Как правильно сварить швеллеры встык

remen написал : я в процентах не силён,а на монтаже опыт кой какой есть,человек спросил как состыковать швеллер,я как мог подсказал

В теории я тоже не силён, потому что практик. Но если мне что-то говорит практик , с опытом работы под управлением теоректика, я прислушиваюсь.

SERG_abc у Вас есть несколько решений и теперь требуется принять какое-либо из них. Выбор зависит от ваших условий (нагрузки действующей на конструкцию, длины конструкции и степени ответственности). Скорее всего ваш швеллер будет подвержен изгибу или внецентренному сжатию (растяжение очень маловероятно, а чистое сжатие возможно только если сосредоточенная нагрузка приложена в т.н. ядре сечения элемента) в этом случае конструкция ГОСТ теоретически совершенно правильная т.к. полки швеллера будут работать на сжатие и растяжение, а стенка на срез т.е. все сварные швы будут фланговыми (усилия направлены вдоль швов). Любые соединения ослабляют конструкцию - это жестокая правда жизни. Сварной шов может иметь прочность большую чем основной металл, но металл границы сплавления потеряет 10...20% своей прочности. Электроды УОНИ позволят получить наиболее качественный шов при условии что Вы умеете ими работать. Судя по вопросам которые были поставлены в первом посте Вы с УОНИ ранее дела не имели. Посему можно Вам рекомендовать потренироваться использовать эти электроды соединяя пробные заготовки подобно вашей конструкции т.е. внахлест. Электроды УОНИ требуют тщательной очистки металла от ржавчины и др. загрязнений. Кроме того сварку необходимо проводить короткой дугой и на обратной полярности. Из личной практики можно добавить что на прямой полярности варить проще т.к. электрод горит медленнее и при сварке электродами УОНИ нужно не давать сварочной ванне обогнать дугу (когда попробуете почувствуете это сами). После пробные швы можно разрезать УШМкой и проверить на внутренние дефекты: включения шлака, поры, трещины. На тренировки уйдет 2...5 кг электродов и 3...7 дней Вашей Жизни. Применение кислородно-газовой резки считаю нецелесообразным при изготовлении деталей конструкций (разве только разделка металлолома) ввиду негативного термического влияния на металл деталей, необходимости таскать тяжелые и взрывоопасные баллоны, а также неэстетичного вида кромок заготовок. Безусловно если для Вас решающими факторами являются скорость и простота, а не качество можете соединить швеллеры сваркой встык. Но если Вы рискнете и сделаете соединение по ГОСТ используя электроды УОНИ Вам гарантировано пьянящее чувство что все сделано правильно, надежно и в некотором смысле красиво. Не забывайте что учебники рекомендуют сначала сваривать более толстые элементы (в данном случае это полки швеллера), а потом менее тонкие (стенка швеллера). Из практического опыта можно добавить что все накладки лучше обварить по контуру. Если этого не сделать в зазоры между деталями может попасть влага что приведет к развитию т.н. щелевой коррозии. Этот процесс будет происходить в течении нескольких лет и закончится тем что накопившиеся продукты коррозии увеличатся в объеме и разорвут Ваше соединение. Если обварить не получается то следует заполнить щели антикоррозионными составами.
Желаю успеха в Вашем нелегком деле!

2Мумин Просто, доходчиво и красиво изложено. Приятно читать.

Может, человек учебники пишет? :)

Мумин написал : Применение кислородно-газовой резки считаю нецелесообразным при изготовлении деталей конструкций (разве только разделка металлолома) ввиду негативного термического влияния на металл деталей

Точно-точно ,сам видел, когда строили ДнепроГЭС такие закладные детали из 30-ки резали болгаркой. А 60-ю балку "пегасом".

Мумин написал : а также неэстетичного вида кромок заготовок.

А это, у кого откуда руки растут.

2Мумин Спасибо за дельные советы.

Обязательно сначала попробую сварить, разрежу, посмотрю. Если увижу что плохо получается - найму спеца. В любом случае знание технологии не помешает.

не давать сварочной ванне обогнать дугу

Это что бы шлак в шве не оставался?

