Забор из профнастила

Хочу до зимы сделать забор на даче из профнастила. Подскажите, что учесть при его сооружении и как быть с фундаментом для него.

Кто как делает, я, когда планировал заказывать, всех соседей обошёл, чтобы узнать кто и как делает. Вот интересно, что когда только по минимальной цене выбираешь , то так и получается по качеству. Например, один рассказал, что нанимал работников, которые ямы под столбы копали лопатами, причём его лопатами, сами приехали, говорит, только с шнуркой, сварочником и одним мешком цемента. Когда делали, рассказывает, что буквально пришлось заставлять их привезти второй мешок цемента и копать на глубину хотя бы сантиметров в 70, листы прикрутили к неокрашенной коробочке, в результате на внутренней стороне забора видны ржавые подтёки.

Для устройства забора из профнастила Вам понадобится:

Купить по метражу трубу (коробочку), отдельно на стойки и на поперечины в зависимости от высоты забора ставят 2 или 3 штуки;

Металлопрофиль с учётом размеров и рельефа участка и саморезы.

Краска

Материалы для бетона (цемент, песок, щебень)

Ямобур, верёвка, уровень, лопаты и корыто для бетона, шуруповёрт и сварочник.

Если что-то забыл, коллеги, дополните, пожалуйста.

a_m_egorov, да, не слишком профессиональная бригада попалась соседу. А как сейчас себя ведёт забор?

Maltsev, А какие материалы лучше использовать?

Grisha, труба для стойки обычно используется 60Х60, на поперечные лаги 23Х40, производителей профнастила достаточно много сейчас, качество у всех примерно одинаковое, краску берите по металлу, цемент проверенный (я беру «Мастер» или «Мастер Универсал»).

Grisha написал : Хочу до зимы сделать забор на даче из профнастила. Подскажите, что учесть при его сооружении и как быть с фундаментом для него.

На стойки для забора оптимально использовать квадратную трубу и сами стойки расставлять друг от друга метра на 2-2,5. Чтобы труба в бетоне меньше ржавела, в раствор можно добавить ингибитор коррозии для бетона, а в сами лунки вставить куски рубероида.

Maltsev написал : Grisha, труба для стойки обычно используется 60Х60, на поперечные лаги 23Х40, производителей профнастила достаточно много сейчас, качество у всех примерно одинаковое, краску берите по металлу, цемент проверенный (я беру «Мастер» или «Мастер Универсал»).

Ну цемент-то можно уж любой подходящий использовать.

Grisha написал : Maltsev, А какие материалы лучше использовать?

На столбы можно взять трубу 60х40 (высота забора 1.5-1.7 м) или 60х60 ( более 1.7м). На поперечины ( варятся встык к столбам) трубу 40х25. (В крайнем случае, 40х20) Столбы ставить через 2.5м. Если расстояние между ними увеличить- соответственно увеличить размер столбов и поперечин. Металлопрофиль лучше МП20. Многие ставят мп8 или 10, но он мягкий за счёт малой высоты волны- требует дополнительной поперечины. Сверлить ямобуром 200 мм (можно более) на глубину не менее метра. Наверх металлопрофиля можно закрепить п-образную планку на заклёпки- это даст немного жёсткости верху и внешний вид посимпатичнее будет. Обязательно загрунтовать и покрасить до крепления листов профиля.

При строительстве такого забора лучше, конечно, для лунок использовать ямобур (ручной или заказать): выйдет быстрее, аккуратнее и глубже. Лопатами хорошо точно не получится. Глубину лунки делать в 1,5 метра, для стоек под ворота лучше сделать еще чуть глубже. Чтобы бетон не крошился, просто не жалейте цемента, мешать раствор надо, учитывая рекомендации производителя к конкретной марке и её составу (с добавками или без). Цемент лучше покупать в проверенных местах, крупных супермаркетах или на заводах, короче там, где созданы надлежащие условия для его хранения.

Grisha, так себя ведёт. Сосед говорит, забор водит, особенно это чувствуется на воротах, которые зимой перекашивает, бетон крошится.

Marmon написал :

Grisha написал : Maltsev, А какие материалы лучше использовать?

На столбы можно взять трубу 60х40 (высота забора 1.5-1.7 м) или 60х60 ( более 1.7м). На поперечины ( варятся встык к столбам) трубу 40х25. (В крайнем случае, 40х20) Столбы ставить через 2.5м. Если расстояние между ними увеличить- соответственно увеличить размер столбов и поперечин. Металлопрофиль лучше МП20. Многие ставят мп8 или 10, но он мягкий за счёт малой высоты волны- требует дополнительной поперечины. Сверлить ямобуром 200 мм (можно более) на глубину не менее метра. Наверх металлопрофиля можно закрепить п-образную планку на заклёпки- это даст немного жёсткости верху и внешний вид посимпатичнее будет. Обязательно загрунтовать и покрасить до крепления листов профиля.

да, именно об этом сосед и говорил, красил он уже самостоятельно. Ещё и краску сложнее подобрать

Vad-dim написал :

Maltsev написал : Grisha, труба для стойки обычно используется 60Х60, на поперечные лаги 23Х40, производителей профнастила достаточно много сейчас, качество у всех примерно одинаковое, краску берите по металлу, цемент проверенный (я беру «Мастер» или «Мастер Универсал»).

Ну цемент-то можно уж любой подходящий использовать.

Конечно можно, это же Ваш выбор, я просто лафаржевским Мастером уже года два пользуюсь, так сказать, привык и в работе проверил.

А если рассмотреть вариант без поперечных труб-лаг? Если только ставить столбы а профнастил ставить не вертикально а взять профиль с волной побольше и ставить горизонтально. Два листа горизонтально как раз два метра в высоту. И расстояние между столбами (или длину листов) выбрать чтобы на столбах была возможность крепить листы внахлест. Если не применять поперечные лаги, то экономия солидная получится. Я делал между столбами по 3 м а листы длиной 6,2 м. Единственное в чем "промахнулся" так это в том, что надо было не оцинкованный брать профнастил а под цвет крыши. Но на тот момент были свои причины, к сожалению как выяснилось ошибочные.

СергейИ, да, действительно, экономия должна получиться хорошая. Но тогда придется столбы ставить ближе друг к другу, так? значит, их больше получится. Или нужно будет просто эти же столбы закопать поглубже да залить бетоном попрочнее?