Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2629325

А что скажете про эту краску для окон:

Из акриловых в Минске есть только такая!!!

ВСЕ!!! Купил - все мучения выбра позади. Думал взять акрилловую Dali, но увидел образец - под ней видна вся структура дерева. Предлагали польскую алкидную матовую, но она универсальная - по дереву и по металлу. Alpina для окон и дверей брать не стал, т. к. продавец сказал, что эта линия для стран СНГ и у нее качество хуже, чем у аналогов для Западной Европы. В расстроенных чувствах от трудности выбора зашел в первый попавшийся киоск на рынке и взял Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон).

Единственный вопрос - эта краска (как написано на упаковке) грунтовка и эмаль в одной фасовке. Т. е. получается, что ее можно немного разбавить уайт-спиритом и использовать в качестве грунтовки?

DrPilman написал :
Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон).

Отличная вещь, както пользовал лет 10 назад, только брал отдельно грунтовку и эмаль полуматовую. Ничего не разбавлял, делал все по инструкции на банке.
Но сейчас, возможно делают в России, впрочем как и все лаки/краски и за качество не поручусь.

Сделана в Германии, штрих код тоже не СНГ.
Единственный нюанс - нужно хорошо перемешать, т. к. очень густая - что бы после испарения растворителя не было видно следов кисти. Ее мне даже потрясли в специальном шкафу, что бы перемешалась.

А какую для этой эмали купить кисточку? Красить буду без стекол, их поставлю позже.

Окна пыльные - без грунтовки не обойтись.

Нашел вот такую грунтовку:

Грунтовка АКВАМАВ 04 для окон и дверей изолирующая.

  • Изолирует красящие вещества, содержащиеся в древесине
  • Высокое сцепление с поверхностью
  • Продлевает срок службы древесины
  • Сокращает расход краски
  • Для наружных и внутренних работ

Назначение: для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской АКВАМАВ для окон и дверей (ВД-АК-1035у).

Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты , наполнители, вода, функциональные и фунгицидные добавки.

Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон)? Смущает то, что производитель указал конкретную краску, которую следует наносить после грунтовки.

DrPilman написал :
ее можно немного разбавить уайт-спиритом и использовать в качестве грунтовки?

Я ничем не разбавляла - покупать рекомендованный на этикетке растворитель не хотелось, а использовать первый попавшийся уайт-спирит не безопасно: неизвестно, как он повлияет на заявленные свойства краски.

DrPilman написал :
А какую для этой эмали купить кисточку? Красить буду без стекол, их поставлю позже.

Красьте велюровым коротковорсным валиком - расход краски будет меньше и поверхность получится гладкой. Маленькую кисточку можно использовать для подкраски углублений.

DrPilman написал :
Окна пыльные - без грунтовки не обойтись.

Пыль в любом случае нужно убирать, с грунтовкой или без.

DrPilman написал :
Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон)?

Грунтовка водная, эмаль - на растворителе. Может разъесть грунтовку. Я бы не рискнула.

Положил слой грунтовки TIKKURILA OTEX. Потом первый слой Dufa - Fensterlack, но он получился тонкий, а по другому не получалось, потому что иначе получались разводы и подтеки. После 2-х дней высыхания нанес второй слой Dufa - Fensterlack. На этот раз старался класть слой потолще, но так, что бы не было разводов и подтеков. Но остались непрокрашенные места - просвечивается основание. Правда эмаль еще не высыхла. Придется класть третий слой. Обязательно ли его делать сплошным, или можно только закрыть непрокрашенные места?

В общем я в шоке!!!

Первый слой краски лег без проблем, т. к. хорошо втирал и толстый слой не делал, да и без разводов по другому не получалось. Слой получился тонкий, но была видна основа - т. е. оставались непрокрашенные места. Положил второй слой - непрокрашенных мест уже осталось меньше. На второй слой брал краски побольше. Дозировал так, что бы по максимуму закрыть непрокрашенные места, но при этом не допускать разводов и подтеков.

Результаты такие:

  1. Есть места с засохшими ворсинками от кисти. Как ни боролся я с ними, как ни убирал - остались. Как сейчас их побороть? При отдирании их остаются вмятины, которые даже после закрашивания остаются.

  2. При наненсении второго слоя заметил эффект - когда кисть уже освобождается от краски, то под ней возникает как бы пыль, состоящая из краски. После высыхания она видна в виде точек. Как с ними теперь бороться?

  3. Кое где получились подтеки. Как их убрать?

