1) В подъезде старого дома с газовыми плитами заменили стояк - он идет по подъезду в стальных трубах - они должны быть заземлены/куски соединены между собой перемычками ? Раньше заземления не было.
2) Повесили новый подъездный щит - в него ввод заходит снизу в стальной гофре на высоте 50см то пола, рядом лифт. Так можно или тоже должна быть стальная труба ?
kasianh написал:
Сталинка, газ, мощность на квартиру 3 КВт. Сейчас на вход стоят пробки, у соседей - стиралка, пылесосы, обогреватели работают без каких-либо проблем.
Они работают потому что там, скорее всего, пробки шунтированы проволокой.
kasianh написал:
Заземления нет. Этот вопрос решать будем, но, видимо, не сразу - с одной стороны, первый этаж, можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду.
Нет.
Вообще, считаю что вам в первую очередь надо сначала согласовать с энергосбытом увеличение номинала на вводе. Скорее всего, с такими соседями стояк в крайне плачевном состоянии.
Добрый день!
Брат мужа "помог" с электрикой на кухне. От застройщика-на фартуке 2 обычные розетки с заземлением+розетка на эл. плиту. На плиту отдельный автомат. На кухонные розетки тоже. Требовалось добавить розетки, вывод под вытяжку и кабель для плиты разделить на 2 (духовка и варочная).Он еще это дело все зацементировал. Когда расковыряли вот что мы увидели.
Вопросы
1) сколько примерно может стоить работа (7 обычных розеток с заземлением, 2 розетки под плиту и варочную)?
2) на что обязательно обратить внимание?
ПPOPAБ написал:
Скрутки и жилы кабеля в одинарной изоляции вмуровывать в стену разве нормально?
не совсем, но целая одинарная изоляция это лучше чем покоцаная двойная, пол страны живет с одинарной изоляцией в штукатурке, при новой проводке тоже многие косячат не доводя вторую изоляцию до подрозетников
юра Т написал:
целая одинарная изоляция это лучше чем покоцаная двойная
Как к данному случаю относится двойная изоляция? Или вы просто из секты тех, кто считает, что у NYM изоляция тройная, у ВВГ двойная, а жилы по количеству проволок делятся на одножильные и многожильные? (я не утверждаю, что замуровывать скрутку или не доводить оболочку до подрозетников хорошо).
MikeRamz написал:
и замена лампочек на новые не помагает
Это 2х18 Вт? Нужно не просто "новые", а качественные и заведомо исправные лампы использовать (например пару(!) ламп из другого работающего светильника). Если все контакты в порядке и замена ламп не помогает, остается только замена ЭПРА.
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, нужно сделать ответвление от Al СИПа на 25 квадратов, отвод будет сделан медью моножилой на 10 квадратов. Ну соответственно вырисовываются два варианта орехи и прокалывающие зажимы. Ну с орехами всё понятно, а вот по зажимам есть вопросы, в наличии есть вот такие зажимы "Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ)" ими конечно удобнее и проще, но где-то тут на форуме писали что в такие зажимы моножилу не желательно. В общем посоветуйте чем надёжнее выполнить ответвление, этими зажимами или орехами?
Артём Зорин, ответьте мне пожалуйста, оставлять так или делать нормальные соединения, я тут на форуме начиталась про заземление и тп, фаза-ноль... если я приглашу электрика с авито допустим, как он может меня обмануть, или как должно быть в идеале. на деле все розетки-плиты работают..но исполнение....
sokrat написал:
Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
sokrat, читаем: Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В
я не вижу упоминаний про питание чего то другого, стало быть он лишь для питания ламп (нагрузка должна быть чисто активная от 10 до 50 Ватт, что замок обеспечить не может)
для питания данного замка рекомендован блок питания:
ПPOPAБ написал:
У них как бы нет срока хранения...
На работе лампы ЛБ-30 1976 года выпуска (были найдены в недрах стеллажа две коробки...) исправно работают...
Alex___dr, я нашел "два самосвала" такого добра... Вполне рабочие лампы. Только 20-ки впихнуть в "армстронги" затруднительно. А уж что с 30 ватными делать..? А б/у только на сдачу.
Tatianatatiana написал:
сколько примерно может стоить работа (7 обычных розеток с заземлением, 2 розетки под плиту и варочную)?
