Посоветуйте по самостоятельному монтажу МП в загородном доме (проект)

Нужно сделать разводку канализации и водоснабжения (бойлер, душ, туалет) в загородном домике (один этаж, печное отопление, круглогодичное проживание). Подвод ХВС осуществлен пластиковой! трубой, имеется 100мм подвод канализации от выгребной ямы. Все будет происходить в Литве, где стоимость работ существенно выше московских:D - уж лучше сделать самому. Разводка воды предполагается МП трубой. Все соединения будут на винте (разр. кольца) и доступны для подтягивания, аренда пресса мало реальна. СХЕМА (в приложении): 1 – перекрывающий вентиль (есть еще один в колодце на улице); 2 – фильтр грубой очистки; 3 – счетчик; 4 – редуктор и место для установки фильтра тонкой очистки; 5 – кран для подключения шланга на улице; 6 – трехходовой кран для слива нагревателя; 7 – накопительный нагреватель (50л). Толстые линии – МП 20мм, тонкие – 16мм. Коллекторы натыканы от желания избежать проблем отключения в случае аварий из-за моего некачественного монтажа :). Проводку сквозь перегородку (ГВС, ХВС, 50мм канализация) предполагаю сделать в утеплителе через отрезок пластиковой сотки. Стена засыпана шлаком: вообще не представляю, как получится ее продырявить, а разобрать не получится:(. В связи с отсутствием отопления в ближайшие пару зим, предполагаю организовать уклон всех труб к первым гребенкам, где сделать краны для слива системы водоснабжения. По утверждениям местных специалистов, счетчику при промерзании ничего не грозит (дают зуб и письменную гарантию).

Нашел пару неплохих статеек, может, кому пригодится Технология монтажа и т.п. Металлопластиковые трубы HENCO Металлопластиковые трубы ВОПРОСЫ 0) Как лучше подключиться к пластиковой трубе ввода (временно до монтажа счетчика)? Сейчас туда просто ввинчен кран для мойки. Труба похожа на круглые трубы для электропроводки, наверное, все-таки ПВХ. 1) Предполагаю закупить часть деталей в Москве (там — на 15–20% дороже, хуже, да и мне бегать меньше)

• коллекторы с краниками (3/4 – вводные и 1/2 – в ванной)
• трехходовой кран
• полиамидную нить
• фильтр грубой очистки 300 мкм
• фиксаторы для труб
• трап для душа
• инструменты: труборез, наружные пружины для изгибания (20+16), калибратор (а может только фаскосниматель?). 2) Есть ли ограничения изгибания (кроме радиуса изгиба) МП-труб 16 и 20 мм (ес-но, пружиной). Какова технология изгибания? 3) Стоит ли предпочесть трубы определенных фирм? 4) Стоит ли морочиться с трубами 20+16 или ограничиться 16мм (развития системы не будет)? 5) Чем заткнуть концы труб при протяжке? 6) Все фитинги брать только вместе с трубами? Есть ли еще какие нюансы? 7) Ежегодное подтягивание фитингов: на сколько? 8) Утепление труб производить только внутри стены, в местах возможного воздействия холода, кроме душа, везде? 9) Утеплять ли канализационные трубы, расположенные в холодном подполе? 10) Компенсатор канализации нужно лепить в наивысшей точке или есть варианты? 11) Накопительный водонагреватель предполагается над наиболее часто используемой точкой разбора воды – кухонной мойкой. Его лучше соединить через гибкую подводку (думаю так) или непосредственно с МП? Кран для слива (подачи воздуха) – так? Или можно открыть смеситель на холодную воду и слив с горячего коллектора? 12) Стоит ли как-то учитывать температурные деформации при открытой прокладке и длине труб 3-5м (прямые участки не более 3м) 13) Можно ли разрезной фитинг использовать повторно (с заменой или обрезкой трубы)? 14) При подключении конечной арматуры лучше избегать гибкой подводки (уголковые фитинги с крепежом на стену)?

