Контрольная лампочка зарядки АКБ.

gabik написал : Погасшая лампа указывает лишь на то ,что питание обмотки возбуждения гены идет в штатном режиме,а схемы у разных ген отличные ,но смысл один-пока ОВ запитывается от АКБ-лампа горит.

видимо НЕ горит... ну да ладно. Это важно т.е. вероятно "шоколадка" цела, а а где-то в силовой цепи обрыв (не хочется верить что диодный мост кирдык).

ishuddin написал : Посмотри на всякий случай - может стоять в цепи заряда предохранитель мощный ампер на 100

На 80А... целый. Спасибо :)

как вариант: нагрузка генератора на ХХ двигателя превышает вырабатываемый ток. andrey_o при каких условиях производили проверку? на оборотах дизеля 1500 проверьте напряжение. причем на самом генераторе, и на клеммах АКБ. этим самым Вы продиагностируете всю зарядную цепь. может где-то уже силовой провод окислился. причем внутри изоляции. такое бывает. в таких случаях лампа АКБ гаснет, но напряжение до бортсети не доходит(если грубо).

RHAPSODY Мерял на клемме генератора и масса на генераторе, потребители отключены. Если большой ток утечки, то почему АКБ держит долго? Хватило на 350км + еще хватило завести (с трудом) итого почти 10часов молотил. Мне не понятно чего тогда контролирует лампочка на панели?

andrey_o написал : Если большой ток утечки, то почему АКБ держит долго?

это не ток утечки. я не зря писал про обороты:

RHAPSODY написал : на оборотах дизеля 1500 проверьте напряжение.

на холостых оборотах двигателя обороты ротора генератора малы, и он не в состоянии заряжать АКб, питать, к примеру музыку и фары. особенно, если батарея по каким-то причинам разряжена. особенно это заметно при движении по городу в сумерках и пробках. хоть и должен реле-регулятор удерживать напряжение в заданных пределах во всем диапазоне нагрузок, но реальность вносит свои коррективы...

andrey_o написал : Мне не понятно чего тогда контролирует лампочка на панели?

схема включения контрольной лампы зарядки батареи такова: на один вывод лампочки(или светодиода с резистором) подается плюс при включении зажигания(то есть от АКБ); с другой стороны к выводу лампы приходит провод от клеммы D генератора(это обмотка возбуждения генератора). через эту лампу идет начальное возбуждение генератора. в случае, если генератор не возбудился по каким-либо причинам, лампа будет гореть при вращении коленвала ДВС. однако, если лампа тухнет при запуске мотора(работает в штатном режиме), это еще не значит, что генератор выдает положенное напряжение. лампа погасла-генератор возбудился.

но напряжение он может и не давать из-за: -ослабленного ремня; -стертых щеток; -большого переходного сопротивления в "минусовой" и в "плюсовой" цепях; -пробитого выпрямительного диода и т.д. причины могут быть разные.

в старых конструкциях генераторов стояли постоянные магниты. такие генераторы имели свойство самовозбуждения. причем с малых оборотов. в современных генераторах постоянные магниты заменены обмотками возбуждения. ток начального возбуждения ограничивается лампой. после запуска, на обмотке возбуждения начинает вырабатыватся напряжение и лампа(получив и с одной и с другой стороны плюс)гаснет. в процессе работы обмотка возбуждения питается от внутренней коммутации генератора.

для полного контроля генераторной цепи достаточно установит вольтметр. лампа и вольтметр позволяют очень точно оценить работу генератора в любой момент времени с любой нагрузкой.

andrey_o написал : Не понимаю как так устроено, может кто в курсе?

я так думаю сдох РР или щетки не контачат.

Если бы сдох РР или щетки лампа будет гореть при любых оборотах
Если имеет место пробой моста то лампа будет тлеть \днем можно не увидеть\ Слабое натяжение или износ шкива определяется по нагреву шкива Бывает еще пробой фазных обмоток так называемый короткозамкнутый виток, генератор при этом греется а ток отдачи падает

Вскрытие показало - накрылся диодный мостик. ремонт обошелся в 2,5 килорубля... мда...

вольтметр или амперметр в данном контексте - хорошо помогает заметить проблему вовремя.

johnlc написал : амперметр

это хуже. ведь нужно будет тянуть силовые провода в салон, удлиняя при этом зарядную цепь. то есть для поддержания сопротивления этой цепи необходимо увеличивать сечение проводов. согласны? а это приводит к дополнительной проблеме:надежная изоляция от металла кузова этих толстых, жестких проводов. лучше вольтметр. :) от АКБ протянул тонкие провода в салон, замотав их изолентой или одев на них трубку полихлорвиниловую или термоусадку и все. ну на крайний случай сделать отвод от силового плюса к замку зажигания и от ближайшей штатной точки массы. или от любого предохранителя, находящегося постоянно под напряжением.

Согласен! Лучше вызвонить цепь на питание приборов и туда вольтметр приткнуть! И все на контроле кроме одного-состояния батареи! Не зря предки амперметр ставили! Ну если почаще под капот лазить- прибудет счастье.

gonta написал : Не зря предки амперметр ставили!

+1