Х3, я не занимаюсь переделкой джамшутинга, разве что под корень и только после демонтажа. Многие в разделе электрика, имхо, ответят аналогичным образом.
Судя по форме, под синей изолентой банальные скрутки. При том кабель - полторашка. В топку скрутки. Обратите внимание чтобы соединения были сделаны одним из этих трех способов и качественно:
Сварка
Пайка
Опрессовка
После чего заизолированы (в идеале не только на изоленту, но так же и на термоусадку с клеем) и помещены в заботливо выдолбленную распаечную коробку.
behk написал:
в наличии есть вот такие зажимы "Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ)" ими конечно удобнее и проще
Конечно, их и применяйте.
ПPOPAБ, А то что отвод будет моножила ничего? Просто возможность отключить линию имеется, по этому если орехи надёжнее, то можно и их поставить, просто думаю не повредит ли ЗПО своими зубьями моножилу.
Есть необходимости на автоматику вентиляции 3шт. реле времени и 2шт. контактора в квартирном щитке поставить общий с основным светом санузла дифавтомат или общее УЗО 30мА. УЗО или дифф. будет защищать как саму "слаботочную" (220В!) автоматику вентиляции так и "силовые" потребители: вентиляторы санузлов, вытяжку кухни, привода вентиляции. Смущают возможные утечки в реле.
Допустимо на каждой линии двухполюсного выключателя использовать свой АВ. Например АВ света и АВ вентиляции естественно одной фазы.
Можно от щитка на вентиляторы проложить гибкий кабель с многопроволочными жилами сечением менее 1,5мм2? Сразу на гермоввод вентилятора. Соответствующая защита в щитке будет. Мощность вентилятора 26 Вт.
То же что и в п.3 но 2-х проводный гибкий кабель? В вентиляторе земли нет.
sokrat написал:
Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
sokrat, читаем: Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В
я не вижу упоминаний про питание чего то другого, стало быть он лишь для питания ламп (нагрузка должна быть чисто активная от 10 до 50 Ватт, что замок обеспечить не может)
для питания данного замка рекомендован блок питания:
юра Т, в инструкции к электрозамку указано, что питание должно быть от переменного тока 12В. Насколько я знаю, галогенные лампы тоже не постоянно светят. Защита от холостого хода в этом трансформаторе значит имеется. Подскажите, почему он не подойдёт?
Подскажите, как на углах гипсокартонного крашенного короба закрепить светодиодную ленту со степенью защиты IP66. Родной скотч отклеился за ночь и лента повисла . Отслоение произошло из=за угловых изгибов, где лента не может плотно прилегать. Купил скотч 3м прозрачный в автомагазине. Наклеил. По прямой держит, как и штатный. На углах снова отошел. Чем зафиксировать? Момент-гель не помог.Можно по углам зафиксировать на плоские скобы для фиксации проводки? Кто с таким сталкивался.
Р.S. лента Gauss, скотч был на нее наклеен безымянный.
sokrat написал:
юра Т, в инструкции к электрозамку указано, что питание должно быть от переменного тока 12В. Насколько я знаю, галогенные лампы тоже не постоянно светят. Защита от холостого хода в этом трансформаторе значит имеется. Подскажите, почему он не подойдёт?
трансформатор Camelion ET-50 электронный, у него на выходе высокочастотное напряжение, он не может корректно работать с реактивной нагрузкой, (галогенные лампы от блока не отключают, коммутируют свет подачей 220 на блок), а замок представляет из себя катушку - электромагнит, в инструкции к замку специально указаны подходящие блоки питания
Картинка 1 Общая Схема управления вентиляторами.
Картинка 2 Схема управления вентиляторами санузлов (часть общей схемы)
Картинка 3 Схема управления вентилятором Кухни и Вытяжкой (часть общей схемы)
Картинка 4 Сборка Щита 2 (пока только это по щитам) SB3, Тогда уж позвольте вопросы по щитку.
1 Наконечники НШВИ2 и НШВИ 6-12 влезают на леграндовском двухполюсном автомате между двумя однополюсными шинками?
