Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

megrad написал:
Вы правильно посмотрели?

Конечно нет.
SergEm, давайте конкретные модели.

megrad написал:
В курсе, что при работающем кондеи в помещении
не рекомендуется находится?

Это еще что за новости?

megrad,спасибо что откликнулись, по поводу нахождения в помещении при работающем кондее знаю, и по логике вещей включать сразу 4 кондея смысла нет, схема разрабатывается чисто для удобства эксплуатации, " мало ли забыли и включили",а параллельно работает стир.машина или посудомойка и т.д.как говорится на всякий случай...
А насчёт вопроса "Вы правильно посмотрели?" вы имеете ввиду мощность кондея? Да, я смотрел помоему Panasonic, и была указана мощность на охлаждение 2100 вт
А ограничитель мощности он ведь отключает сразу всю нагрузку запитанную после него, а в реле ABB lss1/2 предусмотрено двухступенчатое отключение нагрузки, т. е. сначала отключает одну группу, если не достаточно ,то отключает вторую, это гораздо удобней
Да, это старый жил фонд, сталинский дом 4-х этажка, сечение стояков 6 мм.кв.
А насчёт мощности кондея может я что то напутал, они какой мощности бывают?

bnmuyt, к примеру вот эта модель

SergEm, Потребляемая мощность при охлаждении 470 Вт

SergEm, спасибо за отклик, буду рад любым советам

bnmuyt написал:
Это еще что за новости?

Кондиционер ухудшает качество воздуха. Это побочный эффект любого кондиционера. Кондиционируемый воздух - мертвый воздух, безжизненный, наполненный бактериями, вирусами, различными вредными химическими соединениями, потому что 95% всех кондиционеров работают по принципу рециркуляции. Т.е. грязный воздух гоняется по кругу. Последствия длительного нахождения в кондиционированном воздухе – это полностью разрушенная иммунная система и так называемая болезнь легионеров.Свежий воздух не поступает, это изначально технически не предусмотрено.
цитаты из В идеале: кондей охлаждает воздух в помещении до комфортной температуры,
причём помещение полностью закрыто иначе кондей пытается охладить "лишний" воздух. Потом приходит
человек и работает скажем до обеда, пошёл на обед включил кондей. Сейчас кондеи пошли с ионизаторами,
но по опыту это мало эффективно. Лучше поставить свой ионизатор, необходимый на объём комнаты.
Раньше ионизаторы были известны как люстра Чижевского.

SergEm написал:
была указана мощность на охлаждение 2100 вт

Это не активная мощность. Это показатель эффективности кондея. Вам нужен показатель
потребляемая мощность. Вот пример для модели Панасоник:
Производительность
Производ-ть по холоду 3.6 кВт
Производ-ть по теплу 3.7 кВт
Охлаждающая способность 12000 BTU
Электропитание
Класс энергоэффективности C
Потребляемая мощность 1250 Вт

web-rr, это у каких моделей? Или я чего то недопонимаю... Вот у этого указана мощность на охлаждение 2кВт

Panasonic CS-E7NKDW / CU-E7NKD
Мощность в режиме охлаждения
2050 Вт
Мощность в режиме обогрева
2800 Вт
Потребляемая мощность при обогреве
635 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении
470 Вт

А как тогда рассчитать потребляемую мощность на примере этой модели ?

SergEm написал:
Или я чего то недопонимаю..

Не путайте потребляемую с затрачиваемой. web-rr, всё указал. Так что не какие ограничители
мощности Вам не нужны.

SergEm написал:
А как тогда рассчитать потребляемую мощность на примере этой модели ?

SergEm, посмотреть на другом сайте , где указаны полные характеристики

SergEm написал:
А как тогда рассчитать потребляемую мощность на примере этой модели ?

SergEm, товарищ! Протрите глаза, вам дали полный развёрнутый ответ по вашей модели. Вам ещё пожевать или начнёте голову включать?

web-rr, спасибо за ссылку , очень интересная модель, надо будет присмотреться...
А насчёт мощности я понял, есть потребляемая мощность и есть мощность охлаждения , видимо не все указывают потребляемую мощность.

