Стабилизатор стабилизирует только фазу? Зависит ли это от самой схемы стабилизатора, или нет? Интересует: можно брать стабилизированную фазу и ноль до стабилизатора в качестве питания для потребителя? или только фазу и ноль которые на выходе? Схемы принципиальной стабилизатора нет, есть только сам стабилизатор..
Схема подключения примерно такая:
Не знаю точно, нонейм какой-то, Написано "SilBee" "Электронный стабилизатор напряжения" Клепали вроде в Украине, но фирмы этой найти не смог, стабилизатор покупал давно.
А если будут фото внутренностей стабилизатора. это как-то поможет решению вопрос? Хотя подозреваю, что лучше использовать именно выходы со стабилизатора и не "играться"...
Weld написал :
А если будут фото внутренностей стабилизатора. это как-то поможет решению вопрос? Хотя подозреваю, что лучше использовать именно выходы со стабилизатора и не "играться"...
Какой то доисторический релейный стаб
если ноль общий то должны звониться один штырь на вилке и контакт на выходной розетке 0 Ом должно быть , проверьте
Anat78 написал :
но это все таки релейный стабилизатор напряжения. если не верите попросите ТС фото внутренностей
похоже таки релейный
пускайте его на ноль, с других коммутируйте фазу по вашей схеме
один из контактов вилки идет через предохранитель на кнопку включения стабилизатора, дальше на один из контактов каждого выхода из стабилизатора.
Но фразой выше я имел ввиду немного другое, все гораздо хуже Сейчас воткнул вилку, включил кнопку и выбило автомат... Разобрал, все "перещупал", ерунда какая-то ... куда не ткни, везде фаза, на всех контактах выходов стабилизатора, на трансформаторе на всех выводах. Никто ничего не делал, не включалась нагрузка, время постоял, включил работает, пока собрал, включил опять-не работает. Нигде провода не коротят, ничего криминального визуально не обнаружено..
А мне вот что-то силовые полупроводниковые ключи на аллюминиевом радиаторе мерещатся.
Стабилизатор с переключением обмоток твердотельными реле, наверное можно и так назвать )
Solovey написал :
Номинал автомата? Возможно, выбило от броска тока намагничивания, обычное явление.
Да не, это не нагрузка, это именно КЗ. Я вытащил предохранитель, чтобы не выбивало автомат, так на предохранитель приходит с одной стороны ноль, с другой фаза, и все выходы стабилизатора накоротко звонятся между собой..
Именно. Герконовые реле управляют силовыми ключами на симисторах. А эти реле переключаются линейкой из шести транзисторов. Если не ошибаюсь. Нужна схема.
Weld написал :
так на предохранитель приходит с одной стороны ноль, с другой фаза
Дык все вполне логично. Не забывайте что вы схему "прозваниваете" на постоянке, а реально подается переменное напряжение. Вся схема может звенеть через обмотки тр-ра. Там где тестером намерили маленькое активное сопротивление - это еще ни разу не КЗ.
Weld написал :
Никто ничего не делал, не включалась нагрузка, время постоял, включил работает, пока собрал, включил опять-не работает. Нигде провода не коротят, ничего криминального визуально не обнаружено..
Возможно, пробит один из силовых ключей - симистор, если входное напряжение такое, что включен именно он, все работает. Если ниже или выше - включается следующая ступень без отключения предыдущей, вот вам и КЗ.
я согласен, но мне главное работоспособность, хотя назвать надежным я его уже не могу.
Anat78 написал :
немного не так, звоните чем? а то может там 20 ом а вы думаете короткое и потому неправильно соединили все
обычным мультиметром в режиме "пищалки" по показаниям показывает именно короткое, но звонится так и подумал, что через другие цепи. И я ничего не соединял. там все было соединено. он же работал.
Solovey написал :
Там где тестером намерили маленькое активное сопротивление - это еще ни разу не КЗ.
ppkvin написал :
Возможно, пробит один из силовых ключей - симистор, если входное напряжение такое, что включен именно он, все работает. Если ниже или выше - включается следующая ступень без отключения предыдущей, вот вам и КЗ.
Проверил симисторы. На одном выявился обрыв. Подпаял, включил не собирая крышки - работает, собрал, включил - то же самое - выбивает. Опять все пересмотрел, все соединения, именно по проводам и соединениям вроде не должно ничего коротить после установки крышки. Что еще обнаружил - у одного из симисторов трещина в корпусе, но на нем вроде нет ни обрыва ни пробоя. Номинал не могу определить...
Перепаял симистор, включил не собирая - работает, собрал, включил - работает, выключил, подвинул слегка корпус. нажав на переднюю панель, включаю - выбивает. Сами внутренности стабилизатора собраны на стяжках-штангах, но вся эта конструкция жестко не закреплена. Выключив кнопку, наклонил корпус стабилизатора в обратную сторону и вся эта конструкция внутри сместилась чуток назад буквально на 1-2мм(по сути, если собранный корпус слегка потрусить, внутренности болтаются). Включаю - работает. Если нажать на переднюю панель уже включенного стабилизатора, вся эта конструкция подвигается, но не вырубает автомат, а если выключить кнопку и включить - выбивает..
