч аккуратно двигать и то на 3-4 мм навряд ли получиться,поменьше

Коля-мба написал :
фрезернуть врядли, заподлицо, на ф гвоздики в торец добора с предварительной сверловкой (только не переборщить с длинной гвоздя) для предварительных ласк и на пену ,как то так я вижу ситуёвину дистанционно
а блин забыл : ВСЕМ с добрым утром или временем суток)))))

Можно струбцинами поджать и на хороший клей. Но я бы заменил коробки с полной переустановкой и только после укладки плитки.

Подскажите и мне.
"Мастера" сделали мне из гипсокартона дверной проем , он оказался кривым (я это увидела поздно, когда оплатила им работу) вверх получился заваленным примерно на 3 см.
Вопрос: когда приезжал замерщик дверей он этого не увидел, да и говорит, что ответственности он не несет за наши стены, я это понимаю, но хочу понять , что меня ожидает при монтаже двери. Она будет кривая т.е самопроизвольно открывать- закрываться ? наличники будут на эти 3 см отходить от стены?
какой ужас меня ожидает , расскажите пожалуйста. Разобрать эту перегородку нет возможности, мастера предлагают выводить всю стену , сказали что нужно металлическую сетку какую то применять, но предупредили, что могут быть трещины т.к слой ротбанда будет очень большой.

Ленок82 А фото сделать можете?

hugos вот, но я не знаю видно ли что то будет на фото. Нужно правило или уровень большой приложить, у меня его нет.

Тяжелый случай.По идее лучше переделать чем выводить штукатуркой.Или ставить двери по стенам.Тогда они будут или полностью открыты или закрыты.Без промежуточных состояний.

да примерно видно,это не работа - по мне так лучше переделать ибо уже потянуло за собой двери,а там еще что нибудь не так вылезет...
3 см еще постараться нужно что б завалить
можно еще обналичкой 1 см скрыть но более не получиться,некрасиво будет
прикиньте какая мебель будет стоять,может и ничего страшного,шкаф какой впритык к обналичке...
дверь криво лучше не ставить,через пару лет она вам нервы скушает
лучше бы из блоков стену сделали

модельщик написал :
Тяжелый случай.По идее лучше переделать чем выводить штукатуркой.Или ставить двери по стенам.Тогда они будут или полностью открыты или закрыты.Без промежуточных состояний.

Вопрос только один, есть ли закладной брус в проёме. Ставить двери в отвес по макс. выступающей точке, щели между обналом и стеной можно убрать либо герметиком в тон обнала, либо "отроббанив-отТГешив" стену.

3 сантиметра никаким герметиком не заделаешь.

и больше заделать можно, но это изврат. можно обнал фрезернуть но это 2-5 мм в минус, тока ротбанить, причём ребята штукатуры 30 мм закрывают легко без всяких трещин.

ещё вариант: если двери не куплены искать с телескоп системой наличников,а 3см это только в проеме или вся стена?, имхо. если нет возможности( не путать с не желанием возится) разобрать- собрать то тогда остается тянуть стены кстати не обязательно тянуть весь объем ротбантом можно компенсировать слой тем же гкл прикрутив по верх существующего ступенями компенсируя основной массив, а потом остатки тянуть ротбантом или фугеном кому как нравится и в деньгах гкл дешевле получается
пы сы я скорей всего разобрал бы стенку с одной стороны по периметру выкрутил бы саморезы или что там, сдвинул перегородку на три см и вновь прикрутил бы все на место

Коля-мба сегодня ставил телескопы.Он может компенсировать максимум 10 мм.Та как полка наличника 15мм