Имхо, если есть возможность - наиболее прилично выглядит вариант, когда порожек делается из плитки так, чтобы дверной блок целиком вставал на порожек, вместе с наличниками. А далее - либо снаружи шпаклюется и ставится плинтус (с обоями или без, если в уровень), либо порожки опускаются до пола плиткой, включая междверное пространство, а плинтус справа-слева от них торцуется в упор. Но второй способ нормально выглядит, если снаружи плитка и порожек делается наружной плиткой (внешняя вертикаль и горизонтальная полка, внутри вертикаль порожка - плиткой санузла).
Сейчас уже не скажу почему так получилось , давно это было, но на врезке был у нас штатный врезчик и возможно потом на месте пришлось подрезать полотна.
НЕ ПОМНЮ.
helios1969 написал :
Кстати, а что там посередине? Просто коробки вплотную? Как то странно выглядит междверное пространство.
Да, коробки в плотную одна к другой.По другому там ни как -ширины проема не хватало, а ломать стены в планы хозяев не входило. Дом панельный и сантехкабина цельная из бетона толщиной около 5 см.
Все остальное пожелание заказчика.
Паша 62 написал :
сантехкабина цельная из бетона толщиной около 5 см
Обычно - гипсовая. Я бы, все таки попробовал, хотя бы расставить коробки так, чтобы 1 наличник встал - там мм 20 между коробками достаточно было бы.
Ну да и ладно - хозяин - барин
PS Я у себя гипс пилил, но встал другой вопрос - как поставить выключатели между дверей при наличии 2х круглых наличников встык (задавал тут вопрос чуть выше). Продолжаю думать. Очередная мысль (в порядке бреда) - вставить в место выключателей кусок прямоугольный, выделенный, типа ламинированного ДСП, разорвав наличники в этом месте. Возможно, даже дсп - не в цвет наличников (сомневаюсь, что найду в цвет и текстуру).
дыра только сверху и снизу, чтобы увидеть надо очень постараться, я специально так сфотал, чтобы было видно, в обычной жизни так низко никто не согибается, а на уровне глаз все в норме. Думаю, что варианты с вставками будут не лучше.
Коллеги, подскажите, кто и как делает, чтобы не получился мой косяк.
Получилось вот что:
Ставлю сантехзамок. Как обычно. Вначале проход под планку. Потом 12 сверлышком по оси. Далше пускаю фрезер 14мм, на глубину до 62мм добиваю. Ну и самую глубину добиваю сверлышком тоже на 14мм. Загвоздка вот в чем. Либо на этапе сверления, либо при доработке сверло заглубилось сильно. Прошло стоевую и выкрошило край филенки (в той модельке они тоненькие) . такая же ситуация у меня уже была в начале работы, только расколол стекло на другой двери . Второй раз на те же грабли. Надо срочно что то менять. после первого раза стал выставлять органичитель (или как та палочка на дрели называется). Но она не всегда в полотно уперается, может в предыдущее отверстие попасть, да и при надавливании она смещается (там фиксатор подпружиненный и зубчики, хлипковато). Для визуального контроля на сверле и на перке рисовал линию маркером. На перке еще видна, а на серле стирается. Стал обозначать границу погружения несколькими оборотаму изоленты вокруг сверла, но может сдвигаться, что сегодня и произошло. Подскажите, как сделать защиту от дурака (от меня). Хотел приобрести сверла покороче (рабочая на 80-90мм), но в продаже у нас короткие сверла только тонкие, на 6 и 8мм.
С ув. Сергей
Serg-Gomel написал :
Коллеги, подскажите, кто и как делает, чтобы не получился мой косяк.
Получилось вот что:
Ставлю сантехзамок. Как обычно. Вначале проход под планку. Потом 12 сверлышком по оси. Далше пускаю фрезер 14мм, на глубину до 62мм добиваю. Ну и самую глубину добиваю сверлышком тоже на 14мм. Загвоздка вот в чем. Либо на этапе сверления, либо при доработке сверло заглубилось сильно. Прошло стоевую и выкрошило край филенки (в той модельке они тоненькие) . такая же ситуация у меня уже была в начале работы, только расколол стекло на другой двери . Второй раз на те же грабли. Надо срочно что то менять. после первого раза стал выставлять органичитель (или как та палочка на дрели называется). Но она не всегда в полотно уперается, может в предыдущее отверстие попасть, да и при надавливании она смещается (там фиксатор подпружиненный и зубчики, хлипковато). Для визуального контроля на сверле и на перке рисовал линию маркером. На перке еще видна, а на серле стирается. Стал обозначать границу погружения несколькими оборотаму изоленты вокруг сверла, но может сдвигаться, что сегодня и произошло. Подскажите, как сделать защиту от дурака (от меня). Хотел приобрести сверла покороче (рабочая на 80-90мм), но в продаже у нас короткие сверла только тонкие, на 6 и 8мм.
