WEREG написал :
У меня заужение проёма брусом 300 р сторона.
А брус заковский?
Кто как борется с дерьмопетлями? Подкладывать картонки под нижнюю не вариант: Сегодня первый раз нарвался на редкое гумнище ноунейм. Верхняя петля провисанием увеличила зазор на 2 мм, нижняя уменьшила на 1. Если регулировать подкладками под петлю, то зазор между полотном и коробкой в замковой части будет не 4 мм, а 2. Это косяяяяяяяяяяяк. Предварительно петли всегда проверяю на гуляние карт, но тут смазка видимо очень густая - усилия рук не хватило, а вот полотно, пока наличники делал с обратной стороны и ответку врезал, просело. Хозяйке пофигу - а меня бесит.
И еще вопрос: какие петли стоимостью до 100р не провисают? Лучше с разделением на съемные и универсальные. Вроде debe про Апекс говорил, что гуд. У нас они по 74р. Какие еще? Морелли пару месяцев назад нормальные были, вчера в магазе проверил - карты болтаются. Когда закам про Арчи говорю по 280р - смотрят, как на дурака
HEHyA4O написал :
какие петли стоимостью до 100р не провисают?
Кмк, тут такое дело - 100р и не провисают - мало совместимо. Прилично из боюджетного - китайскол-итальянский палладиум. И то не самые дешевые сериии, а латунные с подшипниками. Но это никак не 100р (универсальная 500С - в р-не 250р/шт, разъемные - подешевле, около 200). Все, что дешевле - даже на вид и ощупь сразу не вызывают доверия, а что с ними будет через год - только китайцам и известно.
Еще апекс нержавейка вроде ничего, по 160-180р универсальные.
Опять же, сказать что либо сейчас про петли такого класса сложно - то, что ставилось 2, 3, а, тем более 5 и более лет назад вполне могли быть ничего, а та же марка сейчас - будет известно года через 3 и более. Кач-во падает, обычно.
Имхо.
Из последнего,с чем работал,самые лучшие-это Армадилло,но в последнее время такое ощущение,что карты начали тоньше становиться,хотя по точности изготовления пока нормальные вроде идут,защелки сильно у них испортились,стали как у очень средненьких китайцев по качеству изготовления,ручки вроде нормально,но пока их не видел в последнее время.Ренц довольно неплохие из более-менее бюджетного,мне у них нравятся шурупы-острые,с глубоким крестиком и очень прочные.Как-то помню,Фуаро ручки ставил-капец,крестики у шурупов были как у часов винтики,на что рассчитывают производители,непонятно...Причем на вид очень такие расфуфыренные,типа под старину обшарпанные,экзотической формы.
бракодел написал :
есть провисший апекс ... за два года устал . думаю что с ними делать ..
псмотри что за материал, если ЦАМ, то надо менять на латунь или сталь. У того же Апекса, да у всех почти производителей есть разница, в блистере, в коробочке или хз-росыпью
HEHyA4O написал :
Кто как борется с дерьмопетлями? Подкладывать картонки под нижнюю не вариант:
Перекашиваю при зарезке. Та сторона, что к наплаву коробки всегда заподлицо, а та которая к оси петли слегка притапливаю (верхняя петля, зазор уменьшится) или слегка недотапливаю (нижняя петля, зазор увеличится). Притапливать всю карту некрасиво, да и подкашивание гораздо эффективнее влияет на величину зазора, чем равномерное притапливание-подкладывание. Сразу оговорюсь - на то что полотно может пружинить влияет в основном не зарезка петель, а винт или перекос коробочной стойки, что тоже вполне лечится.
По петлям. Мне больше нравятся универсальные, они хотя бы одинаковые, и растояние между картами можно сразу определить. А то разьемные мало того, что при изогнутых картах зазор проблематично определить, так еще левые зазор 3мм, правые 1мм. вот и подстраивай фрезер на каждую дверь, недалеко и до косяка. И при небольшой неточности врезки петель при разьемных полотно повиснет на той что повыше, и может уменьшить зазор между полотном и верхней перемычкой ( и уже без последствий не вылечишь), а универсальные просто встанут внатяг и все. В нашем регионе терпимые Ренз (шуруп утолщен надо 3,2мм сверло), Лок стайл, Палладиум, но все равно немного люфтят, а бывает и ужас - навскидку Каса де бронча медные.
olegla написал :
а винт или перекос коробочной стойки
У меня это исключено. Все криволинейности коробок исправляю при креплении (креплю на усиленные гипрочные подвесы).
olegla написал :
Перекашиваю при зарезке. Та сторона, что к наплаву коробки всегда заподлицо, а та которая к оси петли слегка притапливаю (верхняя петля, зазор уменьшится) или слегка недотапливаю (нижняя петля, зазор увеличится).
Вот за это спасибо! Это гуд. Вот только как определить, насколько перекос делать?
HEHyA4O написал :
как определить, насколько перекос делать?
Практикой. Если один край петли притопить на 0,5мм (или на полотне 0,25 плюс на стойке 0,25), то зазор уменьшится приблизительно на 1 мм. я обычно на полотне все заподлицо, а при навеске, на стойке верхнюю петлю подкорректирую. Ну а если сразу видно, что петли полное "г", то сразу на полотне подкашиваю. а то потом верх сильно подкашивать надо -станет заметно.
debe написал :
а как это можно сделать в бетонной сантехкабине со стенкой 45 мм (старые хрущовки)?
А в чем проблема? Долго просто. Но у меня всегда долго К стене в обхват креплю. Иногда приходится плитку снимать (если мешает), но это редко. Чаще всего у нас двери ставят до чистовой отделки. Потом по коробкам стены ровняют Сверлю сантехкабины дрелью ударной - она редко откалывает. И загоняю деревянные пробки, которые делаю сам. На деревянные пробки креплю всегда, т.к. они позволяют крепиться несколько раз (если точно не закрепился с первого раза).