2 Какие без изоляторные наконечники лучше использовать чтобы избежать перекоса шинки (даже одной)
3 Соберусь я вообще на этом щите. Слишком тесно
Есть необходимости на автоматику вентиляции 3шт. реле времени и 2шт. контактора в квартирном щитке поставить общий с основным светом санузла дифавтомат или общее УЗО 30мА. УЗО или дифф. будет защищать как саму "слаботочную" (220В!) автоматику вентиляции так и "силовые" потребители: вентиляторы санузлов, вытяжку кухни, привода вентиляции. Смущают возможные утечки в реле.
Допустимо на каждой линии двухполюсного выключателя использовать свой АВ. Например АВ света и АВ вентиляции естественно одной фазы.
Можно от щитка на вентиляторы проложить гибкий кабель с многопроволочными жилами сечением менее 1,5мм2? Сразу на гермоввод вентилятора. Соответствующая защита в щитке будет. Мощность вентилятора 26 Вт.
То же что и в п.3 но 2-х проводный гибкий кабель? В вентиляторе земли нет.
RomaKolt написал:
Подскажите, как на углах гипсокартонного крашенного короба закрепить светодиодную ленту со степенью защиты IP66. Родной скотч отклеился за ночь и лента повисла . Отслоение произошло из=за угловых изгибов, где лента не может плотно прилегать. Купил скотч 3м прозрачный в автомагазине. Наклеил. По прямой держит, как и штатный. На углах снова отошел. Чем зафиксировать? Момент-гель не помог.Можно по углам зафиксировать на плоские скобы для фиксации проводки? Кто с таким сталкивался.
Р.S. лента Gauss, скотч был на нее наклеен безымянный.
RomaKolt, IP66 gauss в теплых помещениях бывают светодиоды выгорают (перегреваются), лечится установкой алюминиевого профиля под ленту... А приклеить можно на Клей Момент Гель, тот который Хенкель... Правда достаточно геморройно ждать когда он схватится, ну и инструкцию надо соблюдать)))
sokrat написал:
юра Т, в инструкции к электрозамку указано, что питание должно быть от переменного тока 12В. Насколько я знаю, галогенные лампы тоже не постоянно светят. Защита от холостого хода в этом трансформаторе значит имеется. Подскажите, почему он не подойдёт?
трансформатор Camelion ET-50 электронный, у него на выходе высокочастотное напряжение, он не может корректно работать с реактивной нагрузкой, (галогенные лампы от блока не отключают, коммутируют свет подачей 220 на блок), а замок представляет из себя катушку - электромагнит, в инструкции к замку специально указаны подходящие блоки питания
юра Т, в инструкции блоки питания не указаны, там указан Бустер чиза, но это не блок питания. К этому бустеру типа можно подключать любой блок питания напряжением 12 Вольт, будь то переменка или постоянка, но я без бустера хочу, слишком уж он дорого стоит целых 4 тыс. рублей.
sokrat, так ET-50 это не блок питания, это электронный трансформатор для ламп, можете использовать слабенький блок питания 12-24В подключив к нему большой электролит через резистор, с электролита и открывать замок (замку нужен импульс тока)
Zolo, 1.Можете ставить УЗО на 30мА - ничего быть не должно.
2) Тут не понял, если хотите по 2Р АВ на линию выключателя и света - нормально.
3и 4) А почему с цельной не хотите? Сечение всё равно 1,5мм.кв. меди минимум., ну и что что нет земли на вентиляторе, кабель к ним тоже пусть будет под защитой УЗО и с РЕ.
behk написал:
ПPOPAБ, А то что отвод будет моножила ничего? Просто возможность отключить линию имеется, по этому если орехи надёжнее, то можно и их поставить, просто думаю не повредит ли ЗПО своими зубьями моножилу.
Для моножилы или голого провода ЛЭП существуют специальные зажимы для соединения с СИП. Одна сторона предназначена для соединения с СИП и имеет зубья, а другая, для провода - насечку. Марку не подскажу, по каталогам они легко определяются, у того же КВТ или ENSTO.
SB3 написал:
3и 4) А почему с цельной не хотите? Сечение всё равно 1,5мм.кв. меди минимум., ну и что что нет земли на вентиляторе, кабель к ним тоже пусть будет под защитой УЗО и с РЕ.
На защите вентиляционной группы будет стоять АВ С6 на 1мм2 меди. М.б. поставлю C4 после прикидки мощности кухонной вытяжки. Но она будет меньше 0,5кВт ИМХО. Между щитком и вентилятором распаячной коробки не будет.
