Доброе время суток, уважаемые.
Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики.
По прочтению форума и др источников набросал такую схему:
Прошу прокомментировать.
Сомневаюсь в номиналах автоматов.
И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?
Заранее благодарю за любой дельный совет.
Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защитаотпораженияэлектрическимтоком **411.3.3 Дополнительная защита**
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.
УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.
Юрка написал :
... если автор темы купит Шнейдер....
Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер
Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12)
Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами..
Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..
Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)
Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку)
Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.
Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА? Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А.
похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО
Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?
на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил.
Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.
, где настойчиво рекомендует 2 линии на большую комнату на розетки. Тёплый пол перенёс под узо кухонных розеток и добавил линию на розетки для гостиной (одна группа по левой стене одна по правой)
Т.к. кондиционер подключается напрямую без розетки, то он должен быть запитан от собственной линии с отдельным автоматом для возможности отключения от сети.
Aksndr, как по мне, так тоже все гут, единственное как тут посоветовали - я бы кондеи вывел бы на теплый пол если они со штепселем, либо на отдельный автомат вообще - если без.
По кондеям подозревал, спасибо!
Думаю выведу их каждый на свой автомат. Имеет ли смысл их делать под узо? если предполагается, что они будут без розеток, подключаться напрямую?
Для кондеев УЗО, как защита от поражения током человека, совершенно не нужно т.к. контакта с корпусом мало вероятна.
Если вдруг с кондеем какие проблемы будут (утечка тока), то должно сработать противопожарное УЗО.
rsergio написал :
Для кондеев УЗО, как защита от поражения током человека, совершенно не нужно
Особенно при влажной уборке и замене/чистке фильтров.
serj_mobias,
селективность - это же отключение с задержкой по времени, а не разность номиналов... или я путаю?
на "мокрую зону" (Магадан, Колыма, Соловки) можно ставить 10 ма лишь если там один "клиент", если же несколько (не зона, а "мокрое поселение") - лучше поставить 30 ма, чтобы не было ложных срабатываний.
drdollar написал :
селективность - это же отключение с задержкой по времени, а не разность номиналов... или я путаю?
можно достигать селективности разными способами.
При не менее чем 3-кратной разности номиналов - должно быть достаточно без применения отстройки по времени.
Другой вопрос, что ток срабатывания УЗО - может быть 50%
Забыл спросить - сколько у Вас комнат. Если 2 - то желательно 3 УЗО: кухня/комнаты/освещение. Хотя по большому счету, если ставите противопожарный диф - можно на освещение не ставить.
Дифы планируйте на 1 высоте с УЗО - тогда их можно шинами двухполюсными соединить.
АВ С20 требуют очень высокого качества кабеля ВВГ...
Если часто уезжаете из дома - многие ставят отдельную "невыключаемую" линию на холодильник.
Также посоветую поставить УЗМ сразу на входе в квартирный щиток (у меня по ночам 246 вольт).
Не будет ли у Вас перерасхода кабеля по АВ № 4 (розетка в коридоре)
УЗО № 14 опять неправильного номинала - только 63/0,03
Забыл спросить - сколько у Вас комнат. Если 2 - то желательно 3 УЗО: кухня/комнаты/освещение. Хотя по большому счету, если ставите противопожарный диф - можно на освещение не ставить.
Дифы планируйте на 1 высоте с УЗО - тогда их можно шинами двухполюсными соединить.
АВ С20 требуют очень высокого качества кабеля ВВГ...
Если часто уезжаете из дома - многие ставят отдельную "невыключаемую" линию на холодильник.
Также посоветую поставить УЗМ сразу на входе в квартирный щиток (у меня по ночам 246 вольт).
Не будет ли у Вас перерасхода кабеля по АВ № 4 (розетка в коридоре)
УЗО № 14 опять неправильного номинала - только 63/0,03
1 - 4 квадрата на дифф? с него на каждый сплит пойдут разные линии, параллельно.
2 - 3 комнаты. В принципе поделено так, как вы говорите.
Что такое противопожарный дифф? поясните пожалуйста.
