Замена отопительных радиаторов

Спасибо за ответ!

Равшан написал :
Трубы только металлические

Да. Трубы и планировал только металлические.

Равшан написал :
Аллюминий в многоэтажку с центральным отоплением не подходит.

Вроде давно все ставят, и нормально же даже в хрущевках стоят... Надеюсь на новый дом, новую котельную, малую длину трубопроводов от котельной до дома...

Равшан написал :
чугун стоит еще в сталинках уже 70 лет и ничего

Да задачи поставить радиаторы на 70 лет не ставлю...
Хотелось бы комфорта. Поэтому и хочу терморегуляторы. Чугунные очень инертные (ну так считают специалисты во всяком случае). И с терморегуляторами не будут успевать остывать/нагреваться как надо по хотелкам.

Равшан написал :
протоки внутри таких радиаторов узкие и создают высокое гидросопротивление,теплоноситель бывает в них не идет.

Да. Именно по этому и смотрю на алюминий. Прочитав про эту проблему на этом форуме в том числе.

Равшан написал :
Варите отводы к стояку горизонтально с маааалыми уклонами,без загибов вниз.Это для естественного выхода воздуха из радиатора вверх в стояк,без Маевского и спускных клапанов.А чем кривые загогулины варить,тогда их можно и из Корейской гофронержавейки Кофулсо самому сделать без сварки.Так же не будем забывать о наличии разнообразных красивых гарнитур для подключения радиаторов и инжекторов.

В таком случае надо самому (в смысле сантехнику) делать байпас. Где его лучше расположить? Ближе к радиатору или ближе к стояку? Чтобы и у себя все работало нормально и у соседей по стояку ни чего не изменилось.

jp написал :
Да. Именно по этому и смотрю на алюминий. Прочитав про эту проблему на этом форуме в том числе.

А на биметалл почему не смотрите? Только если не обращать внимания на чушь про высокое сопротивление?

Internet написал :
Только если не обращать внимания на чушь про высокое сопротивление?

У Насти поэтому и стояли холодные биметаллические батареи из-за гидросопротивления теплоноситель не циркулировал внутри радиатора.

Равшан написал :
У Насти поэтому и стояли холодные биметаллические батареи из-за гидросопротивления теплоноситель не циркулировал внутри радиатора.

единственная причина непрогрева биметалла это криворукое подключение, при нормальной температуре теплоносителя, конечно же

jp написал :
Хотелось бы комфорта. Поэтому и хочу терморегуляторы. Чугунные очень инертные (ну так считают специалисты во всяком случае). И с терморегуляторами не будут успевать остывать/нагреваться как надо по хотелкам.

Можно высказаться?
Написано-то оно, может быть, и правильно, но только не для наших домов и квартир. Наши жилища обладают сами по себе достаточной теплоинерционностью. Дома из ОСП (каркасники), из несъемной опалубки с внутренней заливкой бетоном - нет.
Для комфортной температуры в помещении будет достаточно установить чугуняки с термоголовками.

У меня каркасная дача с печкой была достаточно теплоинерционная, но за счёт печи, ясное дело. Всё-таки 2 тонны горячего кирпича.

jp написал :
Ближе к радиатору или ближе к стояку?

Лучше ближе к чугунному радиатору.Тогда точно греть будут как надо.Насчет инертности поспорю,как поставил поймал нужную температуру в помещениях,с тех пор "забыл" о существовании термоклапанов с термоголовками,все происходит автоматически.

В принципе и со старым байпасом чугун работать будет,но зачем Вам воздух в радиаторе и кривые гнутые трубы?Проще и правильнее горизонтальные прямые отводы от пробок радиатора к стояку приварить и воздух сам из радиатора уходить в стояк будет при правильном миниуклоне.
А с кривыми трубами постоянно воздух спускать придется.Воздух препятствует циркуляции,радиаторы холодные.

