Коллеги, обсуждался ли вопрос об установке розетки для угловой душевой кабины? Найден ли консенсус по данному вопросу? У меня то ли поиск глючит, то ли лыжи в 2 ночи не едут ))
Киньте ссылкой на такую тему или просто ткните пальцем, где ставить розетку.
Модель кабины, конечно же, неизвестна. )
отражены ли в ПУЭ деформации/усадки м/у перекрытиями/несущими стенами при прокладке/замене прооводов и сколько оставлять запасу проводов на такие деформации/усадку ?
Uran79 написал :
отражены ли в ПУЭ деформации/усадки м/у перекрытиями/несущими стенами при прокладке/замене прооводов и сколько оставлять запасу проводов на такие деформации/усадку ?
Вот мне интересно, а где Вы этот запас собрались оставлять?
cooler.od написал :
просто ткните пальцем, где ставить розетку.
Я сталкивался только 1(один) раз и вывел хвост на крышу кабины,вроде штепсельный разъём ставил.Ну не пользуются спросом у наших заказчиков эти кабины,вот поддон поставить и мозаику - это да,а с кабинами - ну никак ...
Костян челяб написал :
Надеюсь, вы залупили такую цену, что было бы дешевле купить щиток?
Не получится.Там заказчик ... как бы объяснить,о,вот помните, вы поднимали тему про кабель,как вести учёт на объекте расход кабеля,так вот,я читал её и думал,вот как оно в жизни бывает,у меня этот заказчик не то,что метраж кабеля не контролировал,я когда уходил с объекта после установки последней розетки,спрашиваю его - А когда отчёт по чекам смотреть будем? - Он отвечает : А на хрена они мне нужны?Я просто прифигел,а там не 100 000 за полтора года набралось.
И как мне быть?Если человек тебе доверяет,то и в ответ я должен вести себя соответствующее.Так что не всё так просто,а схалявить мне самому не интересно,тем более я пока выигрываю у соседей по качеству(там рядом два коттеджа,один мы делали,другой - у его знакомого - другие, и там косяки лезут пачками).
Так что изучаю матчасть,да и самому интересно. А то я уже курс Электропривод забыл капитально,а была 4-ка ...
serj12 написал :
Я сталкивался только 1(один) раз и вывел хвост на крышу кабины,вроде штепсельный разъём ставил.Ну не пользуются спросом у наших заказчиков эти кабины,вот поддон поставить и мозаику - это да,а с кабинами - ну никак ...
У нас бывает. Как в , внезапно ))).
На какой высоте хвост выводили? Модель к тому времени уже известна была?
Кто сможет подсказать - где сопротивление больше, на пусковой или на рабочей обмотке? А то везде пишут по разному, у меня движок от старой стиралки "Сибирь"- КД180-4/56Р УХЛ4 с четырьмя проводами, хотел сделать наждачёк, не знаю как подключить. На какую обмотку подключить кондёр и отключать ли кондёр после запуска?
Не,ну это треш,как в той теме.Из недавнего - в санузел,маленький,купили зеркало с подсветкой,а вывода под неё не было и не планировался(там просто не глобальная переделка,а частичная доработка до нужных параметров),так что зеркало будет,а подсветки - не будет =(
cooler.od написал :
На какой высоте хвост выводили?
Там,где кончается боковая стенка и переход в крышу,вроде 1 700 - 1 800,так как
cooler.od написал :
Модель к тому времени уже известна была?
не было известно.Там же всё равно кабина не вплотную к стене,кабель повернуть можно,главное старались высоко не задрать,что бы снизу не виден был выход из стены.
serj12 написал :
Там,где кончается боковая стенка и переход в крышу,вроде 1 700 - 1 800,так как
Спасибо, добрый человек )
Имеет ли значение, по правому или левому борту выводить кабель?
И, пожалуй, последний вопрос: о каких мощностях обычно идет речь в этих гидробоксах и кабинах? Разумно будет объединить эту линию с розетками ванной?
УЗО - само собой )
serj12 написал :
Там же всё равно кабина не вплотную к стене
Ставил розетку IP54 чуть ниже крыши кабины в угол, за угловую панель.
cooler.od написал :
о каких мощностях обычно идет речь в этих гидробоксах и кабинах? Разумно будет объединить эту линию с розетками ванной?
А фиг его знает. Была кабина - инструкция требует линию 2,5 и розетку 16А. По факту - радио, вентилятор и подсветка. Линию заложил 2,5 - на будущее; автомат - 6А.
