Реставрация оконных рам от А до Я.

Лида Спасибо! Буду пробовать!

AirUser написал : Здравствуйте. Не могу найти болт стягивающий две деревянные рамы. Могли бы подсказать, где он находится? Если есть такой опыт, конечно.

поясни пожалуйста,о каком болте речь идёт?

Xorius написал : после снятия мерок с рам сколько делать зазор/запас при нарезке новых стекол в старые пазы (на сколько "мм" уменьшить стекло)?

По 5 мм зазор-самое то!

Доброго!

Лет 12-14 назад в доме были вставлены деревянные окна, покрыты Пинотексом и застеклены по «временной схеме» (без герметизации и черновым штапиком - лишь бы в зиму проемы закрыть, летом сделаем «на чисто»). Но ничего нет постоянней временного.

Этой зимой дошла очередь и до окон. 22 окна и балконных двери – итого 31 створка. Общая площадь около 40 кв.м.
«Покрутив» варианты, решили доводить «до ума» имеющиеся. Работа понятная, инструмент имеется, стоимость материалов получилась около 700 р. на створку, время тоже просматривается. А замена на пластик такого количества и объема с учетом заново отделки откосов и подоконников выливается в сумму с пятью нулями – таковая «на горизонте» не наблюдается.

Огромное СПАСИБО людям на форуме за обмен знаниями по вопросам реставрации деревянных окон! При подготовке работ изучал ваш опыт.

Зимой буду делать створки (можно демонтировать и работать в помещении). В теплое время года займусь рамами.

Работа была начата в декабре 2012 и в итоге на сегодняшний день сделано 11 створок.
В результате проведения работ сложился следующий «техпроцесс».

Удаляю все «лишние элементы» (всякие «технологические» рейки и целофаны) со створки и рамы.
Устанавливаю (если надо) распорные бруски для заглушки. Вставляю заглушку. Каркас заглушки собран из брусочков (отходы от работы циркулярки). Щит из картона обернутого целофаном – один трехслойный или два двухслойных листа (отходы от упаковок холодильников и котла). Скреплено все саморезами. Распорки из заточенных шпилек М6 и гаек или еще проще из кровельных саморезов 6,3х80. Уплотняю заглушку по периметру поролоном. Слегка «фильтрует» холодом через поролон, но сквозняка нет.

Демонтирую створку. Демонтирую стекла.

Далее в мастерскую на разборку, очистку от всяческой грязи и доработку.
Удаляю петли скрепляющие наружную и внутреннею створки. У шурупов крепления оных просто высверливаю шляпки, ибо установлены они не методом закручивания, а более «технологичным» - «ударным», со всеми вытекающими. Внешняя створка «усилена» снаружи уголками. Из-за «ударного вкручивания» шурупов жесткости никакой. Высверливаю. Останки шурупов загоняю глубже. Переношу уголки на внутреннею часть наружной створки. ЛШМ шкуркой зерном Р40 подшлифовываю плоскости под уголки. Уголки металлической щеточкой обрабатываю от рыхлой ржавчины. Закрепляю одну полку уголков на новые места саморезами. Выставляю геометрию по диагоналям (меряю по внутреннему проему - ровнее). Закрепляю вторую полку уголков. Скручиваю створку штатными винтами. Скрепляю створку саморезами (8 шт), шляпки на наружной стороне (чтобы внутри помещения получилась ровная поверхность). Выкручиваю штатные винты (стяжную фурнитуру внутри створки оставляю в качестве направляющих).
Подшлифовываю ЛШМ (Р40) нижнюю и боковую (где замки) поверхности. Съем больше к нижнему углу, величина «на глаз из прошлого опыта». Натираю эти плоскости мелом и тащу створку на подгонку. Подгонка. ЭШМ (Р120) обрабатываю соответствующие плоскости (нижнюю и боковую) рамы. Вешаю створку. Закрываю. Открываю. Мелом проявились места контакта поверхностей. Подщлифовываю ЛШМ (Р40), ЭШМ (Р120) соответствующие места рамы и створки прямо на месте, пылесборников для такого объема хватает, до полностью свободного хода створки.
Проверяю работу замков. Если надо выполняю регулировку. Снимаю створку и несу на обдирку и дефектовку. Разбираю створку.
Фрезером (фальцевая фреза 9,5х12,7) выполняю с обратной стороны внутренней створки паз глубиной 5 мм под установку третьего стекла (теплостойкость стеклопакета увеличивается количеством воздушных полостей (конвекционная составляющая), и так получается по СНИПу о теплозащите для нашей климатической зоны).

