Проекты по электрике и сборка НКУ

Как здорово!!! Фотки очень просто вставляются! Спасибо, ура! :yu: :applause:

Закончу короткий рассказ про эту работу. Несколько фотографий РЩ-2, это щит для второго этажа. Большие дома и коттеджи характеризуются, если так можно сказать, неравномерным распределением потребителей электроэнергии. Это приводит к необходимости проектировать несколько дополнительных распределительных щитов и щитов управления тем или иным оборудованием. В небольших домах и квартирах такой подход, как правило, не применяется. В ближайшее время, наверное, опубликую две-три статьи. Очень хотела бы рассказать про нашу работу в марте: в течение этого месяца были собраны десять щитов (в начале года нам такое количество казалось огромным!) Конечно, проекты были подготовлены заранее, но тем не менее... Есть еще несколько статей, но я их еще не отредактировала. Возможно, расскажу на примере какой-нибудь нашей работы о бюджетных проектах электрики для квартир. На форуме очень часто про это спрашивают и вопросы одинаковые.
А пока - еще несколько фотографий.

В самый канун Нового года сделаю маленькую публикацию, тема которой - мыльные пузыри! Может возникнуть вопрос: а разве мой муж занимается мыльными пузырями? Нет, конечно. Он занимается щитами. А "производством" мыльных пузырей занимается его друг. Незадолго до Нового года он сделал очень интересную штучку (такая трубочка специальная), с помощью которой можно "выдувать" пузыри в огромном количестве. И они сняли видео, на котором мой муж демонстрирует работу новинки: выпускает вверх столбы мыльных пузырей, а потом на него опускается целое облако пузырей и стоит он, улыбаясь, в этом облаке! Очень красиво, впечатляет! Жаль, нельзя разместить видео - эффектное зрелище! Видео появится в ближайшее время на сайте его товарища. А я выложу здесь пару фотографий. Всех с Новым годом и самые лучшие пожелания!

Прекрасные работы! Ваши заказчики не ошибиться есле обратятся к вам! Сразу видно работу мастера а не электрика - алканавта с трясущимися руками !

Димон114, спасибо! Муж старается, конечно... :flirt Предлагаю Вашему вниманию короткую статью, в которой я попыталась рассказать о бюджетном проекте электрики в квартире. Она так и называется: бюджетная электрика в квартире-новостройке.

Запомните: инженерные коммуникации – это самое наиглавнейше в доме, потому что после окончания ремонта и отделки их НЕВОЗМОЖНО переделать! Вы можете что-то перекрасить или переклеить обои, но если вам понадобится заменить хреновую линию – вам понадобится вскрывать полы, стены и потолки. А это – жесть! CS-CS

Несколько лет назад моего мужа попросили разобраться с проблемой: в квартире во всех розетках одновременно пропало напряжение. Квартира – панельная «двушка», газовая плита, стояк старый и не реконструировался, а сам дом середины восьмидесятых годов прошлого века. Муж обнаружил неплохо выполненный ремонт: ровный пол и стены, пластиковые окна, сантехника была переделана, новые двери, обои не самые дешевые, светильники, много розеток… ни одна из которых не работала.