Shuraly написал :
Кто сможет подсказать - где сопротивление больше, на пусковой или на рабочей обмотке? А то везде пишут по разному, у меня движок от старой стиралки "Сибирь"- КД180-4/56Р УХЛ4
Имеется контактор ( Китайский ) с катушкой управления на 24в. В спецификации не написано постоянного или переменного. На постоянном токе будет нормально работать?
В одном из каталогов КВТ нашел интересную пасту. Это же не кварце-вазелиновая паста для алюминия. Значит эта паста для медных жил? По идее такой пастой надо смазывать все медные моно и много жилы перед использованием их в гильзах, наконечниках и клеммах, верно? Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты? Спасибо.
puchuu написал :
Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты?
Зачем усложнять себе работу, провода и так в нормальных условиях стоят и работают десятилетиями, тем более медные. Ну а если попадет сырость в соединение, то паста уже не поможет. ИМХО.
Есть простой и бесплатный способ, добиться похожего результата - перед установкой проводник необходимо хорошо зачистить.
Ну и менеджерам надо же все время что-то продавать, иначе торговля остановится.
puchuu написал :
В одном из каталогов КВТ нашел интересную пасту. Это же не кварце-вазелиновая паста для алюминия. Значит эта паста для медных жил? По идее такой пастой надо смазывать все медные моно и много жилы перед использованием их в гильзах, наконечниках и клеммах, верно? Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты? Спасибо.
У нас пока этим мало кто пользуется. Производитель заявляет их и для меди, и для алюминия, и для алюмо-медных соединений. Читал американские испытания по использованию подобных паст в алюминиевыех и алюмо-медных соединениях -- рекомендуют для таких случаев именно токопроводящие, а не кварцевазелиновые, но алюминиевые жилы зачищать от окислов вручную. А чисто на медь -- для наружки и летних домов, т.е., по-нашему дач, для автоэлектрики, для соединений внутри машин и механизмов, работающих в неблагоприятных условиях и т.п. Но насколько их токопроводящие пасты (там много разных типов) соответствуют КВТшной -- непонятно, у КВТ не указан состав, не даны температуры текучести и возгорания -- а это все важно.
Доброго времени суток. Вопрос.
Необходимо перенести розетку для плиты в другое помещение. Делаем кухню студию, но суть не в этом.
Каким образом правильно и безопасно это выполнить. Варианта собственно всего два:
От существующей розетки вынимаем провод цепляем через ваги точно такой же кабель и по кабель-каналу ведем на новое место.
Ведем новый кабель непосредственно от автомата (коробка с автоматами и УЗО находится в прихожей в квартире, основной "рубильник" на площадке) к новому месту по кабель-каналу.
Логически напрашивается второй вариант. НО. Допустим ли первый вариант?
ЗЫ: Кабель по ВСЕЙ квартире ВВГ нг LS. Конкретно на плиту идет сечением 3х6. Куплен идиентичный.
На розетки и освещение санузла тот же тип кабеля сечением 3х2,5, на все остальные розетки и освещение 3х1,5. Квартира однушка, 3 года. Это для сведение, доп. инфо.
Пожалуйста подскажите как правильнее сделать. Спасибо
nerv28 написал :
А можно ли запитывать розетки от этой линии? То есть плиту и блок розеток х3 например.
Нет. Плита требует (при однофазном подключении, внимание одна фаза это три проводника: L, N, PE) кабеля с сечением 3*6 под защитой автомата с номиналом 32 ампера. Плита подключается либо с помощью отдельного и специального силового разъёма на соответствующий ток, либо через клеммную колодку. А обычные розетки рассчитаны на 16 ампер, как вы её подключите? Розетки останутся без защиты.
Распаечные коробки делают по ГОСТУ или по ТУ ?
Как правильно : распаечные или распаячные коробки ?
Испытывают ли распае/ячные коробки на прожигание электрической дугой (которая может возникнуть например при КЗ) ?
Uran79 написал :
Распаечные коробки делают по ГОСТУ или по ТУ ?
Как правильно : распаечные или распаячные коробки ?
Испытывают ли распае/ячные коробки на прожигание электрической дугой (которая может возникнуть например при КЗ) ?
Лучше называть их распределительными коробками, а "подрозетники" монтажными или монтажными установочными коробками. Испытывают. Не знаю, как там они противостоят дуге, зато точно знаю реакцию на поджигание спичками - с маркировкой 650°С горят хорошо, с маркировкой 850°С и 960°С самозатухающие (ПВХ, полиамид).