Заранее благодарю всех отозвавшихся! Единственное, о чем прошу: не агитируйте за пресс - бесполезно (сам понимаю, что на 3 порядка лучше :(.). Причины - выше (получится – конечно возьму пресс в аренду). Постарался разобраться, чтобы не спрашивать тривиала и глупостей, но «перлы», наверное, остались. Пинайте :) Надеюсь, что пригодится многим десяткам...

Тьфу, кран для слива бойлера не туда зафигачил. И расписал наоборот. Обновил схему. Приношу извинения.

2DMack

0. А что есть варианты? Подсоединяешься штатно - вместо крана.
1. Т.е. всю запорно регулирующую арматуру и расходники?
2. Технологии никакой - просто гнешь на нужный радиус и все. Есть одна тонкость - гнуть надо сразу, исключая последующие перегибания из-за ошибок первичногог загиба. Лучше первоначально немного недогнуть, чем перегнуть и потом распрямлять трубу. Не любит она этого туда-сюда...
3. Да, те, которые не подделывают :)
4. 16 труба соответствует по пропускаемому потоку обычной полдюймовой трубе. До коллектора(включая его самого) вся система должна быть большего диаметра, чем остальная разводка. Правда это только в том случае, если и отвод от магистрали больше 1/2.
5. Чтобы мусор что ли не засыпался? Смотря через чего и как ты их собрался пропихивать... Ничего специального для этого вроде нет.
6. Да. Трубу брать только с фитингом. Могу лишь еще раз рекоммендовать две системы: Unipipe - труба и комперссионный резьбой фитинг - www.techkon.ru Super Pipe - труба израильская Metzerplas и компрессионные резьбовые фитинги под нее General Fittings серии 5100(SP) - www.structura.ru
7. При применении 6 пункта подтягивание не требуется.
8. Убирать трубы в энергофлекс - везде. Избегать мест прокладки, которые могут промораживаться.
9. Если подпол промораживается и есть возможность замерзания воды, то требуется активная система подогрева. Пассивные утеплители не спасут.
10. Что за компенсатор такой? Для чего?
11. Не знаю, с бойлерами не дружу.
12. МП практически не "деформируется", у нее коэффициент линейного расширения близок к обычным металлическим трубам за счет наличия алюминиевого слоя. Это для ПП и ПВХ требуются температруные компенсаторы. Например для трубы мецерплас коэффициент линейного расширения составляет всего 0,025 мм/мК. Для ПП - 0,15 мм/мК для неармированных и 0,03 мм/мК для армированных. http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=346
13. Вообще-то это все одноразовые изделия - после монтажной деформации и последующем разбюоре соединения возможны изменения геометрии комплектующих фитинга, и последующий монтаж уже не гарантирует герметичности соединения. А тебе зачем повторные разборы? Есть одно правило монтажа систем:
14. Подготовка трубы - режем, гнем...
15. Установка готового участка на место
16. Закрепление трубы на стене и подгонка соосности и длин труб и фитингов, чтобы система не имела осевых и поперечных нагрузок
17. Процесс обжатия фитинга. Т.е. после обжатия нельзя нагружать места соедиенний иначе может произойти перекос и разгерметизация соедиенний. А пока не обжал - любой фитинг из трубы вынимается свободно:)))

14.Гибкой подводки лучше избегать всегда и везде - это не долгожители. А если учесть непредсказуемость качества этих изделий, то...

По схеме ничего не скажу...

Все, что не требует ответа, опускаю, оставив нумерацию.

DMC написал :

0. А что есть варианты? Подсоединяешься штатно - вместо крана.

Дык он просто ввинчен в эту пластиковую трубу. Типа дачный вариант. Это при центральном водоснабжении в несколько атмосфер!

1. Т.е. всю запорно регулирующую арматуру и расходники?

В общем да. Остаются трубы-фитинги-водоразборная арматура.

4. 16 труба соответствует по пропускаемому потоку обычной полдюймовой трубе. До коллектора(включая его самого) вся система должна быть большего диаметра, чем остальная разводка. Правда это только в том случае, если и отвод от магистрали больше 1/2.