Internet написал :
А на биметалл почему не смотрите? Только если не обращать внимания на чушь про высокое сопротивление?

Про чушь или не чушь, не берусь судить. Не сантехник/гидравлик по образованию, поэтому собственно и вопросы задаю...
Почитал эту тему
У меня как раз подача снизу. Да еще и у биметалла каналы уже. Во всяком случае каталог на сайте _www.royal-thermo.ru/catalog/biliner/ говорит, что объем воды при равных внешних размерах у биметелла в два раза ниже чем у алюминия Evolution 500. (0,2л/секция против 0,45л/секция). Значит сечение внутреннее меньше, сопротивление больше. Или я не прав? Повторюсь я не теплотехник/гидравлик...
А многие пишут ( здесь например ), что при однотрубной системе вообще термоголовки вообще не будут работать.

master.msk написал :
Не, не уверен. Попробуйте - напишите потом здесь-буду уверен.
Вся температура уйдет в байпасс) Будет регулировать" на 2 положения. Греется - не греется. Однотрубка потому что.

А хочется все же, чтобы работало...

AlexMax написал :
Для комфортной температуры в помещении будет достаточно установить чугуняки с термоголовками.

Если бы от застройщика шли чугуняки, вероятно бы их и оставил и поставил бы термоголовки. Если бы не понравилось, то позже бы поменял.
Цена чугунных не так уж сильно отличается от алюминия. А дизайн лучше у алюминия. Еще и поэтому в сторону алюминия смотрю, чего уж там лукавить.

jp написал :
Там и теплоотдача 203Вт против 182Вт

Если теплоноситель вовнутрь не потечет из-за гидросопротивления,то теплоотдача будет 0 или будет даже забирать тепло.Тогда придется снова все переваривать,опутывать комнату и радиатор паутинами труб и диагоналей(эстетикаёпт). Нервничать,мусорить и снова платить деньги за сварку.

Я вот не пойму, почему термоголвки не будут работать?
Вот сейчас стоит от застройщика (там где сейчас живу) однотрубная система, конвектора и клапана RBM 9 этаж из 10 подача сверху. И если закрутил немного и температура радиатора снизилась немного, т.е. не работает как вкл/выкл как некоторые пишут, дом построен 8 лет назад. Там где делаю ремонт стоят предположительно danfoss ra-g и колпачки. И откручиваешь/закручиваешь и температура меняется. Головка будет делать тоже самое, что и я только автоматически. Почему она не будет работать как многие здесь пишут?

jp написал :
Почему она не будет работать как многие здесь пишут?

В старом фонде,со старыми котельными,даже чугуний забивает,без прибамбасов,что говорить о клапанах.Экскурсия в свою котельную расставит все по местам,что можно а что нежелательно.Вроде так.

jp написал :
Почему она не будет работать как многие здесь пишут?

Санты не хотят заморачиваться и переваривать по гарантии(если циркуляции не будет через заужение),через полнопроходной шаровый больше шансов прогрева.Вот они и "лечат".А некоторые из них и не видели никогда и не знают,что такое термоклапан.
Вы главное поставьте клапан между двух американок,чтобы легко снимался(например на входе от стояка шаровый со сгоном и американкой-термоклапан с американкой,как раз подальше от радиатора будет висеть)

jp написал :
чтобы не сливать с батареи и не снимать радиатор, а только клапан...
Или или по вашему опыту его не так и часто надо будет чистить, и лишняя городьба с шаровыми поэтому не к чему?

Именно так, лишние потенциальные течи ни к чему. Раз в 3 года и батарею можно снять, современные не-чугунные весят приемлемо.

Равшан написал :
Если будет сталь на сварке,то не слушайте всяких фуфлогонов.Варите отводы к стояку горизонтально с маааалыми уклонами,без загибов вниз.