Немного затупил, согласен....

Спасибо всем, помогли разобраться, а я третий день , а все оказалось гораздо проще

megrad написал:
Кондиционер ухудшает качество воздуха.

и далее по тексту.
Это я все слышал. Но когда реальная жара, то это

megrad написал:
В идеале: кондей охлаждает воздух в помещении до комфортной температуры,
причём помещение полностью закрыто иначе кондей пытается охладить "лишний" воздух. Потом приходит
человек и работает скажем до обеда, пошёл на обед включил кондей.

может не помочь.
Лучше периодически проветривать и не гонять вентилятор на больших скоростях, чтоб сильно не пылил.
А вот это все

megrad написал:
Кондиционируемый воздух - мертвый воздух, безжизненный, наполненный бактериями, вирусами, различными вредными химическими соединениями

в 2010-м было наоборот, за окном. Вся страна сидела с закрытыми окнами в дыму и жаре.

bnmuyt написал:
Вся страна сидела с закрытыми окнами в дыму и жаре.

ну а кто мешает климат контроль сделать. Якобы фанкойл лучше, но шумит.

bnmuyt написал:
Лучше периодически проветривать и не гонять вентилятор на больших скоростях, чтоб сильно не пылил.

У вас так много пыли? От струи желательно не ближе двух метров находится и конечно проветривание. Вирусы-бактерии и без этого везде т.к. именно они формируют нам иммунитет, но конечно с заразой нужно в пределах разумного. Если кондишн загажен, то быстрее плесени с её спорами нужно бояться.

Концентрацию углекислоты в воздухе с выделениями интерьера продувать открывая окна. Раз презабавно случайно поставил на себе эксперимент с концентрацией углекислоты. Как только оказывался на свежем воздухе, то силы появлялись будто по мановению волшебной палочки, а снова спускался в полуторокубовую емкость и через 15-20 минут активной работы совершенно выбивался из сил. Во время третьего выхода на свежий воздух, приволок пылесос, удлинил шланг, опустил его на дно и включил на всасывание. Упадки сил закончились

Не кто, а что. Деньги. Особенно сейчас. Люди на форумах про такие кондиционеры спрашивают, что и спецы таких названий не слышали. Весь Китай подряд. Зато дешево.

satrap написал:
У вас так много пыли?

Не у меня, в статье. Откуда я знаю, сколько у них там пыли. Может они вообще не убираются и окна не открывают, чтобы кондиционер лишние ватты не жрал.

Кстати, буквально неделю назад было так холодно, что я и без всякого кондиционера окна почти не открывал.

satrap, bnmuyt, сейчас новое придумали Мойки воздуха называются.

megrad написал:
сейчас новое придумали Мойки воздуха называются.

Навыдумывают же Вот под струей увлажнителя воздуха как то отдыхал. Дышится так здорово, а усвоение кислорода происходит так легко, что организм согласен дышать через раз

Подскажите какое реле использовать для ванной комнаты если необходимо при включении света иметь задержку включения вентилятора минут 5, если свет не выключится, то включается вентилятора на 1,5 или более часов, даже если свет выключается.

Sculptor, что то подобное
называется типа реле времени с задержкой выключения.

megrad написал:
Sculptor, что то подобное
называется типа реле времени с задержкой выключения.

megrad, не то немного, мне нужно что бы при появлении напряжения реле выждало время (например 5 мин) и если напряжение не пропало (например свет выключили), то включается потребитель через управляющий контакт (например подключенный вентилятор), после пропадания напряжения реле еще держит включенным потребителя некоторое время (например 1,5 часа) и после этого выключается.

