qwes, китайский чугун - та ещё лотерея. Можно сразу пару лишних взять в ЗИП.
На стальных трубах резонирует. ППР скорее всего не так сильно будет передавать звук.
Mazayac, а при двухтрудной системе с нижней подачей, тоже желательно нижний вход подключать в дальнее соединение, чтобы получился низ-низ или низ-верх по диагонали? или там это уже не критично?
qwes написал:
при двухтрубной системе с нижней подачей
Это сочетание не имеет никакого смысла.
Либо система однотрубная - и для неё имеет значение направление подачи.
Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.
Mazayac написал:
Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.
направление подачи не важно, понял, а последовательность и расположение вход/выход тоже не важно? т.е соединяем с боку вход вверх радиатора и выход вниз радиатора и всё?
qwes, обратка обязана всегда подключаться в нижний коллектор. Подача - лучше в верхний, но можно тоже в нижний противоположный с небольшой потерей эффективности.
У двухтрубки другие заморочки - нельзя только шаровыми кранами радиаторы подключать, что регулярно рукожопы проделывают, убивая систему отопления.
Ещё на верхнем этаже при двух торчащих из пола трубах "любят" путать двухтрубку с однотрубкой, что чревато опять же убиением всего отопления на этих стояках.
qwes, вариант 1 (описывался самим автором ремонта на этом форуме): две трубы из пола были приняты за вертикальную двухтрубку, к ним подключён радиатор с соответствующей арматурой: термоклапаном сверху и балансировочным вентилем под шестигранник снизу (с составом могу ошибиттся, но суть именно в типе арматуры - она с повышенным гидравлическим сопротивлением).
После включения отопления хозяин пару дней офигевал от страшного свиста - весь поток теплоносителя П-образного стояка однотрубной СО пытался прорваться через его вентили :) Потом понял, в чём дело. Переделал подключение на однотрубное, поставив между трубами байпас.
Вариант 2 (иногда встречается прямо от горе-строителей давних лет, иногда устраивается-таки современными "ремонтниками"):
Две трубы вертикальной двухтрубной СО соединяются наверху байпасом (!!!), роняющим перепад давлений (за счёт которого и циркулирует теплоноситель по радиатору) практически до нуля.
Современные рукожопы делают очень похоже: берут радиатор и подключают его двумя шаровыми кранами. Итог такой же - резкое падение дельты P с убиением СО. И товарищи, заходившие на форум с идеей "меняю радиаторы, знаю что к ним обязательно нужен байпас" и у которых потом обнаруживалась двухтрубка - тоже были. А сколько таких знатоков воткнули-таки байпасы, не спрашивая форумы?
Кто-нибудь из присутствующих сталкивался с
GUARDO RETTA 4P 460 мм высотой, 1500 мм шириной, 8 секцийГармония А40 2-500 (высота 534), KZTO Radiator
Как они по надёжности и эффективности?
Они по мне реально симпатичнее чем
Arbonia 3057 570 630
Mazayac написал:
Мне ещё Purmo Delta Laserline посоветовали. Технология понравилась, внешний вид и лёгкость обслуживания - тоже. Заказал один на пробу.
поделитесь где заказали и какой срок поставки? как-никак мы земляки получаемся :) моё почтение из Дзержинска!
GUARDO RETTA в НН не встречали?
Подскажите, для автономного отопления 3ех комнатной квартиры посредством газового конденсационного турбированного котла (проводка скрытая в стяжку лучевая металлопластиковая Pexb/AL/Pexb) нормальным выбором будут радиаторы Kermi FTV (нижнее подключение) с узлом нижнего подключения FAR 1424 и термоголовкой (с моделью пока не определился)?
Mazayac, А в чем преимущества нижнего подключения из стены (разве что еще менее заметны трубы)? Но вобще-то делать из стены не очень хотелось, так как при этом возникает лишнее соединение (поворот на 90 ), замурованное в штукатурку. А места, чтоб повернуть без такого соединения у меня нет - толщина стены не позволит...
Я правильно понимаю, что при лучевой разводке открывать байпас в Far 1424 при этом не надо и он только для однотрубной?
Очень прошу посоветовать на что и как заменить чугун.
Две комнаты по 20кв.м. в каждой комнате по две наружних стены. Планирую ставить биметалл Royal или Rifar. Сколько секций нужно для замены?
Еще один нюанс, нужно избавиться от трещин на стенах. Самое простое и надежное это зашить их ГВЛ. Как поступить с радиаторами на этой стене? Возникла мысль заменить чугун и зашить весь радиатор за фальшстену. Какое расстояние нужно сделать от радиатора до настоящей стены и до гвл? Насколько вообще жизнеспособна такая идея, если я сделаю вентиляционные отверстия снизу у радиатора и наверху в противоположном углу?
Ну и как вообще себя показывают Royal? Из наличия есть только Revolution и Super Indigo. Vitorio пока не привезут, хотя при одинаковой теплоотдаче, секции 80мм, а не 100, как у индиго.
Mazayac, спасибо!
Применение стальных радиаторов (Purmo Delta LaserLine, Arbonia, Zehnder) является предпочтительнее тех же чугунных и биметаллических?
FashRus, неоднозначный вопрос. Сильно зависит от типа системы отопления. Расписывать плюсы и минусы каждого радиатора для каждого варианта СО - долго.
Если система закрытая, нужен красивый дизайн и есть много денег - трубчатые хороши.