Обдираю от заусенцев ЛШМ (Р100-Р120), ЭШМ (Р120), ручной теркой (Р120), кусочком шкурки (Р120) (в зависимости, куда чем подлезешь. ЛШМ наружные плоскости, ЭШМ внутренние, теркой торцы и углы, куском пазы) все поверхности створки.
Работы по шлифовке весьма пыльные, несмотря на наличие пылесборников, поэтому использую респиратор типа Spirotek 2200V или 3М 8112 (цена 36 – 42 руб.). От отечественных отказался - половину пыли пропускают внутрь маски. Осматриваю повреждения – сколы, щепы, трещины, «труху». Удаляю «непоправимое», изготавливаю «импланты».

Несу все в поклеечно-шпаклёвочно-малярное теплое помещение.

Перед выполнением склеивания, шпатлевания, покраски обрабатываемые поверхности протираю обезжиривателем. Склеиваю трещины, вклеиваю «импланты».

Шпатлюю глубокие повреждения поверхностей полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (привык к таким материалам. использовал в автомалярке). Превосходная адгезия к материалам, допускает накладывание толстого слоя, практически нет усадки, через час можно шлифовать. Единственный минус – намешивать смесь приходится не более чем планируете израсходовать за 3-5 минут. Если косяков много…
Дозировать пропорции приспособился шприцами. Мало отвердителя – не схватится. Много – излишек отвердителя может привести к дефектам последующих слоев. Шпатлюю все внешние поверхности створки. Особое внимание видимым поверхностям, особенно внутри помещения и внутри между стекол. Жду час и несу на шлифовку. Шлифую ЭШМ (Р120), ручной теркой (Р120), кусочком шкурки (Р120) прошпаклёванные поверхности створки (пробовал ЛШМ по шпатлевке - только шкурку изводить).
Абразивные материалы использую для сухой шлифовки - производитель Mirka (написано Швейцария). Беру в магазине автоэмалей – 14 руб. диск ф125 для ЭШМ, 15 руб. лист для терки (получается 3 полотна). Качество шлифовки, устойчивость к загрязнению и износу выше на порядки от «общестроительных материалов» из строймагазинов – убедился еще при попытке сэкономить на абразивах когда красил авто.

Далее выполняю шпатлевание среднезернистой полиэфирной шпатлевкой. Хорошо заполняет все оставшиеся повреждения. Слой до 2 мм, больше может потрескаться. Протягиваю все видимые плоскости, подмазываю особо крупные косяки невидимых. Шлифую зерном Р240 (для покраски «под валик» с моими материалами достаточно – после покраски риски не проступают).

Подгоняю алюминиевый отлив для слива воды с наружного стекла за пределы рамы. Окна эти изначально фрамуги, откидывающиеся вниз. Добыты «по халяве» из закромов каких-то промышленных складов времен СССР. Посему штатные отливы оказались сейчас сбоку и еще потребуется некоторая доработка водоотвода самих рам.
Зарезаю штапик торцовочной пилой под углом 45 град. Шкуркой Р240 обрабатываю поверхности штапика. Проверяю еще раз качество подготовки видимых изнутри помещения поверхностей и в случае обнаружения «косячков» довожу их среднезернистой и Р240 прямо в малярке.

Выполняю покраску. Один слой грунта, два слоя краски для поверхностей внутри помещения и стеклопакета, три слоя краски для уличных поверхностей. Эмаль и грунт производства КВИЛ Белгород. Брали у официального дилера. Пользовались из ихней продукции ПФ-115, остались довольны качеством.