Abrikos,
всё же открытое пламя долгосрочное и дуга (микросекунды) это наверное всё ж немного разное.
поджигание спичками - с маркировкой 650°С горят хорошо, с маркировкой 850°С и 960°С самозатухающие (ПВХ, полиамид).
горят хорошо ? - сначала плавятся и потом начинают стекать горящими каплями как напалм или как ?
имеются в виду серые ?
просто купил парочку написано в них 500 градусов , скорее всего имеется ввиду краткосрочный локальный нагрев.
доброго времени суток , ребята , помогите пожалуйста выбрать стабилизатор для котла , у нас очень не стабильная ситуация с подачей электричества и я боюсь , как бы вбуханные в котёл деньги не прогорели , по этому надеюсь как можно быстрее подыскать добротный , недорогой стабилизатор , мне посоветовали приобрести такой - , по параметрам вроде хороший , имеет довольно широкий диапазон напряжений и работу судя по описанию способен поддерживать даже при значительных перепадах напряжения , но я в них , признаться честно , не особо понимаю , по этому хотел спросить совета шарящих людей , будьте добры , помогите пожалуйста с покупкой .
Uran79 написал : Abrikos,
всё же открытое пламя долгосрочное и дуга (микросекунды) это наверное всё ж немного разное.
горят хорошо ? - сначала плавятся и потом начинают стекать горящими каплями как напалм или как ?
имеются в виду серые ?
просто купил парочку написано в них 500 градусов , скорее всего имеется ввиду краткосрочный локальный нагрев.
Температура 650, 850, 960 - это стандартное испытание проволокой нагретой до таких температур. То есть не должно воспламеняться при контакте проволоки с пластиком. "Напалм" - это скорее полиэтилен. 650°С - типа полистирола, ABS, ASA и т.п., горит как рамка дешёвых розеток до конца при поджигании спичками. А, например, ПВХ 850°С при внесении в пламя конфорки газовой плиты будет гореть и страшно коптить, но при вынесении из пламени мгновенное затухание.
Конечно, дуга (2000°С) за короткое время и газовая плита (примерно 600°С) это не одно и то же.
Я вчера поджег оплетку кабеля ВВГ нг LS, она горела слегка пока была подача огня, после прекращения воздействия огня она тут же тухла и преваращалась в пепел какой то, порошкообразная такая консистенция. При прикосновении рассыпалась порошком.
ksiman,
замечу что едкий дым это хлористый водород и угарный газ, а также предельные/непредельные ароматические и алифатические углеводороды.
при неполном термическом разложении ПВХ может образовываться и фосген.
потому может ПВХ и затухает/не горит , но опасен весьма в плане дыма и продуктов сгорания.
поэтому лучше брать изделия из ПВХ с пониженным дымообразованием, и если провода такие есть . то вот насчёт распаечных коробок из ПВХ и других электроустановочных изделии из ПВХ я лично таких не видел, по крайне мере не написано на них, может кто -видел ? поделитесь тогда маркой/фирмой и типом изделия.
Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ?
Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
Uran79 написал :
Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ?
Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
За бугром некоторые считают, что дуга является одной из основных причин пожаров. Поэтому придумали УОДП. ))
Uran79 написал :
Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ?
Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом.
Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В.
Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
Uran79 написал :
Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом
Кто-то из форумчан выкладывал, за сечение и защиту не скажу:
Uran79 написал :
Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Нет.
Uran79 написал :
Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В.
Не чаще фазы.
Uran79 написал :
Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
НЕМЕЦ,
качество не очень , ну ладно , просто не понятно что за кабель там марка и сечение, ну и нагрузка не ясна.
и причина - КЗ в результате перегрузки кабеля, из-за старения/повреждения изоляции или др. причинам ?
интересно если была бы сначала ПВХ гофра, затем металлическая , также бы прожгло и если использовать металлопластиковую трубу (некоторые пользуют её как замену металлическим трубам) результат был такой же
если судить по диаметру гофры то это 20-ка или даже чуть больше , соответственно и кабель там был под серъёзную нагрузку - вполне возможно даже 4 квадрата и быть может даже 3-х фазка 380 вольт , шлейф приличный такой - пыхнуло не слабо , скорее всего автомат не сработал нормально, вполне возможно могло коротнуть и на саму гофру.
Uran79 написал :
Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Автоматически, при КЗ или перегрузке - не обязательно.
Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.
Uran79 написал :
Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
Используйте плоский кабель с земляным проводником в центре, или "американский" с неизолированным земляным проводником внутри общей оболочки. В этом случае начинаюшаяся утечка мимо PE не пройдёт, и на неё среагирует дифзащита.
Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.
и как это сделать ? если например одиночной однополярный автомат включен в разрыв фазы ?
хорошо допустим обесточил в щитке дома, гарантии нет , выключил щиток в подъзде, гарантии нет, пошёл дальше - чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? и её отключать ?
и как это сделать ? если например одиночной однополярный автомат включен в разрыв фазы ?
хорошо допустим обесточил в щитке дома, гарантии нет , выключил щиток в подъзде, гарантии нет, пошёл дальше - чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? и её отключать ?
УЗО есть? Его и дёргайте для обесточивания цепи при ремонте. Общее вводное, или групповое.
НЕМЕЦ,
причём тут руки то ?
это почитай нужно проводку всю менять начиная от ввода и заканчивая в квартире, а замена проводки - это считай новый ремонт - если конечно не брать в рассчёт открытую проводку, и то у меня перекрытия деревянные хоть и оштукатуренные , а по сгораемым основаниями только в металлотрубе и ставить металл. распаечные коробки плюс еще это всё землить нуно , а куда - в доме то TN-C и ?
в УК электрик светильник уличный поменять не смог (или не захотел , не знаю) уже готовый, купленный мной (я б даже с ним и инструментом, и стремянкой поделился и термоусадкой и т.п.), всё что он сделал - эт лампочку вкрутил и то шпашибо, пришлось самому делать на вагах, а вы говорите
AlexeyL,
я разве спорю же.
ну куда его врубать то ? вроде для него нужна земля, а разделять P и NE проводники в этажной щиток или дальше - я не полезу, ну уж нах , так же как собственно и в свой в колидоре.
Uran79 написал : НЕМЕЦ,
причём тут руки то ?
это почитай нужно проводку всю менять начиная от ввода и заканчивая в квартире
Нет.
Менять всю проводку в квартире не обязательно (хотя и полезно). Но понятно, что для штробления стен нужно иметь запасную квартиру на время :-)
Достаточный минимум:
установить УЗО (и не одно!) - в любой момент, не дожидаясь реконструкции стояков.
Псле реконструкции стояков в доме на TN-(C)-S и появления "земли" на вводе - подвести "землю" отдельным проводом не менее 2,5 мм2 меди к тем розеткам, где реально используется оборудование класса 1. Обычно это кухня и стиральная машина.
Бытовую нагрузку жилых комнат старая проводка 2,5 мм2 алюминия выдержит ещё много лет. Почти вся современная некухонная техника имеет "двойную изоляцию", и земляной провод не использует.
даже имея эти фото - по размеру кирпича можно достаточно точно определить где проложены провода - я как страшный сон представлял как буду сверлить под шину для навески верха кухни
сверлил 14 отверстий. сверлить пришлось как раз на горизонтали где лежат провода - т.е. +-5 мм уже возможно провода. скажу сразу - есть детектор обнаружения проводки в стенах..но как -то ...не рискнул я на него полностью положиться.
в итоге решил сверлить так - каждое отверстие - сверлю без удара сверлом буквально на миллимерт и убираю сверо и смотрю в отверстие - нет ли провода?. по моим прикидкам провод от поверхности лежал на 2см в глубине примерно. вот эти 2 см и сверлил по миллимерту.
из 14 отверстий ДВа попал точно в центр трехжильного провода - поцарапал только изоляцию. можно сказать что и не поцарапал даже..провод черный в хорошо виден в отверстии.
как вывод - кто думает как сверлить или что делать - сверлите где нужно максимально короткими сверлениями (вставил в отверстие,нажал курок перфоратора и почти не прижимая он делает несколько оборотов и убираем сверло и смотрим). такой метот работает. проверено.
НЕМЕЦ написал :
ГОРНЯК 46, Вам не позавидуешь. Все, что Вы описали - танцы на минном поле. А нельзя было изменить схему крепления верха кухни и закрепить к потолку?
про танцы и минное поле - вообще не в тему..на кухню проложены отдельные линии - их обесточиваешь и сверли сколько влезет...
схему крепления.......к потолку....вот это точно танцы....))))
ГОРНЯК 46 написал :
на кухню проложены отдельные линии - их обесточиваешь и сверли сколько влезет...
А потом?
ГОРНЯК 46 написал :
схему крепления.......к потолку....вот это точно танцы....))))
Знакомый мебельщик часто так делает, когда перегородка к ванной гипсокартонная. Хромированные мебельные стойки (трубы) и внутри них - длинные резьбовые шпильки в анкера в потолке. Хозяевам нравится