• Где же квартирный щиток? – поинтересовался муж.
• Его нет… А зачем он нужен в квартире? Проводку мы не трогали: добавили розетки, светильники, выключатели там, где надо – и все. Мастер сказал, что электрику переделывать не нужно… Поэтому никакого щитка в квартире нет… Сколько раз я слышала такое: мастер сказал… электрик Федя говорил… «ребята» так посоветовали… и все в таком вот духе. Вместо того, чтобы задать вопрос специалисту: - Как сделать правильно и максимально бюджетно? – люди слушают различного рода мастеров-универсалов, электриков, «ребят» и прочих «народных умельцев». А между тем, познания многих советчиков в электрике часто минимальные или вообще никакие. Итак, подцепив с помощью пружинных «ваго» к старой алюминиевой «лапше» кучу розеток на кухне и в комнатах (и заштукатурив некоторые соединения), «ребята-мастера» полностью удовлетворили потребности заказчиков. «Доработали» квартирную электрику, если так можно выразиться. Затем был бюджетный, но неплохой ремонт. (Стоимость бюджетной «капиталки» все представляют? С материалом и работой, сравнимо со стоимостью недорогой новенькой иномарки). Прошло года полтора-два. И вот – ни одна розетка не работает… Нет напряжения! Причина самая банальная: где-то между этажным щитом и первой распайкой на линии розеток отлетела фаза. Может, и в самой распайке. Соединения в этих квартирах находятся в пустотах, там, где стыкуются плиты, а алюминиевая проводка проложена в технологических каналах и между стыками. Возможно, «розеточный» провод был поврежден давно (однажды муж столкнулся с подобной ситуацией). Пока в квартире жили пожилые родители – линию сильно не нагружали и все работало. Потом дети сделали ремонт, начали включать более мощные потребители: чайники, микроволновки-духовки, обогреватели осенью (у них маленький ребенок) – и вот такая неприятность приключилась. Я не знаю, чем там закончилось дело. Когда люди узнали, что для устранения неисправности придется долбить стены в нескольких местах да еще и у потолка, на самом виду, они сильно разозлились. Женщина все время повторяла, что, мол, у родителей все работало и надо просто «внимательно розетки посмотреть – там что-то отошло». Видимо, она решила, что мой муж – Кашпировский: посмотрит серьезным взглядом на розетки, сделает несколько круговых движений руками , и - раз! – появится чудесным образом напряжение! Увы… Муж не волшебник, а чудеса происходят только в сказках. Да и сам по себе такой подход, даже если перетянуть линию от этажного щита до распайки - не решение проблемы: в любой момент может что-то случиться на ответвлении и тогда опять многие розетки останутся без напряжения. В данном случае электрику необходимо переделывать, ну а ремонт… А ремонт потом делать заново. Не все, конечно, но многое. Есть еще вариант – кабельные каналы, но как будет выглядеть квартира, если в ней проложить линии в кабельных каналах? Вот так! Небольшая экономия на начальном этапе привела к тому, что люди влетели на серьезные деньги и новый ремонт. Пусть не капитальный, но достаточно серьезный. Что они придумали и как вышли из положения – я не знаю. Итак, имеет ли смысл сделать хотя бы бюджетную электрику в квартире, если затевается более-менее серьезный ремонт или рискнуть и немного сэкономить, послушав советы «ребят-специалистов»? В этой статье я хочу поговорить о бюджетной электрике в квартирах и обсудить некоторые вопросы. Причина, побудившая меня написать эту статью, проста: на форуме очень часто появляются одинаковые темы, где люди задают одни и те же вопросы. Речь пойдет, в основном, о новостройках с электрическими плитами, но немного поговорим и о квартирах вторичного рынка с газовыми плитами. Первый вопрос: нужен ли щиток в квартире? Да, однозначно нужен! Это станет очевидно, если Вы прочитаете статью. Еще один вопрос общего плана: сколько нужно линий, минимально, для организации бюджетной электрики? Давайте прикинем… Предвижу возгласы недоброжелателей: - ЩАС она прикинет - так прикинет! Линий так сорок-пятьдесят! Да на одном кабеле разоришься, а про работу и говорить нечего! И щит модулей так на 120, да набить его под завязку! Один щит получится – не расплатишься! И линий отдельных немеряно! И куча разных ДИФов и УЗО: чем больше, тем лучше! И стоить все это будет бешенных денег, которых у обычных людей просто нет… Предлагаю на время отложить эмоции в сторону и заняться математикой. Цифры – упрямая вещь! С человеком, который говорит на языке цифр, очень трудно спорить… Итак, считаем бюджетный вариант для двухкомнатной квартиры. Кухня: 2-3 линии достаточно. Коридор, спальня, сан. узел –2-3 линии. Большая комната – 2 линии. Звонок, слаботочка… добавим еще 2-3 линии. Собственно, для бюджета и все. Вполне достаточно. Я не шучу: десять линий достаточно для организации бюджетной, но вполне годной для проживания электрики! Наши герои, о которых я рассказала в начале статьи, вполне могли выполнить такой простой проект и жить, не зная никаких проблем с розетками. Но они послушали совет «мастера» и «довесили» розетки и освещение на старую проводку… Еще вопрос: а сколько это в метрах? Около двухсот. Это одна стандартная бухта. Согласитесь, не так дорого на фоне стоимости даже бюджетного ремонта.
  Щиток… Ща-а-а-аз-з… Сколько модулей? Конкретно, под проект для той квартиры – 18 – 24 - вполне достаточно. Оболочка – любая навесная.
  И совсем немного модульки. Пусть наши герои выберут, скажем, ИЕК - даже при таком выборе проблемы подобного плана у них не возникли бы. Я, наверное, многих разочаровала… Напомню, что в данной статье речь идет о бюджетных проектах и решениях. Десятки линий и щиты-монстры в подобных случаях обсуждать не имеет смысла. Да и не нужны они в обычных квартирах середины восьмидесятых годов прошлого века.

