Про смазку

Хотел поделится своими соображениями по теме. Три года назад была куплена дрель Makita HP2050. Редуктор с новья сильно грелся (говорят у всех греется), а тут он еще и затрещал. Кстати, были подтеки масла. Ревизия показала, что смазки в мощном двухскоростном редукторе всего грамм 5-7 лежит с краю, шестерни сухие. Т.е. смазки недоложили, смазка некачественная с никчемным загустителем, т.к. расслоилась. Изучение вопроса привело к следующим выводам касательно смазки: 1. Консистенция. Для инструмента желательна растекающаяся смазка консистенции NLGI 0, можно 00 если хорошие уплотнения. 2. Разбавитель. Если нет NLGI 0, то берем ходовые автомобильные смазки NLGI 2 и доводим до более жидкой консистенции. В идеале, доводим маслом, в котором нет, или почти нет присадок. На рынке или на работе/улице можно найти в мелкой фасовке индустриальное масло И20А, в самый раз. Если его нет, то не проблема найти в хозяйственном гипермаркете компрессорное масло (вязкость 100-200сст), лубрикаторное масло для пневмоинструмента (вязкость 20-30 сст). Можно использовать трансформаторное масло. 3. Вязкость масла. Помимо вязкости NLGI для смазки важна вязкость базового масла. Для большинства инструмента рекомендую вязкость базового масла 90-250 сст. Для УШМ лучше поменьше. Дело в том, что помимо текучести смазки важна вязкость самого масла и его способность не создавать дополнительного сопротивления на высоких оборотах. Так же, от оборотов зависит и вязкость применяемого масла-разбавителя. В этом плане И20А подходит вполне нормально и надо его не много. Для болгарки подойдет и лубрикаторное. Для дрелей подойдет и компрессорное ISO VG100. Для низкоскоросных дрелей подойдет с вязкостью и 200 сст, но его надо будет больше и концентрация противоизносных добавок будет меньше. Еще, вязкость я указал при 40 градусах. У наших компрессорных масел вязкость указывается при 100С и это надо учесть. 4. Сама смазка. Берем смазку с EP (extrim pressure) присадками (обычно, на упаковке в названии написано EP). Противоизносные и противозадирные присадки. Если у Вас нет требований по работе в агрессивной среде, воде или высокой температуре, то берем смазку на литиевом загустителе, ее вполне достаточно. Если хотите взять смазку получше, то берите с эффектом прилипания (высокой прилипающей способностью). Если эксплуатация в агрессивной среде или мыть будете Кархером, то берите на полимочевинном или кальциевом загустителе, только имейте ввиду, что практически весь бензо и электроинструмент смазан изначально литиевой смазкой и его надо будет хорошо прочистить от старой смазки, во избежания последующих проблем. Берем качественную современную смазку, чтоб не расслоилась в процессе эксплуатации (как у меня в дреле). 4. Что берем и сколько стоит. В среднем, стандартная 400 гр. туба EP смазки в экзисте, автодоке, емексе стоит около 200-250 руб плюс/минус. Если у Вас не наноинструмент, то ни какие наносмазки за 500-1000 руб Вам не нужны. Большей частью это маркетинг от лукавого. Приведенная выше смазка McCulloch/Huskvarna/Partner TLO 023 (-30...+130C) 225 гр. за 300 руб. продающаяся в известном интернет-магазине тоже неплохой выбор. Можно брать наши смазки Газпром, Лукойл, G-energy (последняя производится на итальянском заводе газпрома купленного у Шеврон), цена у них мало отличается от импортных. Смазка ВМП-Авто для электроинструмента NLGI00 по цене 60 руб за 50гр. в заплавленом полиэтиленовом пакетике не радует из-за цены, но присутствует в авто-интернете, если кому надо. 5. Для любителей моторного масла, трансмиссионки и т.п. Если у Вас в редукторе нет деталей из цветных металлов, то можете использовать их в качестве разбавителя. Если есть медь, латунь, бронза и т.п. то не рекомендую лить моторное масло т.к. оно содержит агрессивные к меди фосфор и др. компоненты в активном виде. Есть моторные масла неагрессивные к меди, но их мало и это указано в их спецификации. Трансмиссионку лить можно, но только с допуском по воздействию на медь, желательно 1а-го класса или нейтральную к меди. В крайнем случае, если указано что рекомендуется использовать в МКПП с синхронизаторами класса GL-4 или GL-4/GL-5. GL5 лить не рекомендую т.к. она обычно агрессивна к меди. Вообще, думаю, что неплохим вариантом была бы смесь 50/50 трансмиссионки GL-4/GL-5 с без EP-шной высокоскоростной смазкой, здесь в трансмиссионке присадок навалом. Можно использовать в качестве разбавителей минеральное трансмиссионное масло тип А или Dextron II/ATF II, которые неагрессивны к меди и резиновым уплотнениям. 6. ШРУС. Нашим классическим ШРУСом смазывать не советую. Слишком много твердых компонентов, которые работают как абразив при высоких скоростях. Это смазка для низких скоростей взаимного перемещения деталей где смазка поверхностей под высоким давлением с вытесненной смазкой производится твердыми компонентами смазки - графитом и дисульфидом молибдена. Если мания по дисульфиду молибдена, то лучше купите какую-нибудь Moly смазку с 3% дисульфида молибдена и не очень вязким базовым маслом. Такую же смазку можно с натягом рекомендовать для низкоскоросных высоконагруженных до 500 об/мин редукторов. 7. Пластиковые редуктора. Используем силиконовую смазку без твердых присадок, можно с тефлоном. Из наших - ЦИАТИМ 221 или консистентные силиконовые смазки для резиновых уплотнений. Можно импортные силиконовые, но они все дорогие. В крайнем случае литиевые смазки без твердых ЕР присадок. 8. Техника безопасности. Будьте осторожны в работе с неизвестными смазками, особенно синими и сильно прилипающими. Могут быть ядовиты. Может болеть желудок и появится ожоги. Проверено на собственном опыте. Всем удачи. Читайте на форуме

0