Штукатурные маяки для начинающих.

waw0375 написал : Как всё-таки лазер жизнь облегчает!

угу:)но отвес привычнее все равно.к тому ж типа малеького загона"отвес и вода не врет,у остального есть погрешности".хоть знаю что это загон и доли мм никому не нужны.но загон загоном,а выставляюсь восновном по лучику..:o

Шаг 5. заключительный.

• высохщие "маячки" грунтуем проникающим грунтом. Я использовал ручной опрыскиватель на пластиковой бутылке (удобно!). Можно просто кистью. Даем подсохнуть.
• разводим ротбанд (консистенция и объем - руководствуйтесь опытом, полученным на предыдущем шаге ;) )
• "втираем" вертикальную полосу
• наносим вертикальную горку
• торец правИла смазываем жидким мылом
• придавливаем горку правИлом (торцом) и небольшими движениями вверх/вниз втираем горку, пока правИло не сядет на "маячки". Стараемся, чтобы это был центр "маячков", там где саморезы.
• следим, что правИло перпендикулярно/паралельно стене (стобы плоскость маяка не была под углом)
• придерживаем правИло одной рукой, а второй (указательным пальцем) срезаем излишки ротбанда по краям.
• сдвигаем правило вниз и в сторону (синие стрелки на картинке)

Для новичка сложность кроется в 2-х моментах:

• придавить горку так, чтобы правИло точно село на головки саморезов
• "съехать" с маяка так, чтобы верх и низ съехали одновременно. Иначе маяк можно помять или оторвать половину маяка от стены.

Маленькие горизонтальные маячки облегчают оба момента. Как бы ни дрогнула рука, правИло всегда будет на нужном расстоянии от стены. По сути, это и есть "трехколесный велосипед". После опыта 2-3 стен они фактически уже не будут нужны - новичек будет чувствовать пальцами, что где и как.

Когда подсохнет нижний ряд - нужно аккуратно (чтобы не срезать лишнего) шлифануть его крупной наждачкой на бруске. Потом делаем верхний ряд, сушим, шлифуем. В конце - тщательно грунтуем весь маяк.
Грунт маяка важен для 2-х моментов:

• маяк становится прочнее и снижается риск повредить его правилом при штукатурке
• грунт заполняет поры, которые могут забрать воду из раствора. Если маяк плохо прогрунтован, на нем "насыхают" слои штукатурки и мешают сделать плоскость.

руслан1111 написал : не знаю,повесил-повертелся-успокоился.хотя..штукатурю в основном в помещениях,там ветра не бывает,на улице мож и сносит..

знать, не в первый раз ;)

руслан1111 написал : сроду не забивался,имхо-штукатуркой от 0 брать моно.чего с ней будет если 5мм нету?хотя может тупо проносило..

Там проблема, когда не очень быстро работаешь - тонкий слой уже высох, а по краям - еще "живой". Хорошо, если плоскость уже поймал? Мастер может успеть, а для новичка лучше, если поверхность ведет себя однородно. Ну, и по технологии могут быть нюансы. Кто знает, как оно на прочность влияет?

waw0375 написал : поностальгировал, раньше также няньчился с этими нитками. Как всё-таки лазер жизнь облегчает!

Это да! "+500", как говорится ;) Но пока это чудо не у всех есть :( Точнее так - тем, у кого лазер уже есть, в этой теме не спрашивать, а советы давать надо :)

руслан1111 написал : двушкой-самое оно..если помещается

ИМХО, правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест) 1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат) 2,5 м для разметки

без 1 и 2,5 можно обойтись. с одним "двушкой" будет часто тесновато

GVK написал : знать, не в первый раз

дык..эта..жевать-то охота:o

GVK написал : правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест) 1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат) 2,5 м для разметки

+обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.

руслан1111 написал : +обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.

Стесняюсь спросить - а у Вас правила из чугуния?:a Алюминиевые вроде в чермет не принимают.

superstasik написал : Алюминиевые вроде в чермет не принимают.

тута такие черметы...не то что люминь,всю таблицу деда менделеева принимают.:a

GVK написал : Шаг 2. Строим остальные точки.

• натягиваем 2 вертикальные нити, сверлим посередине отверстие (нить можно отодвинуть в сторону на пару сантиметров, чтобы не зацепить буром) и закручиваем средние саморезы.
• выводим их в плоскость с первыми четырьмя. (не забываем проверить, что нить в положении "на шляпках". Между нитью и шляпкой среднего самореза должен остаться совсем маленький зазорчик.
• натягиваем 3 горизонтальные нити и сверлим отверстия под остальные вертикальные маяки. Расстояние между маяками не должно быть более 120...130 см., иначе будет неудобно работать полутораметровым правИлом.
• выводим все саморезы в плоскость по горизонтальным нитям.
• по вертикальным нитям можно проконтролировать, что мы не ошиблись ("7 раз проверь")

Выводя плоскость, важно помнить о минимальной толщине штукатурного слоя (5 мм. для Ротбанта, для других смесей - см. на мешке). Смотрите, что под нитями соблюдается этот зазор

А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?

Sabre написал : А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?

Я думаю,что подобной практики у всех навалом. Надо иметь в виду,что: 1.Если поверхность сильно впитывающая(пеноблоки),надо хорошо грунтовать,иначе слой покроется трещинами(что впрочем не очень страшно). 2.РАЗРЕШЕННЫЙ слой от 5 мм :).Ежели чего,то без претензий к производителю.

Мои полторы копейки: http://www.schoola-remonta.com/plastering-02/ Ротбанд будет держаться на стене слоем и в 1 мм, но при этом будет легко крошиться при нажатии пальцем. Поэтому считаю 5 мм разумным минимумом.