УШМ (болгарка) Энкор 1300/150Э. Вид изнутри. Утранение огрехов. Опыт использования.

Итак, наконец то я стал обладателем УШМ Энкор 1300/150Э
с целью периодических работ в деревне и на выдачу «попользоваться», что бы было не так обидно, когда сломают. Приобретена за сумму 1400 рублей в интернет- магазине. Как заявлено, данная УШМ имеет мощность 1300 Вт и на нее устанавливаются круги диаметром 150 мм., она имеет регулировку оборотов, и функцию их поддержания под нагрузкой. (фото1-4) Попробуем выяснить, счастливым ли я стал обладателем данного изделия, или не очень?

Первое впечатление : собрано вроде бы неплохо, но что то настораживает.
Включаем, работает нормально, но немножко подвывает редукторная пара. (почему, и как я это исправил –позже расскажу)
Это что то – немного недокручены пару винтов крепящих крышку редуктора, и и следы замятости на гранях винтов. Пробуем докрутить- не идут. Выворачиваем винты, смотрим: на одном из них резьбы почти нет, шлицы на винте замяты. Берем метчик М4 номер 2 , вкручиваем в головку редуктора. Так оно и есть- резьба в глубину просто не дорезана до конца, причем на всех отверстиях головки редуктора Ладно, сами дорежем. (фото9) И винты заменим, на нормальные. Открываем редуктор. Смазка есть, чистая, запах характерный для смазок применяемых для нагруженных узлов и подшипников, (Фото10) Так же радует, что вместо втулки установлен игольчатый подшипник качения. А вот с ведомой шестерней немного не порядок- установлена она на вал через шпонку, причем в соединении есть люфт, как в посадке шпонка- шестерня-вал, так осевой- примерно 0,10-0,15 мм что неприятно. Так же есть люфт основного подшипника шпинделя. (фото12) Разбираем дальше.
Вынимаем щетки, откручиваем винты соединяющие корпус и редуктор. Вынимаем якорь в сборе с корпусом редуктора, крутим. Так и есть – передний подшипник якоря люфтит и чувствуется явное перекатывание шариков в нем. Явно не жилец, хоть и новый.
Вот вам и хваленое китайское качество с уровнем сборки младших классов на уроках труда. Обмотка ротора с пропиткой, для зашиты от пыли- это хорошо, а вот на статоре сэкономили, никакой пропитки нет и в помине (фото14) Принимаю решение: замена ВСЕХ основных подшипников на нормальные, за исключением игольчатого, и заодно смазки в редукторе, и нормальная сборка машины с устранением всех огрехов сборки.
Ибо, как я считаю, сборка из низкокачественных комплектующих- примерно то же самое, что попытка приготовить кулинарный шедевр из пищевых отбросов- возьни много, результат нулевой
Да, еще отдельная тема про все крепежные винты: Материал винтов- это тоже какой то уникальный сплав пластилина, или простите говна с фольгой, даже на сталь 3 не тянут, и качество накатки витков на саморезах, вкручивающихся в пластик ну просто никакое. (фото8)
При выкручивании желательно их сразу заменять на нормальные.
Я поступил так: выкрутив их все, и собрав в руку, пошел на строительный рынок, что рядом с домом, и зайдя в ларек, где ремонтируют электроинструмент, попросил подобрать мне нечто подобное. Передо мной положили четыре сгоревшие болгарки, и сказали: выкручивай, какие надобно 
Через 10 минут я шел домой довольный, с полным комплектом нормального крепежа выкрученного из Боша, Метабы и Девальта. Причем ремонтники даже денег за него не взяли 

