№ПСН-1 Однофазный электрощит для 3-х комнатной квартиры в г. Ижевск
Предыстория
Предыдущие собственники нанимали «мастеров», которые произвели замену старой алюминиевой электропроводки на новую. Но, сделано это было мягко говоря некачественно, и вот почему:
Во-первых, все линии были проложены открытым способом — в кабель-каналах, кабелем одного сечения, при этом на нем не было маркировки с производителем, датой производства, маркой и сечением кабеля.
Во-вторых, методом замера диаметра и сравнения этого показателя с хорошим ГОСТовским кабелем, реальное сечение того провода оказалось менее 1,5 мм2. При этом норма сечения кабеля для розеточных групп, составляет НЕ менее 2,5 мм2.
В-третьих, в так называемом щитке, исходя из сечения используемого кабеля, были выбраны неверные номиналы автоматов
В-четвертых, использовавшийся кабель был двухжильный, при том что ремонт стояка в доме был произведен и заземляющую жилу уже было куда подцепить в подъездном щите.
В-пятых, не был заменен вводной кабель от щитка в подъезде до квартирного щитка, впрочем квартирного щитка то и не было.
Конечно, там гораздо больше недочетов, тут выписаны лишь самые грубые нарушения, на мой взгляд.
Ну а что вы хотели? Стоимость такой замены проводки в трехкомнатной квартире составила 15000 рублей это материал и работа. Работники работали практически за тарелку супа, а чтобы эта тарелка была больше, пришлось выкраивать и экономить на материалах. При этом квартира осталась без защиты, так проводка была не защищена и могла воспламениться при перегрузке, бытовая техника выйти из строя при повышенном или пониженном напряжении — это ущерб от нескольких тысяч, до нескольких десятков, а то и сотен тысяч рублей, ну а человека могла ударить током и его бы ничего не спасло.
Поэтому, после покупки этой квартиры, нами было принято решение заново переделывать и делать сразу хорошо.
Этап 1. Проектирование
Начал с составления проекта, потому что лучше сразу продумать щиток до закупки материалов, чем купить лишнее, потратить совсем не лишние деньги, а потом не использовать.
Вводные данные были следующие: Автомат до счетчика в подъездном щите 25 А Выделенная мощность 5,5 кВт
Так как на вводе перед счетчиком уже стоит автомат, который защищает линию после себя до квартирного электрощита, то дублировать его в квартире не вижу смысла, иначе будет масло масляное. Поэтому на верхней рейке ставлю рубильник.
Конечно, дешевле было поставить именно автомат и мне не понятна такая ценовая политика производителей — почему автомат, который обладает функцией защиты от короткого замыкания и перезгрузки, стоит дешевле чем рубильник, который выполняет лишь коммутационную (вкл-выкл) функцию без всяких защит.
Следом за вводным рубильником стоят вольт-ампер метр (для контроля текущего напряжения в сети и ток нагрузки в квартире) и реле напряжения (контроль повышенного и пониженного напряжения для защиты техники).
Далее идет разбивка на типы линий — приоритетные и обычные.
Приоритетные линии — это то, что обеспечивает жизнеобеспечение в доме (отопление, сигнализация), или другие важные потребители (холодильник, септик, аквариум, необходимый свет и т.д.) Обычные линии — это то, что можно отключить без последствий для жизнеобеспечения в доме (линии света, розеток к которым подключена бытовая техника, компьютеры, телевизоры)
На верхней же рейке отдельной группой вынесены приоритетные линии, туда вошли — холодильник, свет в коридоре, щитовая розетка.
Свет в коридоре вынесен только в конкретной планировке и необходим потому что, сам щит установлен там же, и если придется проводить ремонтные работы в других комнатах, подключенных к основным линиям, то свет включенный в коридоре, будет частично освещать другие комнаты. Для щитовой розетки аналогия та же что и со светом в коридоре. Ведем ремонтные работы в других комнатах — всегда можем подключить инструмент через удлинитель к щитовой розетке. Нужно редко, но лучше пусть будет, цена при этом не кусается
На средней рейке устанавливается рубильник, аналогичный вводному, для отключения основных линий. Когда уходим надолго из дома, или уезжаем в отпуск, простым движением отключаем этот рубильник и не боимся что вдруг что-то оставили включенным.
