1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
Доброго дня. Кто может подсказать разрешена или запрещена система ТТ в трехфазных цепях, до 1000 вольт. Желательно бы со ссылкой на норматив. Не могу найти сам. Спасибо.
малъчик написал :
Доброго дня. Кто может подсказать разрешена или запрещена система ТТ в трехфазных цепях, до 1000 вольт. Желательно бы со ссылкой на норматив. Не могу найти сам. Спасибо.
И не найдёте. Никакого специального запрещения или разрешения схемы TT для трёхфазных электроустановок нет. Не можете "обеспечить безопасность" через TN - значит, делаете TT, одинаково действительно для 1 и 3 фаз.
dokar написал :
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
1). Диод для лампы накаливания куда лучше поставить ? : в фазу или ноль ?
2). Интересно как заземлялись на судах судовые корабельные выключатели типа таких ? :
и если его ставить например в тамбуре - землить обязательно ?
Присоветуйте пож-та инструмент 3 в одном: для снятия изоляции с проводов (как многожильные, так и одножильные), опрессовки гильз и наконечников.
Использоваться будет очень редко, поэтому дорогой навороченный профессиональный не нужно.
По бюджету - даже не знаю. Понятно что не не 100 рублей
Uran79 написал :
2). Интересно как заземлялись на судах судовые корабельные выключатели типа таких ? :
и если его ставить например в тамбуре - землить обязательно ?
там есть специальный винт у основания (его прекрасно видно в нижней левой части, около сальника), посредством него к корпусу выключателя крепится медный поводок, другим концом - на металлическую часть корпуса судна
П.С. "судовые корабельные" это тавтология
П.П.С. выключатели Т5М, сколько я их и их собратьев в свое время смонтировал.... )))
Ёжек,
понял , да я знаю , написал так для тех кто не знает, а так марку уже посмотрел.
а ежели скажем хорошо краской покрасить ну чтобы нигде металл не проступал - может и заземлять не нужно ?
или через краску 220 В всё равно пройдёт , если не дай бог что ?
Всем привет!
,
Есть вопрос:
Веду в ванную кабель от щитка ввг нг 3х2.5 для теплого пола площадью 1 кв метр, при мощности 150вт,и на эту же линию бойлер хочу с потреблением 2кв(можно ли так?),принимая во внимание что, бойлером буду пользоваться редко,2-3 недели в году и то летом, что поставить в щиток, УЗО 16a 10ma или 20ma?? либо диф автомат.
Также идет отдельная линия в кухню ввг нг 3х2.5 с теплым полом,3 кв метра потребляет так же 150 вт на кв метр.
Можно ли все это запитать на одно узо 25а, или кухню ставить отдельное узо тоже 16а10ma.
Далек от электрики))))знающим людям огромная просьба подсказать! а то знакомый(с небольшим электрическим образованием) предлагает поставить два простых автоматы ABB 16 А
Saha36 написал :
Веду в ванную кабель от щитка ввг нг 3х2.5 для теплого пола площадью 1 кв метр, при мощности 150вт,и на эту же линию бойлер хочу с потреблением 2кв(можно ли так?)
Можно. Хотя если кабель на ТП еще не проложен, замените на 3х1.5
Saha36 написал :
поставить в щиток, УЗО 16a 10ma или 20ma??
Дайте ссылку на УЗО 20мА.
Saha36 написал :
Можно ли все это запитать на одно узо 25а
Можно.
Saha36 написал :
предлагает поставить два простых автоматы ABB 16 А
Rumato написал :
Можно. Хотя если кабель на ТП еще не проложен, замените на 3х1.5
Дайте ссылку на УЗО 20мА.
Можно.
И их то же надо поставить.
Спс!за быстрый ответ!
А зачем менять если не секрет? кабель уже затянули и местами штробы замазали....С узо я напутал)))) что будут актуально поставить по мощности 16,25 в моем случае, и по защите 10 или 30 вот что хотел узнать, как я понял вы говорите что можно обойтись одним узо 25а 10 mа???так или 30 ma
Про автоматы в курсеа их на 16 ставить при любом узо? или если узо 25 мощнее надо?
Saha36 написал :
Также идет отдельная линия в кухню ввг нг 3х2.5 с теплым полом,3 кв метра потребляет так же 150 вт на кв метр.
Эта линия кроме ТП ещё что нибудь питает ? Если нет , то зачем на неё ставить АВ на 16А ? Десятки достаточно , таким образом избежите перегрузки 25 -тиамперного УЗО по сумме автоматов. Это в случае установки УЗО и двух АВ.
dokar написал :
Эта линия кроме ТП ещё что нибудь питает ? Если нет , то зачем на неё ставить АВ на 16А ? Десятки достаточно , таким образом избежите перегрузки 25 -тиамперного УЗО по сумме автоматов. Это в случае установки УЗО и двух АВ.
Нет, только теплый пол будет на этой линии.
Т.е получается мне нужно узо 25a 10ма, и два автомата 10 на кухню и 16 на ванную правильно понимаю?