Weld написал :
Включаю - работает. Если нажать на переднюю панель уже включенного стабилизатора, вся эта конструкция подвигается, но не вырубает автомат, а если выключить кнопку и включить - выбивает..
только что с этим делать... Еще обнаружил, что болтается одна из обмоток трансформатора(похоже первичная). Может в этом проблема? При отжимании и фиксации в одном положении выбивает автомат, в другом положении при включении начинает сильно гудеть трансформатор и горит предохранитель...
Weld написал :
в другом положении при включении начинает сильно гудеть трансформатор и горит предохранитель...
Похоже на межвитковое замыкание. Если это в наружном слое, можно аккуратненько смотать витки и найти место КЗ, восстановить изоляцию фторопластовой лентой ФУМ.
ppkvin, я такие трансформаторы раньше не разбирал, даже не знаю, стоит ли в таком случае самому пробовать.. На той обмотке что болталась(я сделал вывод, что это первичка ), отпаял два единственных отвода, проверил сопротивление обмотки, она звонится "накоротко". Похоже таки пробита обмотка? Только в каком месте..
Weld написал :
отпаял два единственных отвода, проверил сопротивление обмотки, она звонится "накоротко". Похоже таки пробита обмотка? Только в каком месте..
Был бы ЛАТР, можно было подать напряжение плавно на любую вторичную обмотку, если первичная с КЗ, на ней будет ноль, возможно по искрению увидели бы место КЗ.
Тогда ещё вариант: подключить вторичную обмотку через ограничитель тока, например обогреватель на 500 Вт или даже меньше. Тогда КЗ не будет, а на обмотке установится некоторое напряжение меньше сетевого.
пока решил "прозвонить трансформатор", хотя это мало что дало... распаял выводы трансформатора, попытался проверить сопротивления обмоток, замыкания между обмотками и замыкание на магнитопровод: На одной обмотке 2 единственных вывода(я ее считаю первичной..) в режиме пищалки звонятся, вна пределе 200 Ом показывает сопротивление обмотки 1,6. Замыкания на магнитопровод нет, с другими обмотками не звонится. На второй обмотке 6 выводов. Какой из них какой, точно не знаю(каждый из них соединен с рабочим электродом симистора), какую бы пару выводов не выбрал в режиме пищалки звонится, на пределе 200 Ом показывает 1,2 (такое ощущение, что все эти выводы закорочены).
Weld написал :
(такое ощущение, что все эти выводы закорочены).
Ну... Это же отпайки от обмотки. Конечно соседние отпайки находся всего через несколько витков - активное сопротивление будет соизмеримо с активным сопротивление проводов мультиметра.
Распаял все выходы трансформатора, подключил его через лампочку 150Вт, включил, лампочка светит но не ярко. трансформатор работает. на вторичную обмотку выдает напругу, не гудит(в меру). Типа работает. А вот пока эти фокусы с выбиванием были, в какой-то момент пробило все тот же симистор. Кстати на него идет один из питающих проводов от сети. и обнаружил возможную причину КЗ:
и опять по подключению. вот такая схема работоспособна?(выходы со стабилизатора фазные):
Если холодильник дороже стабилизатора, реле напряжения надо ставить непосредственно перед холодильником для отслеживания скачков напряжения в стабилизаторе при переходных процессах.
ppkvin написал :
реле напряжения надо ставить непосредственно перед холодильником для отслеживания скачков напряжения в стабилизаторе при переходных процессах.
а что там за скачки могут быть? Такие, что выйдет из строя потребитель?ь В чем тогда суть стабилизатора? Или речь про аварийный режим?
Пример ситуации: входное напряжение допустим 140 вольт, стабилизатор поднимает его до 200-220. При резком изменении входного в норму 220 на выходе будет 280-300, т.к. переключение обмоток происходит не моментально, а методом перебора. А если работает сварка, то скачки могут вывести из строя сам стабилизатор.
И ещё надо учесть, что при старте мотор-компрессора холодильника напряжение сильно просаживается, не каждый стаб реагирует адекватно.
ppkvin написал :
При резком изменении входного в норму 220 на выходе будет 280-300, т.к. переключение обмоток происходит не моментально, а методом перебора.
Ну так в чем тогда суть стабилизатора вообще? если на выходе все будет гореть? На сварке уже достаточно испытан стабилизатор: клацает, но работает, иначе опять же не понимаю, зачем он нужен?
На холодильник и котел стоял этот стабилизатор, перед ним на 1кВт, все запускалось и работало. Единственный момент помню, когда стабилизатор вышел из строя именно из-за неполадок в сети - это большой скачок напряжения на входе, пробило через стабилизатор(он сгорел) и на котле выгорела защита.
Вроде как был захлест проводов и подали около 380, я сам не мерил, может и 400 было.
И какой вывод из всего сказанного?
Ну и реле напряжения я вынес в распредщиток, далеко от потребителей.
За 20 лет такого насмотрелись...
