Праздники вроде закончились...
Согласен. 
Но начались суровые будни.
Короче, извиняюсь.
И выкладываю, что смог по быстрому наваять...
В принципе, вроде все на фото и без текста видно...
..............
Задолбался я бороться с этим сайтом - то размер не тот, то весит много. Ну нет на это времени!
Так что, кому интересно, сходите, плиз, . Ну а остальным - меньше трафика будет...
...............
Предисловие. Мягко, скажу, у многих есть Гагаринский комплект «Макси».
У меня тоже есть.
В этом комплекте есть крепеж типа швеллера, для сцепки с Юниором.
Этот крепеж более удобный, мощный, стойкий на истирание, удобен в фиксации навески. И, главное, позволяет прицепу поворачивать градусов на 210 относительно МК. Палец ф16мм обладает много большей площадью поверхности во всех сопряженных местах. Соответственно, все отверстия сильно меньше разбиваются.
В общем, фото этого узла из двух уголков выложено здесь Shihanом уже много лет назад. Все размеры – по месту имеющегося в макси комплекте крепежа.
Берется кусок уголка, отрезаются две заготовки, одна из них подвергается дополнительной обрезке болгаркой полки мм на 5, до нужного размера.
От «родного» крепежа гагаринской сцепки отрезается втулка. Покупаем пару увеличенных шайб на М14. Готовятся любые обрезки металла толщиной около 5мм.
Ну, собственно, теперь к сварочному аппарату. Либо к своему, либо к знакомому.
При сварке надо соблюсти ряд тонкостей.
- Внутренние полки уголков не параллельны удобным внешним поверхностям. Поэтому, надо сваривать, основываясь на внутренней строгой параллельности рабочих полок. Варить максимально точно в размер. (Я подкладывал металлическую линейку, типа щупа, чтоб совсем не зажало). Снаружи уголки как бы вывернуты получаются.
- Центрировать надо максимально точно, чтоб потом не рассказывать, как МК куда-то ведет.
- На гагаринский цилиндр прихватываем шайбы с каждой стороны, по необходимости, чтоб новый узел входил с молотка в родное место МК. Как мы уже знаем, размер бочонка по высоте там прослаблен на пару-тройку мм.
Навариваем пластинки, чтобы сцепка не имела люфтов вправо-влево, а упиралась пластинами в раму.
После всего – размечем по месту 4-6 отверстий под пальцы, ну и сверлим, сверлами 6мм, 9, 12, 14, 16мм. Плавно и не спеша. Тонкость: отверстия смещаем наружу сцепки, дабы внутренний швеллер имел больше свободы качания.
Ну, собственно, за вечер, без тисков и верстака, на земле и коленке, я это сделал.
Теперь, имея на МК нормальный узел, рекомендую сразу озаботиться новым, регулируемым сошником, чтоб уж больше и не снимать созданное творение. У меня на это не было времени. Поэтому, еще один рез болгарки по сварке – и привариваем остатки гагаринского к обрезанному родному сошнику. Подчеркну, это временная мера.
Переходим к собственно сцепному. Еще раз подчеркну, что я делал сразу универсальный поворотный узел, к которому уже можно городить любое дышло.
Итак, берутся-ищутся (на крайняк, покупаются) обрезки труб ½, ¾, 1 дюйм. Длина труб – по высоте прицепного плюс 5см. Несколько зачищаем поверхности, смазываем отработкой, при желании, ну и на деревянной проставке, сначала молотком, а потом – и кувалдой, вправляем ½ в ¾, а потом и в 1 дюйм.
Смысл этого – сделать толстостенную трубу, что б она своими толстыми торцами уверенно опиралась на прицепное, без зазоров, люфтов и перекосов. На это ушло порядка часа у меня с подготовкой и поиском ненужных орезков.
Теперь, изучаем концы получившегося цилиндра и отрезаем (очень строго перпендикулярно) минимально по не замятому. Т.е., делаем базовый торец. Болгарочкой проходим отрезным (!) тонким диском до полной перпендикулярности и блеска. Семь раз отмеряем, добавляем пару мм, и отрезаем второй конец цилиндра. Не спеша, как и первую сторону, обрабатываем до скользящей посадки и абсолютной перпендикулярности.
Я использовал маркер, им мазал торец, ну и выбирал выпуклости, не допуская впуклустей.
Все. Цилиндр готов.
Теперь берем запасенный ранее и привариваем его к цилиндру.
Почему именно этот болт? Потому что он мне понравился. Хороший диаметр, отличная длина, крайне удобная для сварки рабочая поверхность головы. В общем, это то, что надо.
Если же у Вас нет ЖД станции, знакомого железнодорожника, б/у шпал и т.п., то есть два варианта.
Или я Вам вышлю этот болт почтой за хорошие деньги, или сходить в магазин грузовых запчастей за аналогом. Как вариант – купить там подходящую рессорную стремянку, располовинить ее и приварить нужную часть.
Далее берем очередной огрызок трубы нужного диаметра, отрезаем желанную длину, так, чтоб был некоторый запас по резьбе на затяжку.
Хорошо, если труба будет весьма свободно болтаться на болте. Из подручной жести, меди, алюминия, шкворневых втулок делаем вкладыш, чем убираем зазоры и получаем подшипник скольжения. Втулка избавит нас в дальнейшем от износа всего узла.
Ну что ж. Одеваем вновь изготовленное, наворачиваем гайку. Видим, что она несколько больше «диаметром», чем труба. Ищем огрызки металла, подвариваем.
Собственно узел готов. Дальше – ваше дышло.