3 Ясно
4 Покупать предполагаю ВВГ 3х2,5 выполненное по ГОСТ. Т.е. как сказали - качество изоляции и самой жилы лучше чем у кабелей выполненных по ТУ
5 Нужно подумать..
УЗМ попробую уже вместить в этажный щиток. Т.к. квартирный на 24
Не будет. Там в стене отверстие. провод с одной стороны розетка с другой распаячная коробка.
1 - не на, а от
2 - противопожарный - там где ток утечки 100-500 ма
4 - Вы не ГОСТ/ТУ покупайте, а нормального завода, а то написать можно все - вон я скоко бредней пишу Хвалили Подольсккабель. Кстати, нужен не ВВГ, а ВВГ-нг-LS.
6 - если соседи порядочные.
А распайки-то Вам зачем вообще??? Вы ещё скрутки и изоленту используйте.
УЗО должно быть номинала равного или выше чем вышестоящий автомат, который защищает такое УЗО от сверхтока.
1 - от? а зачем? сплит мощностью вряд ли больше 2,5 кВт будет.. Я ж с диффа поведу 3 шлейфа 3х2,5 к каждому
2 - он же на схеме выше волнистой штрих линии. Я его для экономии места в щитке на площадку перенесу.
4 - понимаю, что наговорить могут много чего.. Подбирая кабель ещё раз пересмотрю рекомендации.
6 - у нас на каждую квартиру свой отдельный небольшой ящик с замком для счётчика и рейки на 4 посадочных места.
7 - наверное неправильно выразился. под распаячной коробкой имел ввиду просто место где будет от шлейфа отводка для розетки в коридоре.
8 - ясно
не за что. Теперь все ок, только дифы+УЗО монтируете на верхней планке = 10 модулей, а АВ - на нижней = 12 модулей. И в элегантном 24-модульном щитке у Вас остается места под 2 модуля.
Отлично ) Решил добавить ещё одну линию - про запас на водогрей (накопительный) в С\У
Поставлю на него такой же дифф и так же как на сплиты.
А то провода предполагается пустить по полу, потом доп линию прокинуть будет весьма проблематично )
Aksndr написал :
провода предполагается пустить по полу, потом доп линию прокинуть будет весьма проблематично
Если кабели ещё не пускали, то предусмотрите для начала отдельную линию на КАЖДЫЙ кондиционер, холодильник, ПММ, общие розетки кухни ( фартук ), водогрей, как вы уже заметили ... Не забудьте на схеме указать ВСЕ сечения групповых линий, а то, к примеру, дифф 25А электроплиты при шести квадратах кабеля смотрится как-то унизительно.
Схему щитка можно до ума доводить уже после разводки ВСЕХ линий. В противном случае по окончании разводки всплывёт ещё что-нибудь типа водогрея и начнётся очередное перелопачивание схемы щита.
И где обещанная фотография этажного щита?
Кабель ещё не разводил. Линии на каждый кондиционер будут отдельными каждая по 3х2,5 , Заводиться будут на один дифф (№18)
Кстати, как лучше завести 3 провода на один вывод автомата?
На холодильник и ПММ будет одна линия, 3х2,5 по нагрузке выдержит. Конечно было бы удобно отдельно - например уехал в отпуск и оставил только холодильник. Но тогда они просто не вмещаются в щитке.
Дифф плиты, возможно действительно имеет смысл поставить на 32А, хотя и 25 А позволят нагрузить на 5,5 КВт, а это, если не ошибаюсь, параметры вполне себе приличной плиты работающей на полной мощности.
Фото этажного щита не обещал, но если нужно - сделаю. Когда вернусь из командировки (через неделю).
4 и 6 автоматы на 20А. Планируется линия кабелем 3х4? Его в розетки трудно заправить, если вообще возможно. Надпись "Сделано по ГОСТ" не гарантиркет ничего. Замерьте лучше микрометром диаметр жилы и посчитайте сечение, не удивлюсь, если оно составит 2.1 кв.мм.
Aksndr написал :
На холодильник и ПММ будет одна линия, 3х2,5 по нагрузке выдержит. Конечно было бы удобно отдельно - например уехал в отпуск и оставил только холодильник. Но тогда они просто не вмещаются в щитке.
