Помогите правильно выбрать схему подключения радиаторов отопления

Здравствуйте форумчане! Решил заменить родной стальной конвектор (гармошка) на алюминиевый. Дом 9 этажный панельный, последний этаж, однотрубная НИЖНЯЯ подача.

Уже есть печальный опыт трехлетней давности по монтажу нашими криворукими сантехниками алюминиевой 12-ти секционной батареи. Комната 18 м2, угловая, по проекту было 2 стальных конвектора общей длинной около 2 м. Ставили по принципу абы меньше трубы потратить и швов варить. Сделали по схеме №2, причем расстояние L приблизительно 20 см. Стояк 3/4", подключение на кранах с американкой. Первая же зима показала, что прогреваются полностью только первых пару секций, потом только верх, а последние практически полностью комнатной температуры.
Сейчас собрался переделать отопление в другом помещении. Комната 15 м2 с большой (4 м2) площадью остекления двухкамерным 36 мм стеклопакетом и пятикамерным профилем 72 мм. Исходя из большой площади остекления и холодных стен купил 11 секций усиленной алюминиевой батареи Solar (межцентровое 500 мм). Стояк 1/2"

Позвал ЖЕКовских сантехников. Показал все. Спросил по какой схеме подключать будут?...ну как по какой…по 2-й! Тычу носом в работу их соплеменников с непрогревающейся батареей… Тут они «вспомнили» что подача нижняя и не моргнув глазом предлагают делать уже по 3-й схеме. На мое предложение сделать по №2, но поменять подачу и обратку реагируют негативно, мол система «раком станет». Ладно, думаю, предложу им «ленинградку» (№1). Тоже не хотят. Короче они рекомендуют делать по 3-му варианту. А я им не верю. Они или тупые или тупые и ленивые. Сварщик там вроде как неплохой, а вот по схеме подключения я им не доверяю вообще. Что скажут более опытные мастера? Есть ли принципиальная разница между 3 и 4-м вариантами, почему отбросили «ленинградку» и почему «станет раком» система от №2 с перекрученными трубами подачи и обратки? Какой вариант наиболее оптимален для моих условий?

Или №1 или№4. Дело в том что в радиаторах работает физика,холодная вода тяжелей горячей,и она стремиться вниз, поэтому при нижней подаче и верхней обратке он начнет тормозить особенно если еще расстрел стоит.Но хотелось бы и стоячок увидеть.

Taras_J написал : Есть ли принципиальная разница между 3 и 4-м вариантами

Да, при 4 будет полный прогрев, при 3 снова пара секций.

почему отбросили «ленинградку»

Кто поймёт их логику, вполне рабочая схема.

почему «станет раком» система от №2 с перекрученными трубами подачи и обратки?

Вероятно, они имеют ввиду завоздушивание радиатора. Пробка-автомат - и нет проблемы.

Какой вариант наиболее оптимален для моих условий?

Это Вам должно быть виднее, тем более, что ни стояка, ни байпаса на схеме нет. В любом случае обратка должна быть снизу, а сверху автоматический газоотвод. (Варианты с инжекционными трубками или с шайбами внутри радиатора не рассматриваю.)

Почитай http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43106 Я неделю назад тем же вопросом мучился и с сантехниками спорил. Жалко, что не на деньги. Если бы они своими кривыми подключениями только тебе жизнь портили, так они же всей системе в целом мешают... Если в твоём подключении есть байпас, то раком система уже не встанет. Вот когда для того, чтобы заставить эту самую систему "продавить" батарею снизу вверх они этот байпас заужают, тогда система раком и встаёт. А когда батарея работает сверху вниз, она сама "сосёт" воду, в чём-то даже подгоняя воду в стояке, а не тормозя её.

По большому счёту, какая им разница? Верхнюю трубу загонят в нижний вход батареи со стороны стояка, а нижнюю удлиннят и заведут на верх дальнего. Это скорее тебе не эстетично, чем им сложно. У меня там фотка лежит, но там два лишних поворота из-за того, что не хотелось сваркой пользоваться. Если бы со сваркой, то верхний сегмент стояка опускался бы до уровна ввода в батарею, и байас был бы коротенький...

Варивнт 4 обеспечивает паспортную теплоотдачу радиатора, все остальные приводят к снижению оной, особенно варианты 1 и 2 .

Проходил

При плохой циркуляции 2 и 3 эквивалентны, а 1 хоть как-то будет работать.

Спасибо за ответы, но уже все давно и успешно греет :) http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38099&highlight=%E1%E0%E9%EF%E0%F1

Можно сделать другой вариант подключения.Как и при 1 варианте только обратку врезать вверху,поставить бойпас с трехходовым краном внизу.

to V@sil :

Я хочу использовать способ подключения радиаторов отопления приведенный Вами на рисунке( с трехходовым краном ) . Кран маевского обязателен?