Спасибо.

DrPilman написал :
хорошо втирал

Это что значит? Зачем краску "втирать"?

Эмаль при высыхании должна образовывать тонкий, эластичный гладкий слой. Он образуется "натяжением" поверхностного слоя эмали. Для того, чтобы это произошло, этот поверхностный слой должен иметь некоторую степень свободы для "натяжения", то есть должен быть материал для образования плёнки. Если эмаль "втирать", то никакой плёнки не образуется или она будет местами, где удалось что-то собрать для создание плёнки.

DrPilman написал :
Есть места с засохшими ворсинками от кисти. Как ни боролся я с ними, как ни убирал - остались. Как сейчас их побороть? При отдирании их остаются вмятины, которые даже после закрашивания остаются.

Выдрать все ворсинки, отшлифовать поверхность и покрасить валиком.

DrPilman написал :
Кое где получились подтеки. Как их убрать?

Шлифовкой, после полного высыхания.

Лида написал :
Выдрать все ворсинки, отшлифовать поверхность и покрасить валиком.

Но ведь получаются углубления. Их не нужно шпаклевать?

DrPilman написал :
Но ведь получаются углубления. Их не нужно шпаклевать?

После шлифовки они станут мельче, а краска, если её не втирать, заполнит эти вмятинки и натянется над ними при высыхании. Это свойство эмали - тем и хороша. Но если Вы хотите абсолютного зеркала, то работать придётся много и долго.

Спасибо Лида, все понял.

Лида написал :
Но если Вы хотите абсолютного зеркала, то работать придётся много и долго.

Хочу докрасить, как получится и забыть, как страшный сон.

Лида, а подтеки сошлифовывать каким номером шкурки? Их у меня много. Есть P60, P80, P100, P120, P240, P320. Шлифовать через деревянный брусочек?

Насчет волосков кисточки я боюсь, что после их выдирания и шлифовки при нанесении нового слоя кисть наоставлят новых. Может какую кисть посоветуете? В смысле фирму производителя кистей?

А как определять, что кисть пора смачивать краской? Окно - первый блин, а впереди еще двери (правда без сдирания всей краски) и окно на кухне, а также радиаторы батареи. На окне можно многому научиться. Да и покрасил я еще только внутренние рамы и внутреннюю часть коробки. Наружные рамы буду потом докрашивать, после остекления и оклейки уплотнителем внутренних - за бортом около +2 по Цельсию.

DrPilman написал :
Хочу докрасить, как получится и забыть, как страшный сон.

О, при таком подходе ничего хорошего не выйдет. Покраска - это процесс творческий, который должен привести к долгому любованию полученным результатом

DrPilman написал :
Лида, а подтеки сошлифовывать каким номером шкурки? Их у меня много. Есть P60, P80, P100, P120, P240, P320

По номерам не скажу - я их на глаз определяла Толстые подтёки нужно убрать грубой шкуркой (повторю - при ПОЛНОМ высыхании, а подтёки сохнут долго, из-за толщины), но не упустить момент, когда их "выпуклости" будут сглажены, чтобы не содрать лишнего. А дальше чуть-чуть подправить средней (ближе к мелкой), чтобы убрать царапины от грубой шкурки и добиться гладкости. Совсем мелкой не нужно - от неё на этом этапе толку мало.

DrPilman написал :
Шлифовать через деревянный брусочек?

Да, так удобнее, потому что нужно снять определённый слой. А простое сглаживание можно просто рукой, без сильного нажатия.

DrPilman написал :
я боюсь, что после их выдирания и шлифовки при нанесении нового слоя кисть наоставлят новых. Может какую кисть посоветуете? В смысле фирму производителя кистей?

Я всегда покупаю самые дешёвые кисточки, как расходный материал. Для мебели, к поверхности которой требования выше, можно и подороже купить, а для окон всё просто: при покупке выбираем те, у которых щетина крепче держится (нужно несколько раз ухватить рукой всю щетину и потянуть, скользя по щетине. Если волоски лезут - отложить и взять другую), а как только кисть начинает сильно лезть при покраске (при каждом мазке остаётся несколько волосков) - сразу менять кисть. Волоски лучше удалять сразу, в процессе покраски, а не потом (я приспособилась цыганской иглой их поддевать ), а места удаления закрашивать. Но я повторю - я все окна красила валиком, кистью только подкрашивала сложные места.

DrPilman написал :
А как определять, что кисть пора смачивать краской?