"Это что бы шлак в шве не оставался?" Не совсем так. в любом случае шлак не должон в шве оставатьцца. То что я имел ввиду трудновато описать словами. Ваш покорный слуга тоже начинающий сварщик (теория не в счет - форумы должны обсуждать только личную практику). Варите УОНИ (это исключительно личное мнение) зажгли дугу, после этого ее нужно НЕМНОГО приподнять (удлинить) а после этого варить круговыми движениями или зигзагом при этом ЧУТЬ-ЧУТЬ приподнимая дугу. Лучше просто попробуйте УОНИ, потренируйтесь и не заморачивайтесь на словесные коды. На форуме есть сцылки на отличное обучающее видео и книги. В книжке "Выбар электородов" указано примерное соответствие НАШИХ и и зарубежных электродов - это поможет лучше понять видео. На счет рук скажу что они ни при чем если конешно это прямолинейный рез Болгарка даст просто приятные результаты. И вообще болгарка лучший помошник сварщика. Кислородная резка тоже имеет право на жизнь, НО все время нужно думать про баллоны масляная тряпка + кислородный баллон = взрыв. Эсли Вы любите резать металл кислородом ( это вазбуждает - не спорю) - пожалуйста Ваша голова на плечах, Все мы свободные человеки. Нет учебники Ваш покорный слуга не пишет только отдельные части метод указаний. Простите за флуд, оффтоп и прочий грех, забудте сразу. Только технич. подробности из Личного опыта. 2 SERG_abc Все зависит от Ваших условий в которых Вы разбираетесь лучше других. Выслушайте всех, принимайте Свое решение и несите за него ответственность. Помните Вас никогда не оправдают фразы типа "Я там читал" и "Я там слышал". Мой знакомый мастер-плотник с немецкими корнями говорит "Старайся сделать хорошо - плохо само получится". Просто делайте так как как Вам говорит Ваш разум ну и учитывайте что сейчас не война и не потоп и спешить некуда. Надеюсь хоть на каплю мои знания принесли Вам пользу, но помните они не абсолют. Строительство - древнейшая профессия желаю успеха!

Еврей написал : Зачем нужен зазор - ХЗ, наверное чтобы бОльшая общая длина шва "швеллер - накладка" была, но может действительно, кто - то знает, зачем это на самом деле?

Монтажный зазор, когда нет строганного торца балки и/или требуется подгонка общей длины на монтаже. Обычный случай при кислородной резке и сварке на объекте.

Мумин написал : Не забывайте что учебники рекомендуют сначала сваривать более толстые элементы (в данном случае это полки швеллера), а потом менее тонкие (стенка швеллера).

Не всегда так: в случае непосредственного стыка торцев балки (именно балок, работающих на изгиб) рекомендуют сначала варить стенку, затем - полки. При сварке с зазором через накладки это правило также справедливо. Хотя и здесь много нюансов.

Ну и куда автор исчез.
Швеллера-то сварились или нет?

Да летом варить-то буду. Сейчас теоретическая подготовка идет, пока время есть. Пока вроде остановился на конструкции см. пост №19.

в стык НЕ варить швеллера! , только пластинами , снизу в в два раза реже(посоветуйтесь со спецами- - расстояние зависит от марки швеллера), если сечение как двутавр то стенки лучше не соеденять - уменьшается срок эксплуатации т.к. сожрет коррозия, раздвиньте на мм50-60, для осмотра и покраски,не заводская сварка сложно и отличается от заводской по способу и результату, можно болтами через проставку(к спецам), если варишь всетаки сам, умеши шаг балок.

123 от его имени не стирать!:)

РЕД. в стык лучше самому НЕ варить швеллера! , пластинами , снизу в два раза реже чем сверху (посоветуйтесь со спецами- - расстояние зависит от марки швеллера), если сечение как двутавр то стенки лучше не соеденять - уменьшается срок эксплуатации т.к. сожрет коррозия, раздвиньте на мм50-60, для осмотра и покраски,не заводская сварка сложно и отличается от заводской по способу и результату, можно болтами через проставку(к спецам), если варишь всетаки сам, уменьши шаг балок.

123 от его имени не стирать!:)

2 123 Поздно - сварил уже... Делал лестницу из 16 швеллера. Длина марша с площадками - около 6,5м, ширина - 95см. Лестница будет отливаться из бетона. По расчетам достаточно было 14 швеллера, взял 16, с запасом. Косые резы швеллера сделаны болгаркой, по шаблону. Швеллеры сложил с зазором 3-4мм, изнутри вложил шинки 5х50мм, прихватил их. Затем проварил стыки швеллеров, затем полностью обварил шинки.
Электроды взял УОНИ 13/55, 4мм. Электроды понравились. Сложилось впечатление, что электроды сами не позволяют сделать раковину - стоит электрод немного отдалить от металла, он просто гаснет, в отличие от МР-3С. В процессе сварки было видно, что ванна глубокая, но тем не менее я все таки разрезал болгаркой один шов, для успокоения души. Душа успокоилась, поскольку провар был полный, до шинки. Варил дешевым китайским инвертором типа АИС-160, на максимальном токе (160 А). Варит как зверь! Им же варили еще балки из 20 швеллера, с утра до вечера, в жару. Ни разу не отключился. Правда напряжение в сети - 240В. Забыл размотать переноску 2,5мм.кв., 50м. Сгорела переноска... А инвертору хоть бы хны.