И еще момент,также на кухню идут 2 линии ввг нг 3х2.5:
1.Духовка 3.5 кв
2.Посудомойка 2 кв.
Что поставить для них? узо на сколько??? и два автомата?
Если не сложно, обрисуйте как все это правильно подсоединить.
Сегодня вскрывал распайку в "пенельке 83 года П-43-16" она была пристрелена дюбелем с двух сторон стального квадрата, я вот что подумал, может это "пломба" или знак качества с пожизненной гарантии
[QUOTE=dokar;5154714]У вас в ванну и на кухню для ТП и бойлера идут две линии ? Так зачем три АВ ? Уже предложил УЗО на 25 А 10мА и два автомата за ним 10+16 А. Последний
Что это за супердуховка ? Обычно 2.5 кВт.
Да, все верно, на кухню идет три отдельные линии от считка:
1.Теплый пол 3 кв метра.
2.Духовой шкаф
3.Посудомой.
В ванную идет одна от считка на ТП и бойлер.
Проложено все линии 3х2.5 ввг нг ls
Мучаюсь вопросом, как все верно собрать в щитке.....но уже есть понимание что, на ТП кухни и ванной с бойлером поставить узо 25а 10ma и два АВ:10 на кухню ТП, и 16 ванная ТП с бойлером.
А на кухню для посудомоя и духовки может поставить один диф автомат на 25a 30ma????
Не могу точно утверждать.....нет схемы, 32 АВ варочная поверхность должна быть, а вот что на 25АВ не знаю......возможно розетки на всю 3-х комнатную квартиру
Saha36 написал :
А на кухню для посудомоя и духовки может поставить один диф автомат на 25a 30ma????
Можно. И для этого использовать один из тех что на щите. Но после него должно стоять по автомату на каждую линию. Подключение данных девайсов будет через розетки ? А они на !6 А . Такие же и АВ должны быть по номиналу .
Saha36 написал :
а вот что на 25АВ не знаю......возможно розетки на всю 3-х комнатную квартиру
Если это так , то это очередной косяк . Читайте предыдущую фразу. Да, если все розетки хаты собраны в одну кучу в какой нить распайке и выведены в щит одним кабелем, нельзя их (розетки) подключать на АВ номиналом более 16А.
В заключение могу сказать , что TDM который стоит у вас в щите сильно отдаёт китайщиной, аля EKF, Щит и т.п. -уровня.
Видел тут намедни такой вариант подключения вентилятора в ванной - после нажатия на выключаешь и отключен света, вентилятор еще около минусы работает в темноте, а потом отключается. Как это может быть реализовано? У меня в ванной сейчас при выключении света и вентилятор отключается.
Таймер требует постоянно присутствующей фазы и нейтрали. Потому простой заменой на вентилятор со встроенным таймером результата не достичь. Потребуется прокладка дополнительного провода.
Uran79 написал : Ёжек,
понял , да я знаю , написал так для тех кто не знает, а так марку уже посмотрел.
а ежели скажем хорошо краской покрасить ну чтобы нигде металл не проступал - может и заземлять не нужно ?
или через краску 220 В всё равно пройдёт , если не дай бог что ?
либо заземлять, либо менять на выключатель в диэлектрическом корпусе
serj12 написал :
Самое простое - дополнительная фаза мимо выключателя и встроенный таймер,то есть модель самого вентилятора с таймером.
Точно, спасибо, нашел такой. А еще и с таймером бывает и с датчиком влажности. Круто. Как раз скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести. А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
sw-alex написал :
Точно, спасибо, нашел такой. А еще и с таймером бывает и с датчиком влажности. Круто. Как раз скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести. А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
лучше всего вентилятор с таймером включать с помощью включателя- кнопки (т.е. без фиксации). Нажал кнопку- вентилятор включился, и работает какое то время по таймеру.
sw-alex написал :
скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести.
Кабель от этой "кнопки" должен быть обязательно трёх-проводным.
У многих нормальных брендов такие кнопки есть, поставьте её в одном блоке с выключателем света....
Нет, какая кнопка, что-то не вяжется. Задача была такая - включается свет в ванной вместе с вентилятором. Потом свет выключается, а вентилятор работает еще пару минут, а потом выключается.
sw-alex написал :
А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
есть вход коммутируемой фазы от выключателя света....
Юрий-Электр написал :
лучше всего вентилятор с таймером включать с помощью включателя- кнопки (т.е. без фиксации). Нажал кнопку- вентилятор включился, и работает какое то время по таймеру.
Глупости. Если я принимаю ванну на пол-часа дольше - вылезать, и опять нажимать кнопку?
Все уже давно придумано - см выше....
sw-alex написал :
а вентилятор работает еще пару минут, а потом выключается.
Задержка выключения может настраиваться, или вариант - работа по датчику влажности - выключится, когда влажность придет в норму.