Обсуждаемые вопросы следует разделить на две группы. Постановка задачи и пути ее решения будут существенно отличаться. Первая группа – это квартиры вторичного рынка с газовыми плитами. О подобной квартире шла речь в начале статьи. Будем считать, что стояк в таком доме не реконструировался, РЕ просто нет. Для подобных проектов характерны небольшие выделенные мощности: вполне достаточно на вводе 20 или 25А, а 32А – более чем достаточно. Вводной кабель – 6 кв. мм. Тем не менее, кабели следует использовать с жилой РЕ (иногда говорят - трехпроводка) и обязательно предусмотреть проводник РЕ при организации ввода. Все линии необходимо защитить УЗО (это единственная защита!), выполнять зануление нельзя. Т. к. мощности невелики, можно выбрать любую компактную оболочку – ограничения в плане выбора корпуса практически отсутствуют. Основная разводка в щите – достаточно 6 кв. мм. Вот и все. Выполняем простой, технологически не сложный проект и забываем про электрику. Вторая группа – это квартиры в новостройках (без газа). Сюда же отнесем вторичное жилье с электроплитами. Принципиальные отличия здесь следующие: наличие мощной электрической плиты (газа нет), значительно бОльшие выделенные мощности (11 кВт по одной фазе) и система TN-S. Именно про организацию бюджетной электрики в таких квартирах и пойдет речь. Начнем с системы TN-S. Что это означает? Это значит, что в стояке есть отдельный проводник желто-зеленого цвета, так называемый РЕ (Protection Earth, дословно – защитная земля). Иногда его называют НЗП, но я буду использовать привычный термин РЕ. А в этажном щите есть шина РЕ. К этой шине необходимо присоединить проводник РЕ в составе ввода. А главное отличие данной ситуации (у нас система TN-S) от той, которую я отнесла к первой группе в том, что мы имеем менее жесткие требования в смысле организации дифференциальной защиты. Выделенная мощность – 11 кВт, вводной автомат – 50А, вводной кабель – 10 кв. мм. Нужно ли на вводе селективное УЗО? Вообще говоря, нормативы рекомендуют (в отдельных случаях - требуют) установку на вводе аппарата, реагирующего на утечку. Однако, если проект бюджетный, S-УЗО можно не устанавливать. (Только я это не говорила!!! :a ) Или, как вариант, оставить селективный ДИФ (или УЗО) от застройщика. Электрическая плита. В соответствии с нормативами, прокладываем кабель 6 кв. мм и защищаем его автоматом 32А.
Нужно ли защищать эту линию УЗО? Плита – стационарный потребитель, кабель подключается непосредственно к клеммам и в данном случае допускается не устанавливать УЗО. Если совсем туго с финансами, достаточно защитить кабель и плиту только автоматом. Муж мой, однако, дифференциальную защиту на линию плиты устанавливает всегда. Как правило, использует связку 2р АВ + УЗО, соединяя эти модульные устройства шиной. Такое решение занимает больше места, чем ДИФ, но стоимость меньше и, возможно, несколько лучше тепловой режим. Почему так? Дело в том, что плита используется постоянно. Готовкой чаще всего занимаются женщины, ребенок что-то разогревает, дети на кухне крутятся, гости… Обитатели квартиры очень часто имеют «непосредственный контакт» с электрической плитой. У тех людей, которые делали монтаж, далеко не всегда развито чувство ответственности и, случается, не совсем прямые руки. Сделали, проверили – плита работает, все нормально. А РЕ присоединить забыли… Знакомо? Или, мало ли что бывает, где-то РЕ отвалился. В