Так в том и вопрос. Стоит ли морочиться с 20мм инструментом для небольшой схемы. А дискомфорта для матушки все-таки не хочется

5. Чтобы мусор что ли не засыпался? Смотря через чего и как ты их собрался пропихивать... Ничего специального для этого вроде нет.

Да-да. Мусор. Будем тыркать какую-нить пробку.

8. Убирать трубы в энергофлекс - везде. Избегать мест прокладки, которые могут промораживаться.

И в душевой кабине тоже:eek:? Промерзания в жилой зоне постараюсь не допустить.

9. Если подпол промораживается и есть возможность замерзания воды, то требуется активная система подогрева. Пассивные утеплители не спасут.

Речь только о канализации.

10. Что за компенсатор такой? Для чего?

Как правильно называется не помню. Суть: воздушный отвод от канализации ближе к крыше, компенсирующий отсос воды из сифонов при сливе унитаза. Реальная проблема.

13. А тебе зачем повторные разборы?

Буду ставить веранду. Подвод воды к уличному крану придется переделывать через пару лет (смена 2-х фитингов). Я не жмот, но и деньгами швыряться не хочу.

Немного не понял, как это: резать/гнуть. А длины - на глазок или по логарифмической линейке? Мне видится тянуть-гнуть-обрезать, как бы по месту. А все, что можно (гребенки и т.п), фиксировать по мере скрепления, во избежании ненужных напряжений. Спасибо огромное. Несколько вопросов и сомнений снял полностью:)

2DMack

0. Тогда давай с самого начала: имеется общая магистарль от которой сделан отвод. Вопрос: какой трубой(материал и диметр) сделан этот отвод?

Если отвод ПВХ, то потребуется специальный переходной цанговый фитинг для перехода на требуемые тебе материлы труб и их диаметры. Так же можно использовать, не знаю как точно обзывается, латунные американки(только соединение не прокладкой, а притертым конусом) - с одной стороны будет требуемая тебе резьба, а с другой штуцер, на котором ПВХ труба будет закрепляться с помощью хомута. Выбор зависит от материала отвода к которому ты будешь приделывать всю остальную систему.

1. Гмм, а кто это будет монтировать? Просто как-то стремно везти часть материалов, и не знать о наличии на месте остального...

2. Данная схема(все большое до коллектора) эффективна при низком давлении в системе, ощутимо снижает взаимовлияние точер водоразбора друг на друга. Если такая компенсация не требуется, то и не стоит заморачиваться.

3. Можно пожертвовать один фитинг с обычной заглушкой. Правда это несколько гиморно...

4. Это по желанию, но если колбасит, то обязательно:) Уж постарайся. Просто был один прецендент - система отопления проходила на второй этаж очень близко к крыше(неутепленной), не помог даже энергофлекс и то, что температура носителя была достаточно высока. Промерзло и разорвало трубу. Система была открытая, без нагнетательных насосов.

5. Ну и что? В ней что незамерзающие жидкости протекать будут?

6. Понятно. Естественно в наивысшей, чтобы запахи в дом не несло. А вообще, от розы ветров зависит. Но смысл один - дома вонять не должно.

7. ???? Резать и гнуть "по месту" не всегда удобно. Но не возброняется. Здесь смысл в чем - собранное соединение не должно подвергаться нагрузкам. Т.е. если ты собираешь систему последовательно, то:

8. Готовишь первую трубу

9. Крепишь ее к стене.

10. Надеваешь фитинги, но не зажимаешь их. Когда фитинг одет, он достаточно плотно сидит на трубе.

11. протягиваешь следующую трубу.

12. Определяешь место крепления трубы, без осевых перекосов.

13. Вставляешь трубу в крепеж и задвигаешь в фитинг. Финг остается не зажатым.

14. Готовишь второй конец трубы. После того, как подготовил, закрепляешь трубу и вот теперь предыдущий фитинг можно зкарутить, т.к. труба уже никуда не денется.

15. Следующий отрезок.

Вообще же, можно всю систему вот так, на незажатых фитингах собрать, а потом пройтись и закрутить все. Просто такая технология тебе гарантирует, что у тебя все соедиенния будут герметичны, ибо даже вращать трубу вокруг своей оси относительно фитинга не рекоммендуется. В противном случае, если затянуть фитинг, и подвергнуть место соедиенния деформациям, то латунь штуцера фитинга просто замнет магшкий материал трубы неравномерно, и из-за этого может появится протечка.