Таджиков тем более не стоит слушать, они вот этого не только не читали, но и - не способны понять, в силу хилости образования. Если попробуете сделать байпас "в полный рост" - возможны проблемы такого же рода. Наоборот, с нижней подачей маленький байпас в самом низу - самый смак.

jp написал :
раньше думал, что они во всех алюминиевых/биметаллических в комплекте идут...

Не, установочный комплект всю жизнь шёл отдельно. Вообще кран Маевского штука недорогая.

jp написал :
подумалось, что застройщик вряд ли их поставил...

Репутация у них такая, что несмотря на стоимость - ставят даже застройщики.

jp написал :
Фото поближе есть.

Это он, RA-G 20.

jp написал :
если буду брать Royal Thermo Evolution, то можно количество секций не увеличивать?

Да.

jp написал :
4) Спальня_мал1 вар1.JPG такой вариант предлагаете Вы?

Да. Уточню.
Себе бы я делал вот так:
Поясняю: обе трубы к батарее сначала чуть, достаточно полсантиметра, опускаются, а потом (если надо) подымаются в батарею. Это обеспечивает "проскок" "шальных" пузырьков воздуха вверх по стояку без "залёта" в батарею. Т.е. один раз спустили воздух в начале отопсезона - и, если нет чего-то экстраординарного, то больше в спуске воздуха нет необходимости. В принципе, если система более-менее обслуживается, то в таком изыске нужды нет - и так воздуха нету.
Далее. В нижнем "перекрёстке" труб вода снизу прёт в батарею, но бОльшая часть вынуждена остановиться, повернуть и идти в байпас, создавая полезный напор, загоняющий воду в батарею. А в верхнем вода из байпаса встречает перепутье - и направо, вверх к соседям, угол, и налево, в батарею - угол. Тут тоже создаётся давление, но вредное (примерно 50% первого), ведь тут надо без помех выпустить воду из батареи. Если подвести верхнюю трубу батареи не к повороту, а чуть ниже него, то вредный напор исчезает, вода из батареи плавно вливается в общий поток до поворота этого общего потока вправо. Такое начинает иметь смысл, начиная где-то от 10-12 секций, но вообще-то во всех случаях полезно, точность стабилизации Т тем выше, чем выше напор.

jp написал :
2) Спальня_мал1 вар.JPG вариант переделки про который думал. Байпас ближе к радиатору...
3) Спальня_мал1 вар2.JPG еще вариант переделки про который думал. Байпас там же где и был родной. Ближе к стояку...

Это как раз байпас в полный рост. Читай "возможные проблемы с подачей снизу".
На самом деле, если речь не идёт о расстояниях 3-4 метра, совершенно непринципиально, далеко ли байпас от батареи. Потери в трубах от байпаса до батареи потеряются на фоне прочих влияющих факторов.

jp написал :
Во всех вариантах сечение байпаса остается родным 1/2". пункт №2 и №3 могут изменить циркуляцию в стояке? Гадить соседям не хотелось бы...

Могут немножко нагадить - и соседям, и Вам. Фактически соседям будет без разницы. Но УК в случае чего сможет этим упрекнуть...