ничего плохого в том, что сварили швелер нет. я сам кидал сегодня двутавры 26-е под плиты перекрытия, сварил между собой, полжил накладки с двух сторон из 10-ки металла(другого не было) и снизу пластину и аккуратненько всё это обварил УОНИ 13/75 и ТМЛ-1. пластины на бока типа удлинённого ромба. можно и прямоугольные, но неудобно варить в районе полок двутавра. а при том что поставили швелер 16-й вместо 14-го, то это даст вам большой запас прочности.

У меня вопрос вы варили и вертикальные швы 4 УОНИ на 160 амперах без отрыва металл толщиной 5-7 мм?

2 Змий Все швы варились в горизонтальном положении - каждый швеллер по отдельности крутили и проваривали на земле. Потом поднимали и собирали все по месту вручную вдвоем. Работенка скажу вам та еще... Швеллера кривые и все время норовят вывернуться. На будущее решили собирать полностью на земле и ставить краном. При креплении швеллеров в рабочем положении было несколько вертикальных угловых швов. Проварились хорошо, как нибудь с фоткаю. Вертикальные швы варил сверху вниз, УОНИ 13/55, 4мм, за несколько проходов. По поводу тока для этих швов - не помню или 160 или 140А. Меньше не делал точно. Но ток понятие относительное, я ж его не мерил - просто на шкале аппарата написано. По ощущениям было вполне достаточно, даже пару небольших прожегов допустил (металл снизу подтек без образования дырки) когда проваривал прокладку на тонкой стенке швеллера. Вот еще пара фоток швов поближе.

Про горизонтальные швы - УОНИ 13/55, 4мм, варил все швы без отрыва, с одной стороны, за один проход, ток - 160А (если верить китайской бабушке).

А у меня вот тоже вопрос. УОНИ насколько я понял могут быть с разным типом проволоки - Э46, Э50(мой случай), и т.д. Кто нибудь знает, какой тип проволоки лучше для подобных целей? Или это не принципиально?

Небольшая справка из интернета:

В зависимости от назначения стальные электроды для ручной сварки подразделяются: У — для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 600Мпа ГОСТ предусматривает 9 типов электродов (338, 342, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60);
Л — для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 600Мпа; ГОСТ 9467-75 предусматривает 5 типов электродов(Э70, Э85, Э100, Э125, Э150); Т — для сварки легированных теплоустойчивых сталей — 9 типов; В — для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами — 49 типов ( ГОСТ 10052-75); Н — для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами — 44 типа ( ГОСТ 10051-75).

При сварке встык в металле всегда возникают местные напряжения. Если это не несущая конструкция, то проблем от этого не будет. А вот если это швеллер работающий на изгиб или кручение , то эти напряжения должны сильно ослабить место соединения. Зазор между швеллерами по ГОСТу, видимо и дается для того чтобы при приварке накладок не было контакта двух деталей и не образовывалось местного напряжения из-за большого перепада температур при сварке. А если разобрать случай когда швеллер сварен встык, а после этого сверху варят накладки, то напряжения создаются не только в стыке, но и в накладках тоже. Вред налицо.

dima_nn написал : При сварке встык в металле всегда возникают местные напряжения.

напряжения как бы при любой сварке будут хоть встык хоть накладками ( только при сварке накладок они разносятся на разные участки + образуется дополнительно усиление в зоне сварки ) ПС в нас в городе на телебашне каркас на нижних ярусах собран из труб сваренных из 2х частей в стык + 4 трпециевидных ребра усиления шириной в два диаметра из металла 20мм толщиной.

johnlc написал : напряжения как бы при любой сварке будут хоть встык хоть накладками

Согласен. Но перепад температур на свободном конце балки и накладки будут намного меньше и соответственно напряжения будут во столько же раз ниже, чем если варить накладку посередине конструкции. Да и длинна цельного шва укорачивается в 2 раза. Это тоже уменьшает общий коэф. напряжения.

dima_nn написал : Согласен. Но перепад температур на свободном конце балки и накладки

не понял :(

johnlc. Все дело в способе отвода тепла. Когда вы при сварке греете конец балки, то тепло уходит только в одну сторону и скорость отвода тепла определяется только теплопроводностью материала. Когда вы греете середину балки, то скорость отвода тепла увеличивается ровно в два раза.

понял вашу мысль :) но тогда получается в центре греть надо сильнее ведь участок сварки надо нагреть до определенной Т иначе непровар может случится ?