Правильно ли я понял, что труба всего одна и теплоноситель движется по кольцу, без обратки, и поступление теплоносителя в каждый радитор можно регулировать индивидуально?

Так вот вопрос: если длинна кольца около 45м и количесвто радиаторов 8 штук , котел 24 кв двухконтурный. Будет ли система работоспособна и хватит ли тепла на последние радиаторы.

Спасибо заранее.

Подключение радиаторов в приведенной схеме больше подходит в многоэтажных домах,особенно для верхнего этажа.Эта схема позволяет регулировать (дозировать)температуру обратки,чтоб радиатор не брал на себя львиную долю тепла,тоисть чтоб не посадить стояк.Для индивидуального отопления лучше всего использовать 2-х трубную систему отопления,с регулирующими клапанами на каждый радиатор,и с кранами маевского.Для того чтобы система отопления работала нормально котел берется с запасом мощности на 20-30%,тогда все радиаторы будут прогреватся равномерно.

ВТБ!, У меня схожая ситуация - стоял чугун - баян секций на 14 - стал плохо греть внизу , возможно забился - дому 20 лет. Решили заменить на биметалл - купил Рифар Base 350 на 12 секций. Пришёл сантехник - тупо подключил боковым - низ не греет вообще , верх - получше , но чем дальше от места подключения - тем холоднее. Короче - выяснил, что нижняя подача, однотрубка, 4 этаж пятиэтажки и П-образный стояк с байпасами - по детским вода поднимается, по кухням - опускается. Циркуляция так себе - стояки в других комнатах горячее. В верхних точках стояка у соседей на 5 этаже (там где он заворачивает, прописывая букву "П" ) никаких газоотводов нет, только в верхней точке перед поворотом стояка вниз приварен патрубок вверх, на который одет шланг идущий в мойку (не знаю - можно ли это считать газоотводом). Переделали подключение на диагональ с подачей снизу - стал равномерней греться верх - низ такой же холодный. Вопрос следующий. Достаточно ли мне исправить ситуацию подключив "ленинградку". Или без перекручиваний не обойтись. Комната 10 кв м - торцевая стена дома. Если несложно - выложите схемы подключения газоотводчиков для этих 3 случаев - перекручивание до, после байпаса и ленинградка. Ну или хотя бы словами опишите в каких точках они ставятся в каждом из 3 вариантов. И какие нужны в моём случае газоотводы - автоматические или обычные, и что они из себя представляют - на радиаторе есть вентиль для стравливания его не достаточно? Извините, что напрягаю - но ошибаться в 3 раз с подключением очень не хочется

sergmen70 написал : Достаточно ли мне исправить ситуацию подключив "ленинградку".

С ней ошибиться трудно.

sergmen70 написал : И какие нужны в моём случае газоотводы - автоматические или обычные

Хотя бы кран Маевского. Если вдруг проблема с завоздушенностью системы будет постоянная, то пробку-автомат никогда не поздно поставить (даже самостоятельно).

ВТБ!, В паспорте радиатора при подключении по схеме "ленинградка" советуют установить пружинный клапан в месте подвода теплоносителя. ДЛя того, чтобы поток устремлялся вверх. Но учитывая печальный опыт двух предыдущих подключений (бокового нижнего и диагонали снизу) , наверное не стоит этого делать - поток очень неплохо устремлялся вверх и без клапана. Что - то мне подсказывает, что клапан актуален для малого количества секций и очень хорошего давления...Ваше мнение на сей счет... Мне трудно оценить скорость теплоносителя , но напор я думаю нормальный - так как при закрывании вентиля обратки (он сейчас сверху) вентиль стравливания воздуха, расположенный с другой стороны радиатора демонстрирует неплохое давление в системе. Вы дипломатично ответили насчёт "ленинградки". Может всё таки подключить диагональ сверху? Насколько в моём случае будет менее эффективна ленинградка? Мне очень важно, чтобы равномерно прогревался весь радиатор , особенно нижняя часть, (это всё таки детская) а с меньшей эффективностью я вполне могу смириться , учитывая, что на комнату в 10 квадратов стоит 12 секций.

Не надо никаких пробок - они принудительно ограничивают сечение радиатора единственным вертикальным каналом, это очень плохо. Потеря эффективности радиатора при переходе на "низ-низ" по разным оценкам составляет 10-20%.

Mazayac написал : Потеря эффективности радиатора при переходе на "низ-низ" по разным оценкам составляет 10-20%.

я больше склоняюсь к 30%. причем этот процент зависит от диаметра вертикальных трубок внутри секций радиатора.

• для чугуняки можно предположить 10%.
• для алюминия 20%
• а для тонкого биметалла 30% и даже больше.