Температурный режим в помещении 17-20 град С. Грунт ГФ-021 белый (универсального применения). Сохнет слой 12 часов. Эмаль алкидно-уретановая Экспресс Дом (универсального применения, производитель заявляет 8 лет снаружи помещения). И цена 440 руб. за 2,1 кг. Приемлемо по соотношениям цена, качество, заявленные свойства (цены на рекомендованный в форуме импорт кусаются в районе 1,5 кРуб. за 1,9-2,1 кг). Смешана в пропорции 200 к 1 с ПФ-115 Хаки – настояли мои «дизайнеры», дает какой-то там оттенок отличный от чисто белого– «а то как в больнице». Сохнет слой 8 часов. Растворитель уайт-спирит. Почти не добавляю – в основном промывка инструмента. Окраску выполняю мини-валиком 55-70 мм (плоскости) и кисточкой 20 мм (всякие «сложные» поверхности). Валики велюровые и поролоновые. У обоих типов есть плюсы и минусы. Мне больше понравилось работать велюровыми, но чистовой слой новым валиком красить нельзя (требует «прокатки» для удаления «лишних» ворсинок). Крашу в противогазе-маске типа ППМ-88 с патроном класса А1 (органические пары. Цена 195 руб.). Отечественные респираторы типа РПГ (РПУ) с соответствующими фильтрами «не сидят» на моей голове. Импортные – ценааа… А этот достался «за так». Фильтрует отлично. Правда стекло маски несколько искажает вид, но лучше пускай так, чем полтора часа при нанесении каждого слоя дышать парами растворителя (зима - вентиляцию нормальную не устроишь). На руки малярные перчатки. Окрашиваю сначала внутреннею сторону, затем переворачиваю, и крашу наружную. Для этого сделал себе из подручных материалов подставки. Для опоры на внутренней стороне использую посадочные отверстия крепежа половинок. Второй и третий слой краски укладываю только на наружную поверхность. Нанесение следующего слоя после полного высыхания пред идущего. Особенности работы с 1к красками (для полимеризации растворителю надо из них испаряться). Если покрыть «мокрым по мокрому» (как при работе с 2к красками) можно получить дефекты в виде «стягивания» -«сморщивания» краски (по привычке первый раз так и сделал – пришлось шлифовать). После нанесения и сушки одного слоя грунта и двух слоев эмали приступаю к сборке окна.

Готовлю стекла. Недостающие нарезаю. Готовые к установке отмываю. Моющее средство – спирт изопропиловый абсолютированный 1 к 3 с водой. Набор тряпок типа «искусственная замша». Для работ по монтажу стекол использую захваты-присоски (в лежащую горизонтально раму вложить стекло с ними проще и чище, чем держась пальцами за края). 2 шт китайских «на 50 кг» хватает. Вклеивание стекол выполняю так. Наношу валик герметика по центру полки паза. Вкладываю стекло. Выравниваю зазоры между стеклом и стенкой паза. Слегка продавливаю стекло к герметику. Заполняю герметиком оставшийся зазор. Выравниваю уровень герметика на уровне стекла шпателем, излишки удаляю. Клей-герметик силиконовый Kimtec-101E прозрачный (или аналогичный).
Вклеиваю среднее стекло.
Чтобы излишне не пачкать стекло силиконом перед заполнением зазора обклеиваем стекло малярной лентой по периметру, делая отступ ориентируясь по контуру внутренних поверхностей створки. Удаляю скотч со стекла. Приклеиваю на силикон уплотнительную ленту из ППУ, шириной чуть меньше ширины внутренней поверхности створки.
Собираю створку - стягиваю саморезами.

Замазываю герметиком внешний шов между частями створки. Жду полимеризации герметика вокруг стекла (часа 2). Переворачиваю раму. Протираю среднее стекло. Вклеиваю внутреннее стекло.
Чтобы излишне не пачкать стекло и створку силиконом перед заполнением зазора обклеиваем их малярной лентой по периметру места работ, делая отступ на стекле ориентируясь по контуру внутренних поверхностей створки. Удаляю скотч со стекла и рамы. Устанавливаю штапик. Переворачиваю раму. Протираю среднее стекло. Вклеиваю внешнее стекло. Вкладываю отлив. Наношу дополнительно герметик для уплотнения штапика. Устанавливаю штапик. Отлив пробивается и крепится к створке гвоздиками штапика. Снимаю выступившие излишки герметика. Жду полимеризации герметика (часа 2) и удаляю оставшуюся на поверхностях тонкую пленку герметика путем скатывания – тру рукой в перчатки по поверхности, герметик с поверхности отходит, в полостях остается. Обклеиваю отлив и стекло скотчем. Обезжириваю поверхности и наношу третий слой краски на внешнюю часть створки. Удаляю скотч сразу после покраски. После сушки подчищаю стекло.