Впервые сталкиваюсь с подгонкой схемы электроснабжения под габариты щитка. Обычно поступают наоборот.
avmal написал :
Впервые сталкиваюсь с подгонкой схемы электроснабжения под габариты щитка. Обычно поступают наоборот.
Согласен, но на то есть причины.
Во первых ограниченность в пространстве и времени. Во вторых, на 24 места на 3 комнаты при разумном подходе должно быть вполне достаточно.
andrewkhv написал :
4 и 6 автоматы на 20А. Планируется линия кабелем 3х4? Его в розетки трудно заправить, если вообще возможно. Надпись "Сделано по ГОСТ" не гарантиркет ничего. Замерьте лучше микрометром диаметр жилы и посчитайте сечение, не удивлюсь, если оно составит 2.1 кв.мм.
Да, здесь пожалуй Вы правы.. наверное корректно будет автоматы 16 А и кабель 3х,2,5
На 2 группы розеток + вытяжка должно хватить. С учётом того, что нагрузка не будет постоянной.
8. УЗО должно быть номинала равного или выше чем вышестоящий автомат, который защищает такое УЗО от сверхтока.
Или не меньше суммы номиналов отходящих автоматов. Если вводной АВ 63А, а от узо - линии по 10А и 16А (№14), то ток больше 26А через узо не пойдет, достаточно узо на ток 40А. И вовсе не обязательно 63А. С дугой стороны, если вдруг потом на это узо захочется добавить еще 2 линии по 10А, например, то ток будет 46А, и тогда покупка более дорогого 63А узо оправдается...
+1
В то же время как меня же и переубедили гуру 1-2 месяца назад, необходимо помнить о "вертикальной защите":
АВ линии защищает кабель и розетку, УЗО же должен защищать вышестоящий автомат.
Поднимаю темку. Возник вопрос.
Жизнь внесла свои коррективы (не хватило купленной 100 метровой бухты 3х2,5). Отец предлагает подключить розетки проводом 3х1,5. Т.е. в комнату приходит 2,5, в комутационной коробке раскидывается на несколько розеток, каждый отвод предлагает сделать проводом сечения 1,5. У меня есть сомнения по этому поводу. Ведь в результате участок цепи по проводу 1,5 не будет защищён автоматом, верно? Если автомат на шлейфе будет стоять 16А
Подскажите пожалуйста.
она уже стоит? где? как провода прокладываете? Если по полу для розеток, как планировали, то лучше бы шлейфом. ваша коробка коммутационная будет заштукатурена, заклеена обоями или даже плиткой, окажется за шкафом и тд. А если потребуется обслужить соединение (например, расплавилась вага), придется все ломать. когда же зашлейфовано в розетках, такой проблемы просто нет. все доступно.
Та же фигня со светом. К выключателю нужно вести весь кабель 3х1,5, от него шлейфовать 3х1.5 до следующего выключателя, а к люстре тянуть 5х1.5. это позволит менять что-либо, например, поставить дополнительный светильник недалеко от выключателя (), запитать подсветку мимо лампочек, чтоб не мигали. запасные жилы в 5х1.5 могут пригодиться, если захотите трехклавишный выключатель поставить, да мало ли что взбредет в голову через год-другой.
Коммутационные коробки стоят в стенах - плиты изготовлены уже с ними. От них в плите идёт трубка к подрозетнику, тоже "вставленному" при изготовлении плиты. Провод идёт в гофре по полу (сверху будет стяжка) Коммутирую в этих коробках. Т.е. пришёл шлейф из щитка - и пошли отводы - один вверх по трубке к розетке, второй дальше, к следующей розетке. Соединяю при помощи колодок с винтовым зажимом (белые такие, продаются обоймами по 10 шт). Провода вставляю с разных сторон, на всю ширину контактной части колодки. Т.е. провода получаются наложенными друг на друга. По идее, коробки будут потенциально обслуживаемыми. Т.е. если "вдруг что" - можно будет расковырять. (Надеюсь обойдётся).
По поводу света - подсветка не предполагается. Согласен, что по-хорошему нужно предусмотреть такой вариант. Но уже решили что не будем.