Кстати. Если решите ставить биметалл (я бы биметалл ставил... тут важен состав воды, уточните у сантехника, используются ли щелочные добавки и какой вообще pH воды, загляните в паспорт радиатора и посмотрите, чего они пишут о pH...), всё сказанное остаётся в силе, но при этом лучше сделать батареи по "ленинградке" - вход через одну нижнюю пробку (всё равно, какую из них), выход через другую нижнюю, одна из труб заштроблена в стене. У этой схемы есть одно интересное преимущество. При верхней подаче воды в радиатор, в самой часто встречающейся ситуации, когда термоклапан ограничивает поток воды, она поступает на верх радиатора и остывает при движении вниз, и потому верх нагрет практически до той же Т, что вода в стояке (допустим, 80 °C), а низ - около 35 °C. А в "ленинградке" поступающая вода несколько раз перемешивается по всему радиатору, и при ограничении поступления воды будет так, например: в стояке 80 °C, а в радиаторе - около 50 °C по всей поверхности, отдаваемая мощность такая же. Вероятность обжечься сильно падает, и пыль вообще не пригорает (она и при максимальных в системе ЦО 95 градусов почти не пригорает, но всё-таки есть и такой фактор: "почти" превратить в "вообще").
Правда, при этом "фактор роста радиатора" становится не 7-10% (при верхней подаче), а 15-20%. Но если есть ещё место под окном (куда его денете?) - можно и так.
Да, мы ведь применительно к алюминиевым радиаторам выше обсуждали схему с нижней подачей воды в радиатор, т.е. без перекрещивания труб после байпаса. Тут тоже есть некоторое падение эффективности батарей (из-за такого же теплового перемешивания внутри радиатора), плюсующееся к озвученным 7-10%. Так что хоть сколько-нибудь заметного проигрыша у ленинградки по сравнению с этой схемой - не будет. Только подводящий уголок снизу с противоположного от стояка края радиатора торчать будет, это минус.

jp написал :
надо самому (в смысле сантехнику) делать байпас. Где его лучше расположить? Ближе к радиатору или ближе к стояку? Чтобы и у себя все работало нормально и у соседей по стояку ни чего не изменилось.

Ближе к стояку.

Internet написал :
единственная причина непрогрева биметалла это криворукое подключение, при нормальной температуре теплоносителя, конечно же

Во-во.

jp написал :
Именно по этому и смотрю на алюминий. Прочитав про эту проблему на этом форуме в том числе.

Так, как я советую про ленинградку - не будет этой проблемы.

jp написал :
Значит сечение внутреннее меньше, сопротивление больше. Или я не прав?

Правы. Но чтобы биметалл из-за этого не грел - надо "талантливо" подключить.

Равшан написал :
Санты не хотят заморачиваться и переваривать по гарантии(если циркуляции не будет через заужение),через полнопроходной шаровый больше шансов прогрева.Вот они и "лечат".А некоторые из них и не видели никогда и не знают,что такое термоклапан.

Тут соглашусь полностью.

psnsergey написал :
Себе бы я делал вот так:

Это легко самостоятельно сделать вообще без переварки Южнокорейской трубой из гофрированной нержавеющей стали Кофулсо.
У меня так и сделано,но на верхней пробке с отводом радиатора еще кран Бугатти со встроенным спускником и дыркой под манометр.Задушила жаба и зажлобил денег на сварку горизонтальных отводов от стояка.Получились изгибы вниз и как следствие этого пришлось ставить кран со встроенным супер-удобным спускником(в отличие от примитивного Маевского) и манометром.Зато сделано самостоятельно.Замена конвекторов от строителей на огнедышащий чугун мс-140 Беларусь:yu

Без всей этой околесицы лучше обойтись,приварив красивые прямые горизонтальные отводы к чугунным радиаторам.

Эстетичнее будут горизонталные отводы от стояка на сварке без соединений на резьбах до входных отсечных шаровых кранов,без загибонов со сборищем воздуха,чтоб воздух сам уходил в стояк.

Биметалл при нижней подаче и боковом стандартном подключении может остаться холодным навсегда.Придется опутывать его лабиринтами гнутых труб(крррасотищщще!) и колупаться с удлиннителями.

Равшан написал :
эстетичнее будут

Не спорю.

Вот почему во всех подъездах подача сверху, а в моем снизу... ))
Если абстрагироваться от того, что трогать байпас нехорошо, то какой вариант наиболее предпочтителен?
Готов уже и на диагональное подключение...
Терморегулятор хочу оставить, так чтоб он работал...

Я правильно понял, что при таком варианте вероятность работы клапана с термоголовкой наиболее высокая?

Красный круг клапан с термоголовкой. Байпас так и оставить 1/2"? или 3/4" делать?

Или все же так будет работать?