Дома, покопавшись в закромах, извлек оттуда 3 подшипника фирмы SKF : 607-2RSL 608-2RSL и 6201-2RSH. Проще говоря, 607, 608, и 201 подшипники, только нормальные, которые будут работать.(фото15) Так же принес из гаража резьбовой фиксатор, герметик, фиксатор для изношенных посадочных поверхностей, смазку Mobil XHP222 (Синяя) и 10 гр трансмиссионного масла Castrol TAF-X 75W90 (применяется в КПП Ауди) в шприце. Промыв и продув корпус редуктора, еще раз прогнал метчиком резьбы на корпусе.
Положил в пластиковый стаканчик примерно 15 гр смазки, вылил из шприца около 5-6 гр. трансмиссионного масла и все это смешал. Получилась стабильная, очень липкая мягкая субстанция синего цвета, по консистенции похожая на ту, что применяется в редукторах брендовых УШМ. Напрессовав подшипники на якорь, начал устанавливать его в корпус редуктора, предварительно нанеся на резьбу и посадочное место ведущей шестерни немного фиксатора для изношенных посадочных мест, ибо шестерня эта фиксируется на валу от проворачивания только усилием затяжки гайки под ключ на 10 (ее, пластилиновую, кстати тоже пришлось заменить на нормальную) и затянул ее ключом, удерживая якорь в руке. Установив якорь и голову редуктора в корпус машины, стягиваем их винтами, и закладываем получившийся у нас смазочный материал в корпус редуктора.
Заменив подшипник шпинделя, выяснил, почему шумел редуктор: ведомая шестерня слишком далеко отодвинута от ведущей, получается повышенный зазор, отсюда и вой.
Решил это следующим способом : между подшипником и шестерней подложил каленую шайбу внутренним диаметром 11 мм и толщиной примерно 0,15 мм, что бы придвинуть шестерню ближе к ведомой. ( в ремонте авто похожий процесс называется «регулировка шестерен главной передачи » ) (фото18) Так же нанес средство для фиксации изношенных поверхностей на посадочное место вала и шпонки ведомой шестерни, смонтировал ее на вал и зафиксировал стопорным кольцом. (фото16) Через полчаса, когда состав затвердел, убедился, что люфы между валом и шестерней полностью отсутствуют 
Для предотвращения отпотевания или течи смазочного материала в соединении редуктор- крышка редуктора (привет Маките ;) ) нанес на крышку редуктора тонкий слой прозрачного маслостойкого автомобильного герметика и собрал редуктор, удалив излишки оного тряпочкой.(фото19) Машина собрана, выжидаем 1,5 часа, для того что бы застыл герметик на крышке редуктора и анаэробные фиксаторы.. Запускаем УШМ.
Очень удивило ,что звук работы изменился, причем в лучшую сторону: машина стала работать значительно мягче и тише. Шум редуктора практически пропал- машина стала шуметь тише новых Боша, и Девольта, звука редуктора практически не слышно ни под нагрузкой, ни на холостом ходу.
Так же пропали непонятные посторонниие шумы, которые, как я думаю были от болтающихся китайских подшипников с шариками произвольной формы .

Надеваю корщетку диаметром 150 мм, выставляю регулятор оборотов в минимальное положение, и вперед, к испытанию УШМ. Сразу хочу предупредить: никогда не ставьте на нее щетку диаметром больше 125 мм, и очень осторожно начинайте работу с даже отрезными кругами, иначе может получиться как у меня:
У этой машины как оказалось, очень дурной тахогенератор.
Прикасаешься щеткой к обрабатываемой поверхности на минимальных оборотах (3000) , машина начинает умирать, и через секунду-другую, будто опомнившись, тахоегенератор выдает превышающее изначально установленное двух-трехкратное !!! число оборотов, и УШМ, и взревев двигателем, пытается вырваться у вас из рук, или утащить Вас за собой.
В моем случае случилось именно так: взревев двигателем, вырвавшись, и оцарапав руку корщеткой машина намоталась мне на спецовку, и заглохла- сработала защита. Ладно, сработала- значит есть, и на том спасибо.
А то глядишь, намотала бы она меня на себя..
Только, как мне показалось, поздновато сработала, и ощущения были очень неожиданные и неприятные.
Почему обороты поднялись чуть ли не до максимальных- мне непонятно.
Работав до этого с с другими машинами подобного не замечал. Например Девольт (D28136) , Бош 125-CIE, как будто не чувствовали нагрузки на любых оборотах: от минимальных до максимальных просто держали заданные обороты без скачков вверх-вниз, и все- так хорошо работает у них тахогенератор. Бывало, срабатывала у них и защита, но гораздо деликатнее- просто легкий толчок в руку, и машина отключалась.
Потом поставил лепестковый круг и вроде бы приспособился к ее норовистому нраву. После полутора часов работы, пришел к выводу, что машина в руках лежит удобно, отдельное спасибо за отверстие для ручки в верху редуктора, как у больших УШМ, как оказалось, очень удобно.
Машина тихая, вибрации практически неощутимы. Редуктор теплый, но не греется, сама машина не греется вообще.
Удобно переставлять защитный кожух. Постоянно спадающую нижнюю шлицевую гайку я зафиксировал, надев на шпиндель резиновое колечко от сгоревшей УШМ Девольт, которым они фиксируются на них.
Теперь хочу переставить от нее же и обе гайки, поскольку они удобнее, верхняя с накатанными шлицами, для удобства откручивания, а нижняя с резиновым колечком для предотвращения закусывания диска, только придется увеличить отверстие в ней на 0,2 мм, что бы она села.
И наклеечку хочу с указанием положения регулятора и числом оборотов.
Хотя бы примерно. На днях в С/ц Девольта съезжу, новую куплю. 

В принципе, после подобных действий машина должна получиться достаточно неплохая, и не нуждающаяся в дальнейшей доработке.