Кстати по гибкой подводке дошло! Если несколько лет помещение будет промерзать зимой, то вероятность разрыва повысится нехило. Поэтому догадываюсь так (речь о конечном результате): МП-труба приходит к унитазу (и т.п.), фиксируется, изгибается, фитинг привернут к арматуре. Разъемность такого соединения близка к 0, чтобы не тусовать изгибы МП туда-сюда.

0. Эту дрянь вижу в первый раз, надеюсь в последний. Буду решеть на месте - основу понял.

DMC написал :

1. Гмм, а кто это будет монтировать? Просто как-то стремно везти часть материалов, и не знать о наличии на месте остального...

Не-а. Там есть все! Дороже только. (20 труба 55-60р, фитинг 1/2*20 - 80-100р...) Попал я в прошлом году с канализацией. Имея некоторую кучку современных московских уголков (100 и 50 мм), а их утащил туда (15-20% расходов). Так вот соединить тамошнюю сотку с нашей оказалось крайне непросто. Они отличаются диаметрами на 1-1,5мм (как не помню). Короче одно на другое налезает вполне красиво и не пытается спрыгивать, а наоборот - семь потов и кусок мыла сходит.

DMC написал :

8. Это по желанию, но если колбасит, то обязательно:)

А тут недопонял. Утеплитель не только изуро дует (слово без пробела подвергается цензуре:D) внешний вид душевой, но и является не самым гигиеничным материалом.

2DMack

8. Смысл в том, что там где возможно и где температура носителя будет сильно изменяться, а вентиляция паршивая, надо трубы убирать в энергофлекс. Внутренняя часть душевой к этому не относится, если трубы идут снаружи. Но если внутри стен, то необходимо трубы убирать в изоляцию. Как пример - трубы идущие на отопление по верх стен не требуется убирать в энергофлекс т.к. температура вокруг постоянная и температура носителя изменяется не сильно. Те же самые трубы, проходящие в стене, требуется убирать в энергофлекс чтобы не терять тепло на прогрев улицы. Трубы водоснабжения надо обязательно убирать в энергофлекс, если они идут внутри стен и пустых полостях(допустим за фальшстенами), из-за того, что во-первых - температура носителя меняется достаточно резко и часто, что непременно вызвает появление конденсата, особенно на холодной трубе, а во-вторых энергофлекс физически защищает трубу от материала стен. Если эти трубы идут снаружи, то где можно то лучше их убрать в энергофлекс, где нельзя(нарутся эстетика и удобство - например внутри самой душевой или ванного помещения), то допускается оставлять и так.

2DMC Спасибо, понял, дальше разберусь. Другое уточнение: труба в бухте, ее надо распрямить, потом - погнуть как надо. Все это делается пружиной? На трубе длиной ~5м четыре изгиба, два из которых на 90°. И как? все померить, разметить на трубе, изогнуть, засунуть на место? Или как-то по месту?

Непонятно: почти 250 просмотров (многим интересно и для квартиры актуально), куча специалистов, а участвует один DMC (еще раз спасибо).

2DMack

Не, из бухты руками прямишь. Пружина требуется для малых радиусов загибов, если уголок в этом месте нежелателен(допустим поворот хоронится). Пружина тебе просто не даст гнуть трубу больше, чем у нее в паспорте заявлено.

DMack написал : На трубе длиной ~5м четыре изгиба, два из которых на 90°. И как? все померить, разметить на трубе, изогнуть, засунуть на место? Или как-то по месту?

Все зависит от условий. Если гнуть по месту удобно, то почему бы и нет? Обращай внимание не на угол, а на радиус изгиба. Не всякая труба, согнутая на 90 градусов можен удачно разместиться на углу строения.

Ну а так, да - измерить расстояния до центра загиба и расстояние до начала загиба трубы.

Как я уже проникся, надо закупать инструмент:

• труборез,
• наружную пружину для изгибания 16мм,
• калибратор и фаскосниматель.