При этом выходим из квартиры не в темноте, а холодильник продолжает работать и сохранять продукты свежими.
Далее располагаются групповые ВДТ (выключатели дифференциального тока, в простонародии УЗО), которые защищают человека от удара током. Конечно удар все таки будет, но не сильный. Обращаю внимание, что в данном проекте я заложил ВДТ с типом чувствительности А (есть еще АС).
Отличие типа чувствительности ВДТ вот в чем: Тип АС — самый распространенный в магазинах, чувствует только утечку переменного тока. Переменный ток там есть до блоков питания, например. если взять компьютер, то данный тип ВДТ почувствует утечку только до его блока питания, а если внутри системного блока, после блока питания компьютера произойдет замыкание на корпус, то человека ударит током, а ВДТ может не отключиться. Тип А — более дорогой и менее распространенный в магазинах, а значит заказной. Несмотря на его бОльшую стоимость, он чувствует не только утечку переменного тока (до блока питания), но и утечку постоянного тока (после блока питания). Так данный тип ВДТ защитит Вас от удара током, при замыкании постоянного напряжения блока питания на корпус системного блока компьютера. Кстати, микропроцессорная техника с преобразователями и блоками питания это не только компьютер, но и современные стиральные машины, микроволновки, холодильники и т.д.
Групп основных линий я определил 4: — Освещение — свет во всех комнатах, кроме коридора. — Розетки в комнатах — Розетки на кухне (это можно было не выносить под отдельный ВДТ, но больше это не меньше) — Влажная зона — свет и розетки в ванной и туалете
На нижней рейке располагаются автоматы в том же порядке, что и групповые ВДТ на средней рейке.
Автоматические выключатели были выбраны с характеристикой В, это более дороже чем С, который используют практически все электрики в нашей стране, но более современно — автоматы с такой характеристикой активно используют в домах и квартирах Европы.
В качестве корпуса для всего этого оборудования, был выбран накладной щиток abb mistral 65 на 54 модуля. Это очень качественный корпус, жаль что он не имел в комплекте нулевые и заземляющие шины, их пришлось докупать отдельно.
В итоге получился вот такой проект, со всем необходимым оборудованием и материалами.
Этап 2. Закупка материалов
Сметы, в том виде, что делаю сейчас не было. А был лишь список необходимого оборудования и материалов.
Стоимость материалов вышла 34000 руб, тогда ещё оптовых скидок на материалы у меня не было. Сейчас же я покупаю материал на 20-25% дешевле от розничных цен.
Как я писал ранее, заказными и дорогими были ВДТ. Срок их поставки был 3 недели.
Этап 3. Сборка
После получения всех материалов, приступаю к сборке.
Все внутреннее подключение выполняю проводом ПУГВ сечением 10 мм2.
В процессе сборки столкнулся с тем, что не учел — гребенки, которые подключались к верхним контактам, были куплены фирмы abb, соответственно к легранду они не подходили, но все таки собрал как было.
О сборке особо и писать нечего, установил оборудование — отмеряешь и отрезаешь провода — зачищаешь концы — обжимаешь в наконечник — затягиваешь в клемме. И так много раз.
В итоге получается полноценный электрощит, как и задумывался изначально.
Остается только сделать дизайн наклеек, напечатать их и приклеить. Затем установить щиток на свое место и выполнить внутреннее подключение отходящих линий.
После всех работ получается вот так
Заключение
Этот щит был собран в сентябре 2017 и исправно работает по сегодняшний день.
Тогда я впервые кайфанул от сборки щитов, до этого просто понятия «электрощит» для меня не существовало.
С того момента это является для меня взрослым конструктором, а конструировать я очень люблю.
Уже сейчас я могу сделать качественный, продуманный проект щита. А также собрать электрощит, купив материалы с хорошей скидкой у поставщика — официального дилера используемых мною брендов.
Для этого пишите в ЛС или в ,
ᅠ
ᅠ
ᅠ
4. Почти везде можно купить.