Но.... все эти пропеллеры нафиг не нужны при нормально работающей естественной вентиляции. В этом случае от них больше вреда, чем пользы.
Привет!
Для люстры на потолке собираюсь проложить прямо по потолку плоский кабель 1.5 ввг-нг. Новостройка. Класть его буду под штукатурку. Поскольку выключатель будет двуклавишный, то жил должно быть 4 (2 фазы, один ноль, одна земля). К сожелению, плоского четырехжильного не бывает. Как лучше поступить, учитывая, что класть буду без гофры, и нужна минимальная толщина. Взять 2Х1.5 2 шт, тогда цветовая маркировка нарушится, или 3х1.5 + 1х1.5, но какой?
И еще вопрос, если выключатели проходные, двуклавишные, на потолок от них все равно 4 жилы идут?
И в догонку для жителей Москвы, в Леруа М. появился кабель ввг-нг-ls 1.5, 2.5 сечений. Как он по пятибальной шкале, если кольчугинскому и аналогичному ставить 5 баллов.?
Микаэл написал :
Вы пока фоткали, уже всё сдали и приняли.
Там еще тот ЦИРК- походу сгорел/оплавился 100 амперник, местные "динамо" от ореха, на отгоревший 8мм люминь, скрутили 2мя жилами люминя по 2,5мм=10 см длинна соеденительного "моста", потом идет 4 мм на счётчик где то.
На днях вызовут местных"динамо" пусть делают/ убирают 2 скрутки на 10 см
можно ли участок ввода в квартиру провести проводами без внешней изоляции под штукатуркой и без гофры? у нас так сделано застройщиком. беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях.
Бамбр написал :
можно ли участок ввода в квартиру провести проводами без внешней изоляции под штукатуркой и без гофры? у нас так сделано застройщиком. беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях.
Нельзя так делать
Бамбр написал :
беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях
Правильно беспокоит - механической прочности такой изоляции недостаточно для такого метода прокладки
Доброго времени суток.
Возникла проблема при подключении датчика освещенности (фотореле) ФР-601 , вот такого :
в принципе это всё Китай, он же LXP-01,02,03 (просто разные производители лепят разные наклейки), отличающиеся лишь током коммутируемой нагрузки, корпусом и наличием отстутствием регулировки.
Дома (без выключателя, просто кабель с вилкой) всё прекрасно работает , собрал на скорую руку.
А вот на улице почему-то работать не желает . Уж как только не крутил чувствительнось крутилкой на датчике и не ждал (по идее должен срабатывать макс. с задержкой в 10сек.) , не работает, хоть тресни !!! .
Да пакетом из комплекта датчика имитирующим смену дня/ночи закрывал
Потом посмотрел оказывается перепутал фазу и ноль у питающего кабеля , поменял при подключении , всё равно не работает
Фотореле новое, буквально 2-3 дня назад купил.
Питание на светильник заведено через выключатель, выключатель судовой типа Т5М, вот такой :
Сам датчик подключен через распаечную коробку (соединения в ней сделаны клеммниками Wago) проводом 3-х жильным ВВГ 2,5 длиной примерно 1,5-2м? подключение к светильнику тоже на клеммниках Wago.
В светильнике лампа накаливания мощностью в 60 Ватт.
1). Мог выйти из строя если я перепутал фазу и ноль при подключении датчика или быть может залипли контакты у реле от этого или по другой причине ?
2). Быть моржет играет роль сопротивление кабеля который идёт от датчика к светильнику ? (дома подключал не ВВГ, а обычным ПУГП) ? длина провода который идёт до датчика нормируется как-то ?
sava_174,
так включил , т.е щелкнул выключателем , и потом закрыл пакетиком и подождал секунд 10, не работает , а так смешная шутка , да
индикаторной отвёркой посмотрел - фаза приходит.
Красный - на патрон.
Чёрный/коричневый- на фазу в проводку. (питалово подаётся через выключатель)
Синий на ноль+провод на другую клемму в патроне.
Что дома, что на улице, разница только что на улице провод 3 жильный моножильный и через распаечную коробку подключен и в длине проводов -на улице где-то 1,5-2м примерно.
Единственное и то вряд ли, на что грешу - может где-то в одной из жил ВВГ провод надломлен, проводу уже лет 15 наверное и в некоторых местах согнут, но не сильно.
Здравствуйте. Году в 2008 сдали коттедж под ключ. По электрике вопросов не возникало года полтора. За все время было пара доп подключений к щитовой: кондишен и антиоблединение. Заказчик и дальше платил примерно одну сумму в месяц и не смотрел в счетчик. А в конце года ему выставили разницу в 100 тыр: "Счетчик намотал". Сменили уже 3 шт, но дело оказалось не в счетчике. Мельком забегал электрик и предположил, что возможно неверно развязаны нейтраль и земля (как я понял со слов заказчика). Возможно, что токи из системы уравнивания потенциалов идут с РЕ через счетчик? Что вообще делать, где копать? Или сразу вызывать лабораторию?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.