Кисть должна идти как по маслу, без трения. Появилось трение - пора смачивать.

DrPilman написал :
Наружные рамы буду потом докрашивать, после остекления и оклейки уплотнителем внутренних

В мороз или весной? При низкой температуре окрашивания и сушки ничего хорошего не выйдет - уже весной всё начнёт облезать.

Лучше снять рамы и красить их в помещении, а оконный проём чем-то прикрыть. Мы прикрывали картонными коробками (докрашивали одно окно в ноябре) - на удивление тёплая оказалась защита

Я их в комнате крашу - сейчас занимаюсь внутренними. Потом заберу в тепло наружные. Вот только не знаю, что делать с наружной частью коробки. Хотя еще может и + 10 вернуться - всякое бывает.

DrPilman написал :
Вот только не знаю, что делать с наружной частью коробки.

Оставьте до весны, не рискуйте. Ночью всё равно холодно будет, и краска нормально не ляжет.

Лида написал :
Оставьте до весны, не рискуйте. Ночью всё равно холодно будет, и краска нормально не ляжет.

Такие мысли тоже возникали. А коробка не сгниет? Хотя она пропитана олифой.

DrPilman написал :
А коробка не сгниет?

За одну зиму, да ещё проолифенная? Нет, конечно!

В общем вот, что оказалось. TIKKURILA OTEX, которой я загрунтовал рамы и коробку оказалась Base C, т. е. бесцветной - под колеровку, поэтому и первый слой краски плохо закрыл дерево, а впридачу я его растер . Странное дело, почему то TIKKURILA OTEX белая стоит в 4 разадороже бесцветной. Хотя, вполне возможно, я забрал старые остатки - инфляция у нас.

Вчера зашкурил места, где прилип ворс от кисточки, нанес новый слой.
Не могу понять одного - есть места, на которые краска просто не хочет ложиться. Провожу кистью в одном направлении - укрыл поверхность, но не доконца. Провожу еще раз - вместо окончательного укрытия краска наоборот открывает поверхность. Если провести в обратном направлении - поверхность открывается еще больше. Если кисточку обмакнуть в краску, то все равно не помогает!!! По этой причине остаются кое где непрокрашенные места - т. е. на общем белоснежном глянцевом фоне просвечивается материал.
В итоге получилось:
1 - слой TIKKURILA OTEX - не колерованный
2 - слой Dufa - Fensterlack - хорошо втертый в поверхность. Пусть это будет грунтовочный слой, эмаль можно использовать и в качестве грунта, правда рекомендуют разводить, ну да ладно.
3 - слой Dufa - Fensterlack - хороший слой, не тонкий, точнее не растертый!!!
4 - слой Dufa - Fensterlack - хороший слой, не тонкий, точнее не растертый!!!
Получается, что еще нужно подкрашивать, т. к. в некоторых местах поверхность рябая - просвечивается более темный нижний слой. Почему так? Некачественная, или подделанная краска? Срок годности еще более года, хорошо перемешана - продавец ее в специальном шкафу трес, потом дома я еще палочкой перемешивал.
Даже эксперименторовал - в одном месте накладывал краску на непрокрашенное место не жалея - на пол начала капать краска, т. к. ее оказалось много, а нужное место не закрашивается !!!

Похоже, краска не держится на грунтовке. Я не специалист - не знаю, с чем это может быть связано, но меня смутило то, что написано в инструкции про Base C - "Базис С предназначен лишь для колеровки". То есть этот базис в чистом виде вообще не используется, в отличие от другого, который можно использовать и с колеровкой, и без. Может, это трудности перевода и имеется в виду что-то другое, но по Вашему описанию похоже на то, что краска просто сползает с грунтовки, а не сцепляется с ней.

Вот Лида, я и хотел про это написать!!! Ехал с рынка, читал - черным по белому написано: Базу C применять только с колеровкой!!!
Штапик покрыл вчера второй раз, придется покрывать и третий. Такое чувство, что эмаль действительно не цепляется за поверхность.

Лида, узнал про TIKKURILA OTEX "Базис С". На свойство адгезии отсутствие пигмента красителя не влияет. Просто при наличии красителя проще контролировать качество окрашиваемой поверхности. Как то так.