подобных случаях наличие УЗО в качестве защиты становится актуальным. Именно для того, чтобы все возможные риски свести к минимуму, муж и устанавливает на линию плиты дифференциальную защиту. Разумеется, нормативы не запрещают такую организацию защиты, а стоимость УЗО мала по сравнению со стоимостью жилья и бюджетного ремонта. Замечу, что электрическая плита – мощный потребитель, поэтому отдельная линия и защита «индивидуальным» УЗО (плюс автомат) или ДИФом. Под групповое УЗО автомат защиты плиты, вообще говоря, устанавливать нельзя. Идем дальше… Освещение. Линии освещения допускается не защищать УЗО, но муж, обычно, ставит освещение под дифференциальную защиту. Часто светильники монтируют на стенах (разные там бра и фонарики), да и до люстр на потолке часто можно без проблем дотронуться рукой. Думаю, все знают, какие тоненькие проводочки в люстрах и светильниках, да еще и острые кромки элементов конструкции могут быть. Про «забывчивость» исполнителей и вероятность кривых рук я уже говорила. Таким образом, УЗО на линии освещения представляется не лишним. А расчетные (и естественные) утечки светильников и линий настолько малы, что их можно вообще не принимать во внимание. Еще один момент – вытяжка кухни. Мощность ее очень маленькая (150-200 Вт) и розетку для питания вытяжки можно присоединить к линии освещения. Еще один аргумент в пользу УЗО. Автомат защиты на осветительные линии – 6А, кабель – 1,5 квадрата. Уточняю: три (или больше) на полтора, с жилой РЕ. Розеточные линии или, как говорят, бытовая розеточная сеть. Эти линии мы защищаем УЗО. Номинал автоматов защиты – 13 или 16А, кабель – 2,5 кв. мм. Здесь есть один интересный момент, о котором хотела бы поговорить. Дело в том, что на форуме периодически разгораются споры на тему: а можно ли кабель 2,5 кв. мм защищать автоматом 25А? Одни утверждают, что прямого запрета нет, существуют определенные соображения на эту тему, таблицы токовых нагрузок кабелей и т. д. Оппоненты возражают и приводят свои аргументы. Можно ли так делать (если подойти формально и покопаться в документах) или нельзя – мы обсуждать не будем. Почему? Да потому, что для практических приложений этот вопрос совершенно не интересен. Допустим, так сделать можно – и что? Что мы выиграем, если защитим розеточные линии 2,5 кв. мм автоматом 25А? Ничего не выиграем, а вот защиту, особенно от сверхтока (иногда говорят – по перегрузке), существенно ухудшим. Также бессмысленно для питания отдельного потребителя 4-5 кВт прокладывать кабель 2,5 кв. мм вместо 4,0 кв. мм – экономия, даже для бюджетного проекта, смехотворно мала. Да и нет в нашем бюджетном проекте таких потребителей. Буду благодарна, если мне кто-нибудь объяснит на конкретном примере выгоду такого проектного решения. Например, делаем так и вот так: розеточные линии организуем так и так, кабель 2,5 кв. мм и защищаем все это автоматом 25А. И экономим, скажем так, тысяч десять. Теоретическое обсуждение тонких моментов это, конечно, очень интересно, но нас в первую очередь интересуют практические приложения. Многих людей, которые приходят на форум, интересует, как сделать бюджетно, грамотно, надежно и безопасно. Идея защищать кабель 2,5 кв. мм автоматом 25А, в смысле практики, не имеет разумного обоснования. Для защиты розеточных линий вполне достаточно автоматов с номиналом 10, 13 и 16А, а для питания потребителей 4-5 кВт нужно использовать кабель 4 кв. мм.

