POG65 написал : Так и на моём МК - 180. Впечатления самые положительные, НО, только для фрезерования почвы.
А что ещё надо от мотофрезы
02.04.2013 в 22:58:12
Продолжаю работу по фрезе, сделал раму , нарезал пластин на валы и нарезал лучей из уазовских ресор
03.04.2013 в 07:10:53
Hivin написал : Продолжаю работу по фрезе, сделал раму
Вот это то, что не правильно. Рама эта будет мешать работать. Если нужны опоры для концов вала, раму надо делать в виде буквы П в вертикальной плоскости, с привязкой к ноге (ее надо естественно сделать) связанной с редуктором. Решать конечно тебе, но так, как делаешь ты это не корректно. Лучше возле самого редуктора сделать доп. опоры и вообще отказаться от рамы. Да и сверлить не надо было, просто надо приварить лучи к пластинам. А еще лучше прямо к валу. Но опять же решать тебе. На штатной МТЗевской фрезе прут 20 мм из простой 45 стали (если не ниже) проходит сквозь редуктор и нет опор на концах. Доп. трубчатые втулки делают его достаточно жестким. Велосипед не обязательно изобретать по новой.
04.04.2013 в 01:14:03
SER2009 написал : скажи пожалуйста какие обороты у тебя будут ? меня интересует соотношение Оборотов Фрезы с двигателем ((((((( К примеру 1 : 50 ? ))))))))
Дело в том что мотоблок самодельный и обороты на воме всего 400 поэтому при использовании моста мт обороты фрезы будут в пределах 80-90 оборотов это мало буду делать дополнительный цепной редуктор перед коробкой мт дабы повысить в два с половиной раза тоесть обороты фрезы буду приближать к 180-200 оборотов в минуту отсюда смотрим понижение от двигателя до вома ровно в 8 раз потом повышение в 2 раза и сново понижение в 4,6 раза итого8/2*4,6= 18,4 раза понижение от двигателя до рабочего органа фрезы.
04.04.2013 в 01:25:20
Hivin, А сколько будет длина луча у ножа ? Павел про раму прав, заднюю часть можно выкинуть точно, если очень хочется поставить эту часть сверху. Она будет очень мешать обслуживанию фрезы : веревку срезать, плотные стебли вытащить.
04.04.2013 в 01:26:00
Pavel003 написал : Вот это то, что не правильно. Рама эта будет мешать работать. Если нужны опоры для концов вала, раму надо делать в виде буквы П в вертикальной плоскости, с привязкой к ноге (ее надо естественно сделать) связанной с редуктором. Решать конечно тебе, но так, как делаешь ты это не корректно. Лучше возле самого редуктора сделать доп. опоры и вообще отказаться от рамы. Да и сверлить не надо было, просто надо приварить лучи к пластинам. А еще лучше прямо к валу. Но опять же решать тебе. На штатной МТЗевской фрезе прут 20 мм из простой 45 стали (если не ниже) проходит сквозь редуктор и нет опор на концах. Доп. трубчатые втулки делают его достаточно жестким. Велосипед не обязательно изобретать по новой.
Рама сделана в большей части для того чтоб закрепить кожух вокруг фрез,То что сделал опоры на краях так они больше для того чтоб редуктор не куда не ездил( сам редуктор к раме не прикручен , он просто весит на двух пальцах диаметром 20 мм).По поводу пластин скажу так ( это сугубо моё мнение) что если вдруг поломает луч то проще его снять и заменить, как ни как рабочий оргон подверженый большой нагрузке да и затачивать снятый удобнее чам наглухо привареный( а то что ресора уазика сделана из стали которая идёт в справочнике сварщика как не электросварная ,я просто опущу ).По поводу велосипеда я тоже ни чего не изобрёл я знаю размеры многих заводских фрез у меня с редуктора выходит шлицевой вал диаметром 25 мм и на него надет сплошной вал диаметром 35 мм этой прочности хватит чтоб работать без дополнительных опор за глаза, но я захотел сделать именно так, не понравится переделать, в этом проблем не вижу ,ведь всегда порще вырезать и выкинуть чем сделать и нарастить:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