В общем, сама технология у меня такая:
Если коробка тонкая (МДФ), то на каждой стойке креплю по 4 подвеса. Саморезы загоняю на каждый по краям по 2 шт. Есть у меня саморезы на 2 см (для стороны с наплавом) и 1 см (для стороны с четвертью - она 1,5 см у МДФ). Если коробка толстая, то на каждой стойке хватает по 3 подвеса.
Затем ставлю коробку в проем, верхние подвесы загибаю, чтобы она не падала и ставлю лазер. Дальше пузырьковым и лазером ищу по завалу стены, где начинать крепить. Например, первый нижний подвес - отправная точка выравнивания. Креплю его, затем по очереди второй снизу, третий снизу и четвертый (крепить в такой очередности меня WEREG научил. Ему большой респект. Я раньше сначала крайние крепил, потом середину - неудобно, и дольше и сложнее) Стойка коробки выправляется практически идеально. Хоть винтом, хоть горбатая - я не заморачиваюсь. Все выравнивается. Ну а потом креплю вторую стойку по притвору, выставляя примерный зазор между коробкой и полотном и также выравниваю криволинейности стойки. Затем уже прокладки между полотном и коробкой, расклинывание для точной регулировки зазоров и запенивание. Подготовка к креплению коробки и само крепление - у меня самая долгая операция и занимает 2-4 часа (вместе с ожиданием, когда пена "встанет"). Понимаю, что долго, но что делать то? У меня в приоритете точность и надежность.
HEHyA4O, не, привычка вставать в 7 выработалась(((((
это ты так и с дешняжными дверями мудохаешься? и по твоему прайсу????
самое главное в установке дверного блока(с точки зрения стабильности геометрии при дальнейшей эксплуатации) стоит все же считать жесткое крепление(не на подвесы) петель через коробку к стене.
давай абстрагируемся....
что такое дверной блок?
проем в стене, закрытый щитом.
так вот, этот щит подвешен на петлях к стене, коробка - лишь декоративное оформление граней проема в стене.
соответственно, несущий элемент тут стена, а не коробка, значит связь жесткая должна быть у петли именно со стеной.
и подвесы (гипрочные, пусть даже усиленные, они же не 3 мм толщины?) эту жесткость нарушают.
debe написал :
HEHyA4O, не, привычка вставать в 7 выработалась(((((
Я в выходные сплю, пока организм сам не проснется - до часу дня смело дрыхнуть могу. В спальне черная римская штора - если закрыта, то даже при ярком солнце темнотища.
debe написал :
это ты так и с дешняжными дверями мудохаешься? и по твоему прайсу????
Все двери всегда ставлю одинаково. У меня ценник выше, чем средний по городу. Если с доборами в среднем по городу идет 1600р, то у меня 2000-2200.
debe написал :
и подвесы (гипрочные, пусть даже усиленные, они же не 3 мм толщины?)
Вроде 1,5 мм. Не замерял. Надо посмотреть. Мое ИМХО на это такое: т.к. подвес дает крепление в обхват, плюс его толщина и ширина, плюс расклинывание - все это дает жесткое крепление. А вот как дает жесткое крепление саморез через петлю, когда расстояние между проемом и стойкой минимум 2 см, а чаще всего гораздо больше - это для меня загадка.
крепление под петлей, а не через петлю.
строго под петлей. иначе влияет прогиб коробки (фрагмента коробки)
ну а в середке стойки можно и подвес, хотя и так никуда не денется,))))) главное с пеной не перестараться))))
я даже закам гарантии никакой не даю, если стены не имеют несущей способности.
вот вчера ставил в сантехкабину тонюсенькую....на всякий случай подвесы привернул к коробке
сверлил перфом, ударной....крошится зараза......и в ребро и в плоскость стены.
кое как прицепил с 3 захода....
как там укреплять?
подвел зака, ткнул носом и разъяснил ситуевину.
по стене стучишь - она дрожит... и между арматурной сеткой кое-где бетонные квадраты повываливались.....и кривая/косая вся...
ломать такое надо, а не укреплять...
debe написал :
не понял, чем она хуже межкомнатной?
Я про то, что пенишь сегментами. Изоляцию на эти двери получше надо.
debe написал :
сверлил перфом, ударной....крошится зараза......и в ребро и в плоскость стены.
кое как прицепил с 3 захода....
как там укреплять?
подвел зака, ткнул носом и разъяснил ситуевину.
по стене стучишь - она дрожит... и между арматурной сеткой кое-где бетонные квадраты повываливались.....и кривая/косая вся...
ломать такое надо, а не укреплять...
Ну такое гумно мне еще не попадалось. Было другое - в хрущевке стена между залом и кухней ходуном ходила. Конец этой стены образует одну сторону проема. Крепил конец стены на подвесы к полу и потолку А по хорошему, надо в таких случаях вообще металлическую раму из уголков варить, а потом уже коробку к раме цеплять. Вот только хрен кто этим заниматься будет.
А под петли перестал крепить после косяка, который привел к тому, что пришлось покупать новую коробку:
Хрущевка. Сильный завал стены. Закрепил верх коробки под петлей, нагнулся за саморезом для крепления низа. Услышал треск и грохот - вывалился кусок стены в месте крепления, коробка грохнулась, стукнулась о спинку кровати и раскололась
всем известный принцип рычага))))
коробка в петлевой части жестко заделана под петлями, то есть 2 точки крепления.
прогиб в центре (между петлями) регулирую подкладкой клиньев под углы.чем толще клин (глубже забит) - тем больше зазор между коробкой и полотном.
все то же с замочной стороны.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.