Sculptor, значит такое или

Имею простой вопрос по диммированию светодиодных ламп. Пару-тройку лет назад пытался разобраться, но тогда ситуация на рынке однозначно была на стадии "танцев с бубнами" - купи, попробуй, то ли заработает, то ли заморгает, то ли загудит. Сейчас всё устаканилось? Что нужно, чтобы задиммировать набор светодиодных лампочек в точечных светильниках суммарно ватт этак на 50-60? Вот, например, диммер:
и вот, например, лампочка: .
Такое сочетание будет работать? Или между ними должен быть еще какой-то дополнительный драйвер?
Спасибо.

the_super, нужно чтобы лампочки могли демироваться. В ссылке на лампу написано
Тип: Диммируемые так что пойдёт. Регулятор тоже пойдёт. Там в заголовке ответ
Светорегулятор поворотный для светодиодных регулируемых ламп Мощность у регулятора до 215 Вт.
Но лучше полную мощность не грузить.

megrad, так я потому именно эти ссылки (диммер для LED-ламп + диммируемая лампа) и привел. Суть вопроса была в том, достаточно ли этого набора или всё-таки еще нужен какой-то промежуточный драйвер. Я так понял, что достаточно. На полную грузить не собираюсь, конечно. Спасибо.

the_super написал:
нужен какой-то промежуточный драйвер

если только лампочки на 12 В

megrad написал:
если только лампочки на 12 В

Аааа, понял, спасибо.

the_super написал:

megrad написал:
если только лампочки на 12 В

Аааа, понял, спасибо.

the_super, но драйвер тоже должен быть димированным.

megrad, Да, это я понял, но опыты начну пока с 220V.

the_super,
Здесь основная фишка в том, что люди регулярно жалуются на неправильное диммирование диодных ламп. То нет плавности, то яркость понижается мало, то вроде даже заметная пульсация появляется на определенном положении. И самое плохое, что заранее не угадаешь. Надо пробовать.

В теме "Фанатам ИЭК " я зря напраслину на Шнайдер гнал, там с верху приходящего провода не было.

web-rr написал:

zuusman написал:
Буду прокладывать электропроводку по бетонному потолку в квартире в гофре на 16 (ПНД) черная.
Вопрос:
Практикуется ли крепить гофре на дюбель хомут?
Какого размера он подойдет на 11-18 хватит?

zuusman, Не нужно вам пожароопасную гофру использовать.

web-rr,

А какая не пожароопасная ? Я серую по потолку пустил обычную ПВХ...
В стяжку какую тогда можно попрочней, если черную ПНД нельзя ?

Lopator написал:
одскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.

Добро пожаловать в МПО Электромонтаж (только ценам не пугайтесь, зато левака нет. Ну почти.).

chda1975 написал:
А какая не пожароопасная ? Я серую по потолку пустил обычную ПВХ...
В стяжку какую тогда можно попрочней, если черную ПНД нельзя ?

ПВХ (серая и хрупкая) - пожаробезопасная, ПНД (черная / оранжевая и т.д. пластичная) - пожароопасная, особенно при прокладке по потолку.

Всех тех, кто кладет по потолку ПНД (особенно за натяжной потолок) - считаю лжеэлектриками. В полу еще можно поспорить. Но, имхо, класть нераспостраняющий горение малодымный ВВГнг-ls в полу в горючую ПНД-гофру - это дурнейший тон.

Говорят, есть ПНДнг, но по цене хорошего кабеля. Вживую такую не встречал. То что купили на один объект под маркой ПНДнг я поджег и оно еще как горело.

В стяжку смело можно даже легкую ПВХ, с ней ничего при заливке не происходит (но есть мнения что происходит). Вообще, по ней можно смело ходить если рядом проложено от трех гофр и давление распределяется равномерно (только заливщикам стяжки и прочим рабочим это не говорите).

Что будет, если на катушку магнитного пускателя на 110в подать напряжение 220в?

megrad написал:
встроенные или накладные?

вот такие примерно. это какие?

megrad написал:
Точечный какой? Галогенка или светодиод?
Если галогенки, то с трансами на 12 В. Светодиодные на 220 В.