Продолжим разговор. Кондиционеры. Если эти устройства стационарные и подключаются через клеммник, можно обойтись без УЗО. Если таких кондиционеров несколько и бюджет ограничен, муж для их защиты УЗО не использует. Кроме того, это оборудование часто располагается близко к потолку или вообще в местах, не слишком-то удобных для доступа. Бойлер, стиральная и посудомоечная машины – линии для питания этих потребителей оканчиваются розетками и мы обязательно защищаем их УЗО. В бюджетных проектах для защиты служат групповые УЗО с уставкой 30 мА. Конечно, лучше сделать отдельные линии под УЗО 10 мА, но это уже не бюджетное решение. Замечу, что в нормативах нет требования применять в квартирах УЗО 10мА. Таким образом, если бюджет ограничен, групповая дифференциальная защита с уставкой 30 мА – стандартное и вполне грамотное решение.

• Ага, смотрите, как разводят наивных людей! – скажут некоторые критики. Дорогущие УЗО тыкают куда надо и не надо, лишь бы были да побольше! А без этих УЗО вполне можно обойтись! Платите денежки за ненужные УЗО, раскошеливайтесь на здоровый корпус и кучу автоматов! Чем больше всяких там УЗО и чем здоровее корпус – тем лучше! Стоп! Про количество УЗО для бюджетного проекта я еще не говорила. Разговор об этом впереди. Про выбор корпуса также поговорим немного позже, а пока продолжим рассматривать общие моменты. Вообще говоря, любой вопрос следует рассматривать с точки зрения здравого смысла и с пониманием, хотя бы в общих чертах, основных моментов. И эмоции в данном случае абсолютно излишни. Про общие моменты, касающиеся организации защиты, я рассказала. Несколько слов про ввод и учет потребления электроэнергии. На первый взгляд, здесь все просто: в новостройках вводной аппарат и счетчик располагаются в этажном учетно-распределительном щите. Так? Не совсем. Бывает, что и в новостройках (так по проекту!) прибор учета (и коммутационный аппарат до него) необходимо устанавливать в квартирном щитке. Бюджетные модели счетчиков, которые наилучшим образом подходят для решения задачи – это, например, «Энергомера» или «Нева». Такие многотарифные приборы учета рассчитаны на достаточно большой ток, конструкция их вполне соответствует «модульному стандарту». Проще говоря, они легко устанавливаются на дин-рейку, а дисплей («мордочка» :) ) точно соответствует окну оперативной панели (пластрона). Муж, например, предпочитает «Энергомеру». Этот счетчик «умеет» измерять напряжение, потребляемый ток, считать мощность и косинус. Поэтому, если такой прибор установлен в квартирном щитке, можно не заморачиваться с установкой вольтметра и амперметра, подобного ВАР-М01 – в этом просто нет необходимости. А вот с многотарифными «Меркуриями» проблемы… Один из любимых Сбытом счетчиков «Меркурий 200» вообще не модульный, а более новая модель «Меркурий 206» хоть и модульный, но имеет такие габариты, что установить его в небольшой щиток очень и очень проблематично. В свое время СS об этих приборах рассказал весьма подробно, а я лишь немного дополню: эти счетчики нужно устанавливать на монтажную панель и для 200-го прорезать окошко в глухом пластроне. Такое решение – далеко не бюджетное и развивать эту тему я не буду. Несколько слов о том, как пломбировать в этом случае вводной автомат. Собственно, ничего нового в плане бюджетных решений я не скажу: проще всего использовать крышку от пластикового бокса на 2 модуля, например ИЕК, и сделать ушки для пломб. В одной из статей я останавливалась на этом моменте. Кстати, у представителей Сбыта нет единого мнения, нужно ли пломбировать вводной автомат или нет. Однако, муж всегда делает так, чтобы пломбирование, если в этом есть необходимость, не вызвало сложностей. Следующий вопрос, на котором хотела бы остановиться – защита от повышенного или пониженного напряжения сети.
  Для решения этой задачи применяют реле контроля напряжения (РКН). Поскольку максимальные токи, особенно в новостройках, достаточно велики (вводной автомат 50А), для бюджетного решения задачи необходимы устройства со встроенным силовым реле. Примеры таких реле: РН-106 (Новатек) c индикацией напряжения, DigiTОР VA-63 и DigiTОР МР-63 (c индикацией напряжения, тока и мощности), УЗМ-51М (Меандр, цифровая индикация отсутствует). Вообще говоря, на наш взгляд, применение подобных устройств в проектах для новостроек не слишком актуально. Однако, стоимость указанных РКН не велика, малошумный модульный контактор в данном случае не нужен и, если устройство надежное и хорошо себя зарекомендовало, хуже от его установки не будет. Муж обычно применяет УЗМ-51М в паре с вольтметром-амперметром ВАР-М01 и устанавливает автоматический выключатель небольшого номинала для защиты и отключения ВАР-М01. Именно потому, что УЗМ-51М – недорогое надежное устройство (со встроенным мощным силовым реле, хорошими зажимами) и прошло проверку временем, выбрано такое решение. С помощью ВАР-М01 можно контролировать напряжение сети (до 400В) и величину потребляемого тока. Это важно, когда одновременно работают несколько мощных потребителей, главным из которых является плита. Индикация очень четкая и показания хорошо видны даже при ярком свете. Весьма удобно, что силовой провод (до 16 кв. мм!) проходит через трансформатор тока (ТТ) вертикально – вполне логичное и грамотное решение. А вот следующее решение Меандра – аналогичный прибор ВАР-М02, признать удачным никак нельзя. И ладно бы, плохая индикация, так еще силовой провод нужно пропускать через ТТ… горизонтально! Муж, когда впервые увидел этого одномодульного «уродца», долго ругался, восклицая: - «И чем они там, в Меандре, думали?!»
  Этот девайс, разумеется, мы в своих проектах не применяем. В данном случае, вместо того, чтобы улучшить зажимы у ВАР-М01 и выпускать действительно полезный и вполне удачный прибор, Меандр занялся экспериментами, которые признать удачными я никак не могу. Можно долго говорить на эту тему. Углубляться не буду, отмечу только, что к Меандру у нас есть вопросы. Замечу, что CS на своем блоге опубликовал интересную статью на эту тему. Я немного отвлеклась от темы. Как было сказано выше, напряжение, ток и мощность «умеют» измерять многотарифные счетчики, но, во-первых, они чаще всего расположены в этажных щитах (эти щиты могут быть закрыты на замок), а во-вторых, чтобы посмотреть величины, необходимо задать соответствующий режим индикации, что не слишком удобно. Так что ВАР-М01 – простое и бюджетное решение вопроса.