Вентиляторы СУ и вентилятор и заслонки с приводами Кухни имеют подвижную конструкцию и могут приводиться в положение для обслуживания. Для мойки например. (мм. Картинка 1). Привода Gruner уже со своим кабельным вводом, при чем сечением 0,5мм2, а на концевых выключателях 0,3мм2.
У меня 2 таких привода и на каждый я должен завести по две жилы сечением 1,5мм2. Если таково требование ПУЭ то согласиться с этим равносильно признанию утверждение что с уменьшением диаметра жилы кабеля уменьшается его ресурс верным . Соответствует ли это действительности?
Уже заменил универсальную манжету вентилятора на гермоввод PG11. Не спрашивайте зачем Может быть из эстетических соображений . Манжета осталась на месте если что. На таком же но инверторном вентиляторе (сдал обратно) стоял PG9.
PG11 на 5-8мм. А диаметр ВВГнг 4x1,5 (земля, 2 фазы, нейтраль) 9,2мм.
SB3 написал:
2) Тут не понял, если хотите по 2Р АВ на линию выключателя и света - нормально.
У меня там 1P+N леграндовсикие АВ. Имелось в виду "если хотите по 2Р АВ на линию вентиляции и света - нормально" наверное?
Я вот о чем. Если я использую на защите линий проходящих через двухполюсный выключатель разные АВ или иными словами свожу на один двухполюсный выключатель разные группы я таким образом подкладываю "свинью" желающим забраться в него отключив только линию света. А с выключателем второго СУ еще хуже, там вовсе без намека будет на возможную неприятность
SB3 не могли бы Вы посмотреть и сборку щитка. Это Щ2. Первый не готов выложить. Откройте в новой вкладке или новом окне что бы было читаемо.
И вопросы по щитку если поиходилось устанавливать однополюсные шинки на леградовские АВ 1P+N
Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
В Щ1 придется использовать НШВИ2 10-14 тот же вопрос
Есть ли смысл использовать без изоляторные наконечники в этом случае. И какие
Тесновато в щитке. И большое количество соединений в автоматике (как бы имею право уменьшить сечение провода расключке, но далее только 3x1,5 где логика?). Я вообще соберусь здесь. Слева и справа уже нет места 28 модулей вместо 24. Но выходящие группы света будут подключены сверху, а группы розеток снизу. СУ и вверх и вниз.
Могу ли я расключать автоматику проводом менее 1,5мм2 после АВ 4-6А.
RomaKolt написал:
Подскажите, как на углах гипсокартонного крашенного короба закрепить светодиодную ленту со степенью защиты IP66. Родной скотч отклеился за ночь и лента повисла . Отслоение произошло из=за угловых изгибов, где лента не может плотно прилегать. Купил скотч 3м прозрачный в автомагазине. Наклеил. По прямой держит, как и штатный. На углах снова отошел. Чем зафиксировать? Момент-гель не помог.Можно по углам зафиксировать на плоские скобы для фиксации проводки? Кто с таким сталкивался.
Р.S. лента Gauss, скотч был на нее наклеен безымянный.
RomaKolt, IP66 gauss в теплых помещениях бывают светодиоды выгорают (перегреваются), лечится установкой алюминиевого профиля под ленту... А приклеить можно на Клей Момент Гель, тот который Хенкель... Правда достаточно геморройно ждать когда он схватится, ну и инструкцию надо соблюдать)))
ALBO, к сожалению сегодня ночью лента вновь отпала. Даже скотч 3м не удержал ее. Может клеем космофен СА12 приклеить к коробу, удалив остатки скотча.? будет держать?
Zolo написал:
Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
не очень.Одинарный-то еле-еле,они вообще-то под четвёрку изумительно подходят.Поэтому если необходимо разветвить 6-ку - обычно использую клеммы ВДТ или соседние клеммы автоматов.
Zolo написал:
Есть ли смысл использовать без изоляторные наконечники в этом случае. И какие
Видео не смотрел, судя по нескольким кадрам: проволока по цвету не похожа на голую медь. Угол скрутки на глаз гораздо больше 30 °. В комментариях пишут, что испытывали током 50 А.
Выводы: этот эксперимент не даёт результатов для электриков.
