Саморезы раскалывают бруски....

2andrey_oБез эмоцыев!:-) Сверлить и зенковать под головку надо обязательно. Зенковать под головку можно сверлом с диаметром, равным диаметру головки (или чуть меньше). И еще - деревяшку со стороны головки надо сверлить сверлом с диаметром, чуть бОльшим наружного диаметра самореза (чтобы резьба не цеплялась). Кроме того, диаметр самореза должен соответствовать толщине соединяемых деталей, а дурь при закручивании - диаметру.

andrey_o написал : 2Tony_K 2Mals

Сверли, не сверли .... всё равно расколет. Граждане, вы читать умеете?

для неверящих уже написано - зенковать ! до 4 мм ничего не сверлил , только зенковал - трещин нет.

Короче... была задача слепить душ. Были куплены бруски, мет. уголки, профнастил. Дальше рама из брусков на четырех кирпичах. Обшил профнастилом саморезами со сверлом. Вместо дверки - пленка. Решётка под ноги. Всех делов - ЧАС. Осенью разберу на щиты. Задача выполнена. На хрен мне засирать мозги сверловкой/зенковкой, я понял где я лопухнулся. Конкретно - металл/дерево саморезы с конической шляпкой, дерево/дерево с плоской. ВСЁ.

2andrey_o А х...м...е...?

Значит так.
Для данного конкретного случая - если не пугают блестявые шляпки - взять оцинкованные саморезы с плоской шляпкой. Которые под крест действительно. Кстати ни по какому металлу они...универасльные.... Для металла резьба частая... Короче держать будут, колоть - перестанут. Далее. Если с гарантией - то предварительная сверловка брусков действительно желательна. Мыло применяется не для того, чтобы уменьшить возможность раскола, а для того, чтобы при закручивании шурупа-самореза длиной сантиметров 10-15 толщиной от 4.5 мм в предварительно просверленную дыру он туда закрутился, а шлицам и отвертке-шуруповерту от такого издевательства ничего не было - смазка типа.