Поговорим об общей концепции создания бюджетного щита для квартир-новостроек с электроплитами. Про ввод, учет, автоматику ввода и индикацию основных параметров я рассказала. Защиту линий проще всего организовать так: УЗО + групповые автоматы. В случае бюджетного решения для групп, как правило, достаточно пары УЗО. И отдельная линия - автомат + УЗО для плиты. Всего получаем три УЗО. Много это или нет? Полагаю, это не много. И я вовсе не призываю устанавливать в квартирных щитах многочисленные УЗО и ДИФы. Конечно, разные бывают квартиры и постановка задачи может очень сильно отличаться, но в данном случае речь идет о простой электрике и однофазном вводе. А если три УЗО – все-таки много? Есть возможность еще сократить бюджет?
Можно оставить одно групповое УЗО и вывести из-под него освещение коридора, где расположен квартирный щиток. Получим два УЗО в щите: групповое и на линию плиты. Можно не устанавливать УЗО на плиту – тогда вообще останется одно УЗО и мы подошли к минимальной, если так можно выразиться, комплектации квартирного щита. Такая концепция имеет право на жизнь но, учитывая общие затраты на ремонт, вряд ли может быть признана целесообразной. Если бы люди, о которых я рассказала в самом начале статьи, реализовали вот такой «сверхбюджетный» проект, ничего подобного у них бы не произошло. Но увы: история не терпит сослагательного наклонения. А можно недорогой щит собрать на ДИФах? Тем более, что ПУЭ рекомендует использовать именно ДИФы, а не УЗО. Да, можно. Например, использовать серию DSH941R. Замечу, что при проектировании щитов на ДИФах этой серии необходимо учитывать ряд моментов. БОльшее количество проводов, корректная разводка и ограничения на выбор оболочки не являются аргументами в пользу такого решения. Поэтому муж практически не применяет DSH941R и использует групповые УЗО и автоматы. В заключение остановлюсь на выборе оболочки. Вводной 50А – это 11кВт по мощности. Не так мало для однофазного щита. Основную разводку необходимо выполнить проводом, сечение которого не менее 10 кв. мм. Соответственно, лучше, чтобы расстояние между ДИН-рейками было 150 мм и хватило места для укладки проводов между рейками и задней стенкой корпуса.
Из бюджетных оболочек, на наш взгляд, хорошо подходят корпуса Tekfor. Для настенного монтажа – серия BN…3…, а встраиваемые – серия BV…2… на 54 модуля. Почему именно 54? Дело в том, что собственно аппараты защиты и индикация – это еще не все. Необходимо установить N – шинки, распределители, оставить промежутки для отвода тепла (фальш-модули), позаботиться об удобной разводке внутри щита жил отходящих кабелей. Иными словами, щит не должен быть забит «модулькой» полностью. Муж еще предпочитает устанавливать спаренную РЕ – шину на рейку, поскольку штатная РЕ у Tekfor не слишком удачная. Все это требует дополнительного места. Модульные аппараты защиты и индикация занимают где-то 50 – 65 % места в щите. Говоря другим языком, это меньше, чем 36 модулей. Согласитесь, для новостройки с электроплитой, не так уж и много. А если все-таки выбираете корпус на 36 – тщательно продумайте организацию разводки и компоновку изделия. Вот, собственно, и все, что хотела рассказать. Пусть в Вашем доме электрика работает долго и безотказно!