как то хотелось бы универсально сделать. т.к. потом потолок перетягивать - накладно.

конечно галогенки лучше светятся (эффекты лучше)

Andrey099 написал:
конечно галогенки лучше светятся (эффекты лучше)

Ну, вопрос спорный. Главное цветность подобрать. И не маловажный фактор
нагрев, галогенки те ещё самовары.

megrad написал:
агрев, галогенки те ещё самовары.

есть такое дело.

Когда ставите подрозетник в полые стены, например стена из деревянной вагонки или фанеры, чем снимаете фаску в отверстии для подрозетника чтоб подрозетник сел заподлицо с поверхностью? Если фаску не снять то потом рамка фурнитуры не прилегает к поверхности.
Мне на ум кроме фрезы ничего не приходит, но покупать фрезу ради снятия фасок как-то не хочу.

Азат Д написал:
Что будет, если на катушку магнитного пускателя на 110в подать напряжение 220в?

Сгорит в течении нескольких минут.

MOHAPXUCT написал:
Когда ставите подрозетник в полые стены, например стена из деревянной вагонки или фанеры, чем снимаете фаску в отверстии для подрозетника чтоб подрозетник сел заподлицо с поверхностью? Если фаску не снять то потом рамка фурнитуры не прилегает к поверхности.
Мне на ум кроме фрезы ничего не приходит, но покупать фрезу ради снятия фасок как-то не хочу.

Существуют специализированные коронки, с юбкой которая выбирает углубление под борт коробки...

Почему в счётчик Меркурий 230 ART, ставят литий ионную батарею, а не аккумулятор и он года через 3-4 начинает выдавать ошибку Е-01? Хотя срок службы с поверками чуть ли не не ограничен, а при поверке только его точность измерений проверяют.
Это специальная диверсия такая, чтоб чаще в ремонт носили или новый покупали?

MOHAPXUCT написал:
Когда ставите подрозетник в полые стены, например стена из деревянной вагонки или фанеры, чем снимаете фаску в отверстии для подрозетника чтоб подрозетник сел заподлицо с поверхностью? Если фаску не снять то потом рамка фурнитуры не прилегает к поверхности.
Мне на ум кроме фрезы ничего не приходит, но покупать фрезу ради снятия фасок как-то не хочу.

MOHAPXUCT, если только шарошки
есть по дереву, есть по металлу. Либо как вариант прогнать пару мм с начало большей
коронкой, дорезать меньшей.

Здравствуйте, Прошу прощения, я студент 3 курса, пишу курсовой на тему Ткацкий станок, но столкнулся с проблемой, не могу найти эл.схему ткацкого станка... Если возможно, можете пожалуйста кинуть ссылку или же хотя бы нарисовать её на листочке, буду очень благодарен

Akella0804 написал:
Ткацкий станок, но столкнулся с проблемой, не могу найти эл.схему ткацкого станка..

а тип?

megrad, любой ткацкий станок, на эл. основе(асинхронный эл.двигатель)как правило, это промышленные ткацкие станки

Akella0804, вот вроде

Не раз уже обращался и видимо буду еще.
Спасибо тем, кто помогает!

Меняю в коридоре выключатели. Сам коридор + санузел (совмещенный).

Старые розетки китайские, что то типа Меркел название.
Купил Легранд.

Так вот, в старые розетки был вход как фазы так и ноля.
А вот в Легранд предусмотренна только фаза на вход.
Почему так и куда/от куда мне теперь ноль запитать?

День добрый всем. У старого советского холодильника оборвался провод, т.е. торчит хвост из корпуса и кусок с вилкой. Подскажите, как лучше соединить? Паять, клемники, скрутить? Провод сам алюминий.

plex написал:
А вот в Легранд предусмотренна только фаза на вход.
Почему так и куда/от куда мне теперь ноль запитать?

Сделайте фотографию проблемного места и снабдив стрелками подпишите где там что по вашему. Фото сюда выложите, обсудим.

IvanD написал:
Подскажите, как лучше соединить?