Читайте инструкции.
Типовое значение входного напряжения стабилизатора - до ~ 275 вольт.
У очень хорошего - ~ 380 вольт.
А надежным может считаться только устройство защиты, для которого ~ 440 вольт - норма. Ну и плюс фильтрация, грозозащита и т.д.
Ваш случай - подтверждает правило.
Ещё пример: производитель стабилизаторов "Штиль" использует нашу продукцию для особо сложных условий эксплуатации.
Anat78 написал :
стаб который сгорает при 380 вольт это плохой стаб
никому неизвестно, сколько там реально было на входе. Это не тот вывод, о котором я говорил, а о подключении конкретного стабилизатора по конкретной схеме. Я интересуюсь не абстрактными вещами сейчас, а прошу конкретного совета.
есть реле напряжения и "портативные", которые включаются непосредственно в розетку.
ppkvin написал :
Типовое значение входного напряжения стабилизатора - до ~ 275 вольт.
У очень хорошего - ~ 380 вольт.
Мы же вроде говорили про выход. Меня интересует выход. Вы сказали. что на выходе при этом может быть 280-300. Я интересуюсь откуда? При этом теряется весь смысл стабилизирования, иначе подключенные приборы будут с большой долей вероятности постоянно выходить из строя.
Я сейчас не ищу замену стабилизатору(пока), этот(и еще один, почти такой же) работал и отрабатывал свои функции, но подключен был до реле напряжения.
Weld написал :
Я интересуюсь откуда? При этом теряется весь смысл стабилизирования, иначе подключенные приборы будут с большой долей вероятности постоянно выходить из строя.
Идеальный стабилизатор - в котором нет переключений обмоток, таковым является УПС-онлайн с "двойным" преобразованием, т.е. сетевое переменное выпрямляется, стабилизируется, а потом ещё раз преобразовывается в стабильное переменное 220 вольт, при этом форма синуса имеет значение.
ppkvin, Вы меня не поняли, я знаю, что разного типа стабилизаторы имеют отличные принципы функционирования, надежности и т.д. и т.п. Это же не означает, что обсуждаемый стабилизатор неработоспособен? Правильно? Иначе бы они не существовали, как класс. Откуда там может быть 300в на выходе?
Weld написал :
обсуждаемый стабилизатор неработоспособен? Правильно? Иначе бы они не существовали, как класс. Откуда там может быть 300в на выходе?
Любой стабилизатор имеет определенные рамки работоспособности. То есть диапазон напряжений на входе и выходе, скорость регулирования и т.д. В Вашем случае - самый простой аппарат, соответственно и параметры.
ppkvin написал :
То есть диапазон напряжений на входе и выходе
Почему на выходе диапазон? На выходе должна быть величина +- погрешность(разве что погрешность диапазоном считать?)
ppkvin написал :
Любой стабилизатор имеет определенные рамки работоспособности.
т.е. этот стабилизатор подходит только для стабилизирования линии освещения? Разве есть приборы в качестве потребителей, невосприимчивые к скачкам напряжения до 300В?
Спрошу в третий раз, почему на выходе должно(может) оказаться 300В. если входная цепь питания "защищена" РН?
т.е. однозначно лучше ставить РН после стабилизатора?Однако при этом стабилизатор остается недостаточно защищенным. И как мне теперь это сделать... провода уже заведены... опять портативное РН добавлять...
А вообще вопрос был про коммутацию нуля. Можно ли их все соединить общей шиной: и те, которые до стабилизатора(одного и второго), и те, которые после
Weld написал :
А вообще вопрос был про коммутацию нуля. Можно ли их все соединить общей шиной: и те, которые до стабилизатора(одного и второго), и те, которые после
соединять нули можно не у всех типов стабилизаторов, например у стабилизаторов с двойным преобразованием производитель не рекомендует соединять нули входа и выхода
Weld написал :
только для стабилизирования линии освещения
Если подключается такая нагрузка как холодильник, надо учитывать пусковой ток, поэтому рекомендуется стабилизатор 1500 ВА не менее, иначе в момент пуска напряжение просаживается на 20-30 вольт, стабилизатор отрабатывает одну-две ступени при повышенном токе.
перепаял симистор повторно. подключил через лампочку, повключал/повыключал. Лампочка светит слабым накалом стабилизатор вроде как "работает". Лампочку даже страшно отключать При одном из включений лампочка загорелась ярко. затем сразу вернулась к стабильному свечению слабым накалом, остальные разы сразу включалась слабым накалом. Наверное это можно объяснить скачком входного напряжения в момент этого конкретного включения? За час наблюдений один раз переключился порог на 180. затем обратно вернулся на 200. В сети мультиметр меряет 230. На выходе стабилизатора 240. Что скажете?
Weld написал :
отдельно уже включал в сеть с отпаянными выходами вторичной обмотки
Тогда подключите вторичную обмотку и замерьте на всех выводах напряжение. Вообще то такой "плавающий" контакт с КЗ найти непросто, с вероятностью 50% придется перематывать обмотку, тогда и увидите место "контакта".
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.