Отличные работы!!! Почему не используете в проектах корпуса Hager?

Спасибо! Дело в том, что муж неплохо изучил корпуса АТ и использует их особенности. Со временем появились почти все аксессуары для работы с ними: рейки, саморезы, профили, соединители и т. п. С закупками тоже нет проблем. Одним словом, в настоящее время это проще и удобнее. "Повертеть в руках" аналогичные оболочки Хагер негде, а пытаться скомпоновать щит без знания всех тонкостей и нюансов того или иного корпуса - дело рискованное. Мы в свое время рассматривали варианты использования аналогичных оболочек Хагер, но преимуществ не обнаружили. Вот если бы Хагер предложил аналоги с междуреечным 150мм - это был бы весомый аргумент. АВВ в РФ такие оболочки не возит, к сожалению, но, тем не менее, на АВВ возможны другие решения. И еще момент - сборки на профилях. Без корпусов или для "глубоких" корпусов АВВ (если не путаю, серия В или аналогичные). Я пыталась разобраться с аналогами у Хагер, но по каталогу это не реально. Посмотреть-покрутить-потрогать просто негде. С АВВ, наоборот, все ясно и прозрачно - муж сразу ориентировался на АВВ. Опять же, закупки не вызывают проблем. И ряд элементов "конструктора" лежит "про запас": рейки, стойки, держатели проводов... Закупать и поддерживать (вместе с АВВ) аналогичные аксессуары Хагер - дорого и вряд ли целесообразно.

Олечка, прочитал, и сразу захотел вашему мужу заказать проект ) но делать этого не буду, данная тема не для этого! Спасибо за интересно проведённые 30 минут.