Скрутка оф. под запретом.... хотя там и скрутки за глаза...

IvanD написал:
Провод сам алюминий.

не может там быть шнур у советского холодильника шнур из люминя....

web-rr написал:

plex написал:
А вот в Легранд предусмотренна только фаза на вход.
Почему так и куда/от куда мне теперь ноль запитать?

Сделайте фотографию проблемного места и снабдив стрелками подпишите где там что по вашему. Фото сюда выложите, обсудим.

web-rr,

Вот фото

Ваговские клеммы одел что бы не коротнуло/не ударило ну и все равно наращивать провода придется.

haramamburu, простите за темноту, я просто себе представлял, что провода это либо медь, либо алюминий, на медь явно не похоже. И если не крутить то что, колодки на болтах?

plex, У вас на фото сверху - выключатель.

пусть в меня сейчас кидают помидоры... но я бы просто скрутил...

bogu написал:
plex, У вас на фото сверху - выключатель.

bogu, да, сверху легранд, снизу Макел

plex написал:
Так вот, в старые розетки был вход как фазы так и ноля.

Розетки и выключатели - вещи разные. В одни включают вилки электроприборов, вторые коммутируют цепи освещения. Для того чтобы выключатель работал вам нужно подать на него фазу и снять фазу (и у вас в выключателе гнёзда для этого есть). Ноль в выключателе не нужен (если там не извращения с подсветкой, что является злом).
Или вы хотите вместо розетки поставить выключатель?

web-rr, простите, я оговорился. Вылючатели и те и другие.
Меняю старые Макел на новые Легранд. Подстветок не было и не будет.

И не нужен ноль выключателю.

plex, тогда вспоминайте как горела раньше.
И напоминаю, вас просили на фото подписать где у вас и что есть. Но фото голые. А экстрасенсорные силы мои на исходе.

plex написал:

bogu написал:
plex, У вас на фото сверху - выключатель.

bogu, да, сверху легранд, снизу Макел

plex,
А писали то Вы про розетки. Подпишите провода что есть что.

IvanD написал:
haramamburu, простите за темноту, я просто себе представлял, что провода это либо медь, либо алюминий, на медь явно не похоже. И если не крутить то что, колодки на болтах?

IvanD,
Это что то типа стали, жесткая и плохо гнется пружинит.

plex написал:
web-rr, простите, я оговорился. Вылючатели и те и другие.
Меняю старые Макел на новые Легранд. Подстветок не было и не будет.

plex,
У вас ноль может показывать через нагрузку, через лампочку. Заводите оба конца в выключатель, если не правильно выключает перевернёте.

Азат Д написал:
Это что то типа стали, жесткая и плохо гнется пружинит.

в советском холодильнике? в шнуре?

Добрый вечер! Помогите определиться с УЗО на свет в ванной. Освещение светодиодными светильниками с небольшим драйвером.Судя по информации на корпусе, драйвер выдаёт 48-68 вольт постоянного тока. В нем вроде даже есть небольшой трансформатор, т.е. гальваническая развязка есть. В ванную заходит провод уже после драйвера. Какое УЗО посовктуете и где ставить? На низковольтный участок или до драйвера? Или в щиток? Сейчас в щитке стоит УЗО только на розетки.

Toffguy написал:
в щиток

В щиток, на 10 мА.

Toffguy написал:
Добрый вечер! Помогите определиться с УЗО на свет в ванной. Освещение светодиодными светильниками с небольшим драйвером.Судя по информации на корпусе, драйвер выдаёт 48-68 вольт постоянного тока. В нем вроде даже есть небольшой трансформатор, т.е. гальваническая развязка есть. В ванную заходит провод уже после драйвера. Какое УЗО посовктуете и где ставить? На низковольтный участок или до драйвера? Или в щиток? Сейчас в щитке стоит УЗО только на розетки.

Toffguy,
УЗО типа А.
Да и вообще оно не нужно, ведь напряжение меньше 50 в.