Пригласил специалистов застеклить рамы, т. к. у самого мало времени и никогда раньше я этой работой не занимался - половину штапиков испорчу, это точно. Так вот. Сказали, что акриловый герметик будут укладывать между краем стекла и рамой. Как я думал раньше - нужно уложить герметик на раму, а сверху на герметик положить стекло, ну и по желанию - на стекло положить герметик и прижать штапиком сверху. Т. е. рама, герметик, стекло, штапик или рама, герметик, стекло, герметик, штапик. А так, как хотят делать - герметик будет в торце стекла. Что-то мне это не нравится. Как лучше?

Какие взять гвозди для штапика? Хотел купить медные, специалисты сказали, что они толстые и расколят штапик. Может гнать этих специалистов - столяры из ЖЭСа?

DrPilman написал :
Такое чувство, что эмаль действительно не цепляется за поверхность.

А Вы шлифовали грунтовку? Хотя, конечно, грунтовка для того и нужна, чтобы улучшить адгезию, без всякой шлифовки, но, похоже, краска и грунтовка не "породнились"

DrPilman написал :
акриловый герметик

Герметик Ваш? Он предназначен для наружных работ? Это очень важно.

DrPilman написал :
Как я думал раньше - нужно уложить герметик на раму, а сверху на герметик положить стекло, ну и по желанию - на стекло положить герметик и прижать штапиком сверху. Т. е. рама, герметик, стекло, штапик или рама, герметик, стекло, герметик, штапик.

Мы клали с двух сторон. Многие кладут только с одной - между рамой и стеклом (под торец он сам затечёт). Я вообще плохо себе представляю, как можно положить герметик только вдоль торца стекла

При герметике с двух сторон стекло оказывается в прорезиненой "подушке", герметично запечатывающей соединение стекло-рама и дополнительно обеспечивая прекрасную звукоизоляцию.

DrPilman написал :
Какие взять гвозди для штапика? Хотел купить медные, специалисты сказали, что они толстые и расколят штапик.

Мы сначала делали обычными мелкими гвоздиками, потом их загоняли поглубже (с помощью пробойника, установленного на шляпку), места крепления шпаклевали, а потом всё красили ещё раз. А потом перешли на финишные гвоздики - не знаю, медные они или нет, но жёлтенькие

Но то, что старый штапик можно сломать - это факт. Однако, если штапик лопнет где-то при забивании гвоздика, эту щель снизу защитит герметик (если он будет под штапиком), а сверху можно замазать той же шпаклёвкой или даже герметиком, если он окрашиваемый. Люди как-то ухитряются использовать и не окрашиваемые герметики, но для меня это было бы слишком сложно - мы использовали только окрашиваемый.

Лида, герметик мой. Для наружных работ он предназначен.

Прочитал информацию на патроне, что то не могу понять - можно ли его использовать?

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

Герметик акриловый. Однокомпонентный акриловый герметик для самых требовательных пользователей.

Области применения
• Заполнение швов и трещин.
• Исправление небольших дефектов поверхностей перед покраской.
• Уплотнение оконных и дверных рам.

Преимущества
• Хорошо сцепляется с бетоном, кирпичом, деревом, кафельными плитками и окрашенными, покрытыми лаком и гипсовыми поверхностями.
• Очень слабый запах.
• Обеспечивает гибкие соединения.
• Можно окрашивать алкидными или дисперсионными красками.
• Устойчив к ультра-фиолетовым лучам.
• Не рекомендуется заполнять соединения, которые находятся в контакте с водой.

Температура внешней среды от минус 30 до плюс 75.

Смущает вот этот пункт:
Не рекомендуется заполнять соединения, которые находятся в контакте с водой.

Но окно выходит на балкон - прямого контакта с водой не будет.

Лида, как эксперт, что Вы посоветуете - поискать что то другое, или можно использовать?

DrPilman написал :
Лида, как эксперт, что Вы посоветуете - поискать что то другое, или можно использовать?

Спасибо за эксперта, конечно , но тут полно таких профессионалов, которым я не чета. Только они почему-то в эту тему неохотно заглядывают, поэтому я и получаюсь таким знатоком

Скажу прямо - я бы от такого герметика однозначно отказалась. По крайней мере на наружной раме. В нашем климате нижняя часть внешних рам мокнет очень сильно и регулярно, а это самое уязвимое место окна. Ищите другой герметик, а этот используйте только внутри. Впрочем, если у вас окна не запотевают. Например, на кухне во время готовки вода может попасть на нижний штапик внутреннего окна. Не знаю, насколько это критично - ведь под "контактом с водой" скорее всего имеется в виду постоянное намокание, а не редкие капли. В общем, решайте сами.