С ув. Сергей
Береш деревяшку нужной длинны толщиной больше чем диаметр сверла, скажем 30х30х60 и сверлишь в длину насквозь . Затем одеваешь на сверло и сверлишь (длину деревяшки подбираешь исходя из длинны сверла
hartfur, Спасибо, о таком даже не подумал. Высверливаю отверстие чуть больше, допустим 16мм. Отрезау "трубку" нужной длинны или 2 варианта длинны под разные глубины. Вполне рабочий вариант.
olegla написал :
...дыра только сверху и снизу, чтобы увидеть надо очень постараться, я специально так сфотал, чтобы было видно, в обычной жизни так низко никто не согибается, а на уровне глаз все в норме. Думаю, что варианты с вставками будут не лучше.
WEREG написал :
изолента при нагревании и будет съезжать, у меня маляркой обматано
Скорее всего так и произошло. Попробую и маляркой.
А вариант hartfur с палочкой-дырочкой мне нравится именно из-за защиты от дурака, то есть глубже сверло не погрузится, даже если прозеваешь отчетливо видемую метку. А для начинающих установщиков и тех, кто рещил резать замок сам - вполне действенный совет. ИМХО.
Всем спасибо.
vadim d написал :
Блииин,чтобы не было видно дыр внизу и вверху выключателя ,который стоит на радиусном наличнике-(ах)
Во-первых, дыры, как были, так и остались. Просто, визуально скрыты.
Во-вторых, если в семье маленькие дети, то как им допрыгивать до такого выключателя?
* * *
Неужели, более изящных решений не придумано?
Медный написал :
Неужели, более изящных решений не придумано?
если бы было настроение, может чуть фрезернул бы.
А так ситуации и Тех задания разные бывают. Ну вот хотя бы тут клиент наверное не против был ,ессно что добора или плоских наличников не было ,группу выключателей уже поздно куда либо переносить вот и приходиться порой так делать ,хоть и корч на все 146 %
Медный написал :
Неужели, более изящных решений не придумано?
Почему же не придумано, берём два блока выключателей один для внутреннего монтажа, другой для наружного, саму начинку в стену пихаем есно от внутреннего, а от наружного подрезаем под радиус наличника, делается это на ура диском по металлу на болгарке. Кроме того бывают серии выключателей, у которых опционально к скрытому варианту продаётся отдельно юбка, для переделки в открытый.
Задача; заказчица имеет желание видеть коробку/добор/наличник как единое целое, типа монолит. Каприз такой. Чтоб ни единой щёлочки.
При соединении деталей, так или иначе, будет видно место соединения.
Полагаю, в решении такого вопроса, как устранение стыковочной черты/линии, может помочь акриловая краска, нанесёная на край элемента до соединения с другим элементом, и последующим удалением излишков.
Ваши варианты пожалуйста.
(жидкий пластик, герметик, не предлагать.)
как сгибаться? Что бы ее НЕ видеть - надо встать на четвереньки (высота блока - стандартные 90см от пола) я не часто так к выключателю подходить собираюсь, т.е. ни разу не допивался до такого состояния
Я бы отказался. Странные пожелания - велик риск напороть, даже если найдется вариант.
PS Краска - все равно даст трещину и будет видна. Как раз герметик, скорее пойдет. Но тоже все равно будет виден.
WEREG написал :
один для внутреннего монтажа, другой для наружного
у них разные размеры, как правило. Все, что скрытого монтажа - это ассортимент и дизайн накладок в необходимом стиле. А наружного монтажа - раз-два и обчелся, обычно дешевые дачные механизмы посредственного дизайна.
WEREG написал :
опционально к скрытому варианту продаётся отдельно юбка, для переделки в открытый
да, есть, но не у всех серий, даже, как бы, у редких. и, как правило - достаточно посоредственного вида (типа как у легранда), да и не всегда есть под 3 механизма.