А идея посмотреть разные соединения тепловизором, конечно, неплохая.
Здравствуйте! У меня душ в строительном исполнении 0.85х0.85, и потолок скошенный, от 2 м до 1.40. Потому на потолочный светильник будет попадать вода. Где мне взять светильники для такой эксплуатации (скорее всего даже один светильник?) и как их выбрать?. В другом санузле хочу поставить над ванной на высоте 2.20 светильники для подсвета стены - которые светят и вниз и вверх (там наоборот стена очень высокая - 3.5м). Наверное тоже нужны сильно влагозащищенные, как уличные, вот только размер нужен небольшой. Тоже, где это все взять?
Всем привет!
Подскажите, кто сможет:
в подъезде организовано освещение не постоянное, а включаемое реле времени. То есть на каждом этаже и у входа стоят возвратные выключатели (типа кнопки звонка) с подсветкой, к каждому выключателю приходит по 2 провода.
Работает так: вы вошли в подъезд, нажали на кнопку (слышно щелчок релюшки в щитке) и загорелся свет. Горит 3 минуты, после этого релюшка отрубает его. Когда свет горит - на проводах, подходящих к выключателю имеем нулевое напряжение. Когда свет тухнет, на проводах появляется 220.
Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото.
там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки.
Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?
serj12 написал:
Пользователь Zolo написал:
Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
не очень.Одинарный-то еле-еле,...
Т.е. если одинарный наконечник НШВИ 6-12 под фазу по правилам вставлять за шинкой со стороны подвижной части клеммы (какая кстати подвижная у 1P+N?) и он окажется зажат между между P и N шинками, то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки? Или все же перед шинкой устанавливаить фазный? Извиняюсь за дотошность
Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40, а на Щ1(на Щ2 С32 пока с него начал) у меня как раз такой не совместимая вещь. Правильно я понимаю? Собирать Щ1 на 2P, если на Щ2 будет 1P+N не хотелось бы. Что же делать?
SB3 написал: Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.
SB3, В Щите смогу если надо и 1,5мм2 расключиться и по автоматике. И по кабелю от щитка к вентилятору и 2P выключателю я Вас понял!
По кабелю все равно очень жаль. Хотел сразу от щитка на вентиляторы бросить гибкий кальчугинский кабель ПВСнг(А)-LS 3х1. Достойное исполнение ИМХО. Брал его для пробного подключения вентиляторов.
gomer написал:
Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?
Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут.
Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4.
Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
gomer написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?
20кВт 3-фазный, это около 60 А.
Маловато исходных данных для решения задачи. Из того, что есть: Кабель ВВГнг-LS, сечение не менее 5х16. Автомат 4P 63А (хар-ка С), перед автоматом УЗО 3P+N 80А, 30мА. Это в идеале, если у Вас подстанция под боком.
Хорошо бы знать параметры линии до ТП. Длина/сечение всех участков линии.
5050123 написал:
Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото.
там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки.
Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Кнопка и светодиод подключаются параллельно. И все. Например, "фазу" подключаете на Х1 и 13, "ноль" - на Х2 и 14. Естественно, при этом между Х1-13 и Х2-14 должны стоять перемычки. Строго говоря, это не чистые "ноль" и "фаза", так как идут в схему управления.
gomer написал:
Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?
Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут.
Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4.
Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.
megrad, Самого котла нет. Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё. Сказали как будет готова проводка приедем на монтаж. Пригласил электрика он сказал 5Х6 и 32А нужно. Но я решил проверить.
Мой косяк, забыл поделить на корень из 3-х. Т.е. не 60А, а около 35А.
Тогда кабель не менее 10 мм.кв, АВ 40А, УЗО 63А. Это грубо, не принимая во внимание расчетный ток КЗ.
Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
Ну да запас не мешает. gomer, кстати, котёл с какими ТЭНами на 220 или 380.
Только не путайте питание и оборудование. Если стоят на 220 то, автомат нужно мин на 40 А,
и сечение кабеля как предлагает Dennis_A, 10 мм2 (ВВГ нг 5х10)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте 5Х10. А автомат 3 или 4P? По насосам: посмотрел сейчас фотографии котельных, и правда, розеток ни где не увидел. Какие автоматы для насосов посоветуете? Я планировал resi9 от schneider либо hager my.