PS Повторюсь. Однотрубная система, подача снизу. Первый этаж из 9. Стояки 3/4", перемычка (байпас) 1/2"

Чугун при боковом подключении работать будет.
Правильная диагональ-подача в верхнюю пробку обратка(выход в нижнюю пробку).Но тогда нужен спускник воздуха наверху(можно шаровый со встроенным спускным клапаном на верхнем отводе).
Байпас на 1 размер можно заузить до 1/2.Отводы лучше не заужать.
Вдруг как Настя ошибетесь с направлением подачи.Тогда диагональ переваривать придется.
А чугуну с боковым подключением все пофиг.

jp написал :
Я правильно понял, что при таком варианте вероятность работы клапана с термоголовкой наиболее высокая?

Неправильно. Тут она наиболее низкая.

jp написал :
Или все же так будет работать?

Так возможны проблемы даже с алюминием... Чугун имеет свои минусы, но при таком подключении лучше его... Только давление в нём допускается не более 9 бар.

Равшан написал :
Вдруг как Настя ошибетесь с направлением подачи.Тогда диагональ переваривать придется.
А чугуну с боковым подключением все пофиг.

Ленинградке - с любыми радиаторами, хоть биметаллическими - тоже пофиг.

psnsergey написал :
Неправильно. Тут она наиболее низкая.

Все сдаюсь

Сантехник предлагал как раз схему
Ну может быть байпас был бы ближе к стояку, а так именно такую.
Теперь понимаю, почему он уверял, что в наших условиях терморегулирование не работает

psnsergey написал :
Чугун имеет свои минусы, но при таком подключении лучше его

Чугун буду рассматривать как последний вариант, чем чугун уж лучше оставлю существующие конвектора... Но после ремонта, сантехников со сваркой не хотелось бы пускать. Алюминий или биметалл, хотя найти чистый биметалл с полностью металлом внутри надо еще постараться у нас. В магазинах только алюминий. Биметалл говорят неликвид, не берет никто.

Про Вашу схему в посте №135 помню. Но не совсем эстетично выйдет... Понятно дело вкуса, но все же не совсем то, что хотелось бы...

На счет удлинителя потока спрашивал в магазинах, и в самом раскрученном центре по сантехнике. В центре про них знают, но в продаже нет и не было. Их сантехники делают из медных труб через муфту в алюминиевые радиаторы Это мне в центре комплектации сказал продавец. Медь и алюминий разве дружат?

Как правильно сделать ленинградку в моем случае?

jp написал :
На счет удлинителя потока спрашивал в магазинах

Бывают вот такие инжекторные гарнитуры Рапира подключения в одну пробку для однотрубной системы:

А такой вариант будет работать? Нижняя подача, алюминиевые радиаторы, клапан и термоголовка (красный круг). Стояк 3/4, байпас как 1/2 (родной такой).

В смысле не только греть радиатор но и термоголовка будет регулировать?

Ну 2 шаровых само собой отсечных после байпаса.

jp написал :
А такой вариант будет работать? Нижняя подача, алюминиевые радиаторы, клапан и термоголовка (красный круг). Стояк 3/4, байпас как 1/2 (родной такой).

При нижней подаче(точно нижняя?) будет работать.На нижней трубе термоклапан с термоголовкой меньше перегреваются и больше остаются в открытом положении.Это значит теплее будет в квартире.Убавить жару можно.А вот прибавить больше тепла не получится.Для максимального тепла-клапан с головкой снизу на подаче сразу за американкой шарового крана.Тогда клапан будет между двух американок,можно быстро снимать для прочистки при необходимости или заменить сгоном при отсутствии циркуляции в узкопроточном радиаторе с высоким гидросопротивлением.

jp написал :
Ну 2 шаровых само собой отсечных после байпаса.

Шаровые с американкой сгоном ставьте,чтобы стоящий за ним термоклапан снимать удобно было.