Возможно, будет куча вопросов с текстом: «А как же заводская гарантия ?? »

Я прекрасно осознаю, что все те действия, которые я ней произвел, более чем достаточны, что бы быть полностью лишенным заводской гарантии, но здравый смысл говорит о другом- я собрал вещь намного лучше и качественнее, чем это сделала фирма- производитель, и устранил все те недоделки и недостатки которые непосредственно влияют на долговечность и надежность данного изделия, и не думаю, что это как то уменьшит срок службы УШМ, или даже вызовет ее поломку 

Резюме для Энкор 1300/150Э, достоинства и недостатки:

Достоинства:

1. цена.
2. хорошая эргономика, удобно лежит в руке, 3 позиции крепления рукояти.
3. неплохой дизайн
4. удобно регулировать обороты.
5. кожух под круги диаметром 150 мм.- наиболее оптимальный диаметр под большинство задач
6. мощность- есть запас почти всегда и везде, но есть оговорка- см. пункт 2 в недостатках
7. достаточная простота конструкции
8. есть защита от перегрузки
9. плавный пуск

Недостатки:

1. качество и культура сборки, на уровне 1-го курса ПТУ,
   дешевые комплектующие.
2. непредсказуемый, дурной нрав, скорее даже небезопасность, спасибо ужасной тахоконстаматике
3. отвратительный пластилиновый крепеж.
4. коротковат шнур. (еще бы пару метров)
5. Не хватает «нулевого» выключателя
6. на корпусе нет таблицы с указанием положения регулятора и числа оборотов, как на большинстве УШМ с подобной функцией
7. Не хватает фиксации нижней шлицевой гайки на шпинделе- она постоянно спадает, можно потерять.
8. Отсутствует пылезашита обмоток двигателя

вот, еще фото

Пряморучко написал : я собрал вещь намного лучше и качественнее, чем это сделала фирма- производитель, и устранил все те недоделки и недостатки

Слишком много напрасных усилий. Ладно бы был тотальный дефицит, а так...

Пряморучко написал : Достоинства:

1. цена.

И на этом они заканчиваются. Выброшенные деньги, хоть и небольшие.

Наш человек.:clapping

В общем все описанне ожидаемо. ) Даже смена подшипникв на довольно дешевые, но из магазина дала бы пложительный эффект. А SKF, да еще RS, это вообще гуд.

Осталось залить статор лаком и на стройку.

2Пряморучко, уже писал в теме одной, что китайский инструмент он для профи. )

После покупки гравера (двух) у меня тоже последовала смена ПШ и доработка корпуса. Для дрели я сделал новую втулку, заменил смазку и патон.

4 и 3 года сотвественно они работают уже. ))) Чего и вам желаю.

Tipchic написал : Осталось залить статор лаком и на стройку

якорь там лаком залит :) смотрите фото

Дык я и говорю, что статор! ) Ротор заливать нельзя, как его потом балансировать.

Tipchic написал : уже писал в теме одной, что китайский инструмент он для профи. )

нее мне такой конструктор не нужен - я лутше по старинке возьму Bosch, Makita и с ними денег заработаю :)

:) Данная УШМ в изначальном виде неработоспособна. Это понятно. Замена подшипников подразумевает трату времени и денег на их покупку, если они не лежат в загашнике (что наверняка). Необходим съемник подшипников (тоже наверняка надо покупать). Под замену метизы. Слесарные работы. Учтем стоимость своего времени, поездок за комплектующими :) А что в итоге? В итоге все равно имеем УШМ с глючной электроникой, "кривым" редуктором и вряд-ли надежным мотором. Стоит ли оно того? Проще и лучше сразу купить нормальную.

Спасибо топикстартёру за тему с подробными картинками.:applause:

Чего-то звук редуктора моего ДеВольта мне подозрителен, да и греется редуктор. Вот с учётом изложенного здесь опыта и проведу своей УШМ-ке профилактику.:)

2Спех Неужто и ДеВольт собран теми-же фабзайцами? :)

2Пряморучко Спасибо за обзор. Если не трудно, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Как вам качество доп. рукоятки?

Пряморучко написал : Надеваю корщетку диаметром 150 мм, выставляю регулятор оборотов в минимальное положение, и вперед, к испытанию УШМ.

Какой максимальный размер щётки у неё указан в паспорте? У моей Спарки (1050 Вт) указано 75мм. Не думаю, что у этого Энкора будет больше 100.

Пряморучко написал : Работав до этого с с другими машинами подобного не замечал. Например Девольт (D28136) , Бош 125-CIE, как будто не чувствовали нагрузки на любых оборотах: от минимальных до максимальных просто держали заданные обороты без скачков вверх-вниз, и все- так хорошо работает у них тахогенератор.

Вы и на Бош (какой, кстати, мощности?) ставили 150мм корщётку? И он с ней держал обороты стабильно при переменной нагрузке?

Kvost написал : Неужто и ДеВольт собран теми-же фабзайцами?

Угу :) теми же. И качество тоже отличается от партии к партии, на опыте знаю. Просто на заводе Девольта им за плохую сборку, видимо, по голове или рукам бьют сильнее, чем на заводах Энкора:D

2svb, дык размер кранцовки зависит от скорости вращения, а не мощности. При превышении может проволоку вырвать центробежкой.