Несем створку на место (эту работу выполняем вдвоем – тяжелая получается). Устанавливаем в проем.
Монтирую запорную фурнитуру. Промеряю зазоры между створкой и рамой (пластилин, пакет, штангель). Зазоры колеблются от 1,5 до 6 мм. Наклеиваю уплотнитель на створку. Уплотняю зазор между створкой и поверхностью рамы внутри помещения. Уплотнитель самоклейка из EDPM цвет белый: зазоры до 4 мм - профиль Р, зазоры от 4 до 6,5 мм - профиль D (больше 6 мм зазоров пока не было). После доработки рам будет наклеен еще уплотнитель между наружной поверхностью створки и проемом рамы. Протираю стекла. Демонтирую заглушку.

Закрываю, и в комфорте, без сквозняков, любуемся чистым видом на окружающее пространство.

walw79, Только постарайся не бить стекла - силиконовый герметик "наше всё". Через некоторое время вынуть стекла из рамы можно только очень грубой силой.

Здраствуйте товарищи реставраторы. Решил и себе заняться восстановлением хрущёвских окон, перекраска там, замена фурнитуры, уплотнитель... И осенила одна( может и не сильно здравая) идея - толщина рам, внешней и внутренней, что-то около 50мм, а стекло в каждой только одно. Так может замутить во внешней раме стеклопакет? А чего? выбрать паз с внутренней стороны рамы, симметричный тому в который установленно стекло и поставить дополнительное стекло. Получится почти двукамерный стеклопакет.

Только вот ещё не придумал каким инструментом можно в домашних условиях, без вывоза к специалистам по деревообработке, прорезать паз. Кто что подскажет? :help Собственно картинка:

Одностекольный профиль - это то что есть, двустекольный - то что будет.

Шурикус, нужно не паз выбирать, а штапик по кругу силиконом приклеить + прибить гвоздиками, он будет выполнять роль дистанционной рамки. второе стекло также на силикон. вопрос только в целесообразности.

первое стекло удобно сажать на силикон так. кладем раму на пол, пазом вверх. в середину ставим ведро или табуретку, на нее кладем стекло. заполняем паз силиконом, с напарником поднимаем раму и "ловим" стекло пазом. это гораздо удобнее, чем класть стекло сверху. со вторым стеклом такой номер уже не пройдет. если не жалко денежку, можно купить присоску для стекольщиков.

Была такая мысль при реставрации, но не делать паз с другой стороны, а углубить существующий, и оба стекла, с тоненькой прокладочкой, вставить в этот паз. Тут ведь важно, чтобы пространство между стёклами было герметичным, а в случае разнесения стёкол по разным сторонам рамы этого не добиться. А так можно загерметизировать весь периметр - и стеклопакет готов :) Причём штапик можно поставить совсем тоненький, и углублять придётся не так уж на много. И совсем было бы здорово, если бы стёкла были разной толщины, для большей звукоизоляции.

Нас в своё время остановило ещё и то, что вес рамы существенно увеличится, и петли могут быстро разболтаться или вообще не выдержать. Либо придётся ещё и третью придумывать. В общем, не срослось. Но мысль сама по себе интересная.

Доб день, меня вот тоже инересует реставрация деревянного балконого блока. Про снятие краски, фурниуры, очистку и т.д. я понял. А вот как потом вывешивать окна\двери и определять зазор под уплотнитель. Вопрос по коробке\короб под окно\дверь. Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались и рама не цепляла коробку?

JannLee написал : Как его выравнять и подогнать окно\дверь, что бы плотно закрывались?

выкинуть нафиг и поставить пластик. забыть о сквозняках.

andrewkhv написал : выкинуть нафиг и поставить пластик. забыть о сквозняках.

Так это понятно. Но жалко выбрасывать - рамы и окна уж очень хорошие. Если заклеивать зимой, о пепло держать отлично, но хотелось бы балконную дверь открывать. Да и пластик савить нет смысла - первый этаж - вибрация, отойдет\перекосит и снова будет дуть в щели.

JannLee написал : первый этаж - вибрация, отойдет\перекосит и снова будет дуть в щели.

вам явно навешали лапши на уши. что отойдет?? куда?