На верхней пробке на отводе лучше поставьте шаровый кран со встроенным удобным спускным клапаном,спускать воздушные пробки.При диагонали спускник обязательно нужен.

Равшан написал :
Бывают вот такие инжекторные гарнитуры Рапира подключения в одну пробку для однотрубной системы:

В принципе, неплохой вариант! Такие или подобные гарнитуры выпускают все основные производители терморегуляторов. Там в небольшом объёме сосредоточена не только подводка, но и регулируемый (!) байпас. Но есть минус: при разборках можно влететь за такое, причём со многими такими гарнитурами - обоснованно, их сопротивление потоку бывает заметно бОльшим, чем у проектных байпасов.

Равшан написал :
При нижней подаче(точно нижняя?) будет работать.

Именно, неплохо, на форуме есть такой мастер с ником santex-SVAR, у него это основное решение при нижней подаче. Термоголовку я бы при этом разместил на подаче (верхняя правая пробка радиатора), присоединив к пробке через красивый уголок "мама-папа" и направив термоголовку от радиатора вдоль стены (у Герц есть термоклапан такой, чтобы уголка было не нужно, но параметры у него похуже). К байпасу трубу от нижней левой пробки радиатора подводить можно (удобнее) и нужно пониже, однозначно ниже поворота воды и байпаса в стояк, и под углом, чтобы труба отходила от байпаса вниз, это только улучшит (!) циркуляцию в радиаторе (то, о чём я уже говорил).

Равшан написал :
На нижней трубе термоклапан с термоголовкой меньше перегреваются и больше остаются в открытом положении.Это значит теплее будет в квартире.

О, да, конечно. А также встречается у термоголовки внизу такое "преимущество": проветриваешь, немного открыв окно, комнату, внизу, ясное дело, становится холоднее, скажем, на 3 градуса (холодный наружный воздух опускается), термоголовка "думает", что холоднее стало во всей комнате - и добавляет газу на три градуса (если "дури" у системы отопления хватает). В итоге чудный эффект: приоткрываешь немного окно, и становится жарче, начинаешь злиться и приоткрываешь его заметно (когда уже СИЛЬНЫЙ сквозняк "побеждает" батарею отопления) - по ногам мороз подирает, т.к. поток холодного воздуха от окна становится сильным. Мне лично такое не нравится.

Немного проясняется картина ))

psnsergey написал :
Именно, неплохо, на форуме есть такой мастер с ником sansvar, у него это основное решение при нижней подаче.

Т.е. ленинградка (подача вместо правого верхнего угла в правый нижний угол) будет предпочтительней для увеличение теплоотдачи?
А то что термоголовка как раз внизу будет находится? Это как раз минус ленинградки для радиаторов с термоклапанами? Я Вас правильно понял?

psnsergey написал :
Термоголовку я бы при этом разместил на подаче (верхняя правая пробка радиатора), присоединив к пробке через красивый уголок "мама-папа"

Это RA-G угловой? Про этот красивый уголок говорите?

psnsergey написал :
и направив термоголовку от радиатора вдоль стены.

Имеете ввиду направив головку по инструкции? Параллельно полу в сторону комнаты разумеется?

psnsergey написал :
К байпасу трубу от нижней левой пробки радиатора подводить можно (удобнее ведь) и нужно как можно ниже,

Байпас оставить примерно там же где сделали строители?

psnsergey написал :

jp написал :
Т.е. ленинградка (подача вместо правого верхнего угла в правый нижний угол) будет предпочтительней для увеличение теплоотдачи?

Я ясно ведь написал:

psnsergey написал :
в "ленинградке" поступающая вода несколько раз перемешивается по всему радиатору, и при ограничении поступления воды будет так, например: в стояке 80 °C, а в радиаторе - около 50 °C по всей поверхности, отдаваемая мощность такая же. Вероятность обжечься сильно падает, и пыль вообще не пригорает (она и при максимальных в системе ЦО 95 градусов почти не пригорает, но всё-таки есть и такой фактор: "почти" превратить в "вообще").
Правда, при этом "фактор роста радиатора" становится не 7-10% (при верхней подаче), а 15-20%.