Посоветуйте, пожалуйста, что купить, чтобы было

• не совсем одноразовое,
• не слишком дорогое.

И где?

Труборезов повсюду дофига, а вот с остальным сложнее. "Не слишком дорогого" инструмента не видел.

Wazawai написал : Труборезов повсюду дофига, а вот с остальным сложнее. "Не слишком дорогого" инструмента не видел.

Немножко поясню свою мысль. Пружина стоит 300-400 рублей, хоть тресни. Труборез, вроде 30-50$. Критерии выбора несколько непонятны. Калибратор может быть в наборе (мне он точно не нужен) и отдельно [16мм]. С ценой - полный абсурд (50-2000р):eek:. Фаскосниматель вроде вместе с калибратором, я разобраться не сумел.

Помимо теоретических рассуждений/обоснований точки зрения, меня сильно интересует, где я все смог бы купить сразу и не переплачивая. (Сюда бы смайлик с сильно раскатанными губами ;)) Кроме того у меня могут (обязаны:)) быть ошибки в приведенных выше рассуждениях. Да и любой другой "чайник" встанет перед такими проблемами.

Пружина внутренняя 70-100 рублей, просто зайдите не в "культовый сантехнический магазин" а куда попроще где изобилуют корейские и китайские изделия - труба на китайской пружине точно также гнеться как и на "итальянской". Пружину нужно покупать с плоской поверхностью витков.

Труборез все теже 70-100 рублей, простейший роликовый (избавляет от необходимости снимать наружную фаску), http://219.235.236.110/310510/HT2203.jpg , например фирмы FIT.

Фаскосниматель 30-50 рублей. Нужно брать вот такого типа (тот-же FIT например) http://rothenberger.cn/product_images/b/cn_b_7_108.jpg http://selectselect.net/acatalog/globurr_group.jpg Упаси вас бог взять специальный фаскосниматель для труб типа такого http://www.kushaem.ru/tehnik.php?show=4987 - ужасно неудобная вещь, несмотря на то что внешний вид говорит о том что его специально разрабатывали для труб.

Калибратор пластиковый - 50руб, а лучше металический (китай FIT) - 70-100руб выглядит так же http://www.coastspas.ru/html/tovimages/i1051.jpg

Уф. Перелопачивание Инета показывает тенденцию, однако: Питер - сантехническая столица России;) По Москве ни шиша толком не найти. Вообще, продажа стала переориентироваться на повышение прибыли за счет торговли дорогими товарами. И что им Китай не подходит? Щас (через час:)) все брошу и поеду на строительный рынок. Что куплю (сейчас или позже), постараюсь отчитаться. Все покритикуют:D и другим участникам польза будет.

2mmasco Большое отдельное спасибо. По фаско-гратоснимателям кажется понял все (осталось купить и все объяснить рукам:)). С труборезами главное - чтобы не кинули продавцы и не подсунули инструмент по меди/стали. Для МП - специальный: http://www.rothenberger-tools.ru/look0207.htm.

mmasco написал : Пружину нужно покупать с плоской поверхностью витков.

Внутренней поверхностью? Или прямоугольное сечение?

Да не верю, в москве выбор гораздо больше должен быть чем у нас. Походите по злачным местам где присутствуют китайцы и будет вам счастье. Или FITовского реселлера найдите, у них дешевый сантехнический инструмент не плохого качества. Rothenberger не советую - одни пальцы, не стоит он запрашиваемых денег, я просто привел фотографии для примера что именно нужно искать.

С фаскоснимателем сразу разберетсь, им очень легко работать и фаска очень качественная выходит, в отличии от цилиндрических "крутилок". Т.к. крутилки подплющивают пластик и на нижней грани фаски остаеться бортик, который будет отравлять вам жизнь при запихивании в трубу резиновых колечек фитинга. Пружину я имел ввиду внутренюю, ей понадежнее гнуть. Соответственно внешняя поверхность витков желательно чтобы была плоской. Да, труборез "по меди" без проблем будет работать с пластиком, конструкцию именно такую как на вашей ссылке (и на моей).