Если вода заходит в верх радиатора (как в нарисованной Вами схеме "по мотивам Сантех-свара") - теплоотдача максимальная. Радиатор надо увеличить по сравнению с расчётным на примерно 7-10% по той лишь причине, что термоклапан оказывает дополнительное сопротивление току воды.
Если речь идёт о "ленинградке" и вообще ЛЮБОЙ схеме, где вода заходит снизу (неважно, где она выходит) - в дело вступает ещё один фактор, ослабляющий теплопередачу на 5-10% (а при плохом протоке воды, но это не Ваш случай, и на существенно бОльшее число процентов) из-за того, что в радиаторе происходит не просто однократное движение воды сверху вниз, а многократная циркуляция, выравнивающая температуру по всему радиатору (она же и приводит к тому, что в ленинградке труднее обжечься с терморегулятором при достаточном запасе площади радиатора). Оттуда и набегает 15-20%.

jp написал :
На счет удлинителя потока

Не надо Вам это, делайте сразу хорошо. Удлинитель - костыли для тех, кто сварил, а потом обнаружил, что поток воды в стояке не тот (например, сверху вниз), какого они ожидали, а наоборот.

jp написал :
Как правильно сделать ленинградку в моем случае?

"Схема Сантех-свара", только подача не в правую верхнюю, а в правую нижнюю пробку. Т.е. просто укорочение трубы на 50 см.

jp написал :
то что термоголовка как раз внизу будет находится? Это как раз минус ленинградки для радиаторов с термоклапанами?

Да. Если термоголовка при этом будет находиться на пути сквознячка при проветривании - возможен описанный мною "фокус".

jp написал :
Это RA-G угловой? Про этот красивый уголок говорите?

Угловой RA-G (и вообще большинство угловых термоклапанов) рассчитан на подводку из стены и термоголовку перпендикулярно стене. Т.е. Вы его не развернёте нужным образом, у Вас получится термоголовка вверх над трубой, она будет нагреваться конвекцией от этой трубы, и, разумеется, о правильной её работе можно будет забыть.
Я имел в виду обычный фитинг - хромированный уголок "папа-мама". Вот такой: - только не такой страшный. Папу в пробку радиатора, в маму - прямой термоклапан из тех, что у Вас уже стоят.

jp написал :
Имеете ввиду направив головку по инструкции? Параллельно полу в сторону комнаты разумеется?

В схеме Сантех-свара (и в ленинградке) имеется возможность не направлять "балду" термоголовки в комнату с риском, что её кто-то заденет, проходя вдоль стены, а направить её горизонтально параллельно стене или даже чуть в сторону стены без риска, что конвективные потоки от труб её заденут.

jp написал :
Байпас оставить примерно там же где сделали строители?

Да. Можно даже немного приблизить к стояку. Но он должен остаться "смещённым байпасом", т.е. не делайте его в одну линию со стояком, пусть вода на входе в байпас испытывает поворот, он создаёт нужный нам напор.
Вот нарисовал, как надо: Вверху от байпаса не надо делать угол, пусть труба плавненько войдёт в байпас, Вы ничего не потеряете, а потери напора в стояке будут гарантированно меньше, чем в исходном байпасе, где поток воды в байпасе испытывал ДВА поворота. Обратите внимание: вода, выходя из 1/2 байпаса в 3/4 трубу) и в том же месте встречаясь с 3/4 отводом воды из радиатора, НЕ МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ, это важно. Начинает менять его она, вливаясь в стояк, ВЫШЕ. И менять его она может как угодно плавно или резко, тут полная свобода. Длина байпаса здесь ПОЧТИ НЕ ИГРАЕТ РОЛИ, можно её делать сколь угодно малой, хоть 3-5 см! Так и красивее будет.