Danmos написал :
Как-то очень неэкономично по проводам получается.
Зато безопасно и удобно при монтаже. Кабели с сечением жил более 2,5мм2 обычно используются на мощные потребители или между щитами, например ВРЩ- этажный щит, да и на ввод соответственно не менее 10мм2 по меди. Не экономьте на собственной безопасности, тем более в деревянном доме.
Разбейте все нагрузки по группам, например:
1.- освещение 1го этажа
2.- Освещение 2го этажа
3.- Розетки кухни (желательно отдельной группой)
4.- Отопление 1го этажа (может быть несколько групп)
5.- Розетки 2го этажа
6.- Отопление 2го этажа
7.- Водонагреватель
8.- Насос водоснабжения
9.- Септик
10.- Дренажный насос
11.- Хозпостройка
Просчитайте по мощности каждую группу, возможно их придётся дробить, с тем чтобы нагрузка была не более 2,5-3,0 кВт, тогда все силовые группы можно будет проложить проводом 3х2,5мм2 и защитить автоматами на 16А, а свет- 3х1,5 и соответственно автоматы на 6-10А. Когда будете знать мощность каждой группы, Вам будет проще равномерно распределить нагрузку по фазам.
Я вот теперь думаю, как разводку делать, чтобы фазы были сбалансированы.
Основное потребление будет там, где жизнь кипит, то есть на первом этаже.
Зимой там будут работать электрические конвекторы (может еще и инфракрасные потолочные нагреватели). Два водогрейных котла на водопровод - круглогодично. Насос и розетки.
Я что подумал, а не пустить ли мне на нагревательные приборы и розетки 5-жильный кабель с тремя фазами?
И раздавать их равномерно с распаечных коробок, чтобы мощность примерно равномерно между фазами раскидать.
Тогда берите ящик на 36 модулей. 48 будет уже через чур
Также в теме с фото щитков рассматривается вариант установки небольших ящичков на каждый этаж, но как по мне, 36-й на входе лучше.
так отпишите в ветке о шкафах. Все же тот, кто поддерживает именно ту ветку наверное часто сталкивается с их установкой.
У меня у примеру дом изнутри обшит деревом. Счетчик 50 (60) лет провисел прикрученным к деревянной доске и ничего.
Если высокая пожароопасность, наверное же можно собрать схему с датчиком температуры (или дыма) и релюшки, которая будет отключать вводный автомат при появлении огня.
Когда внутри горит - не думаю, что кетайскый митал защитит намного лучше, чем немецкий пластик.
Да и чему там гореть-то особо, у Вас же бытовые токи: какой вводный АВ?
Себе купил Хагер Вольта на 24 модуля. Частный дом 6 комнат + отдельностоящий гараж. Если шпиговать с фанатизмом - мало, если счетчик и иже с ним ставить отдельно - щитки 12 + 24 - на мой вариант идеально.
Считайте количество желаемых Вами линий, рисуйте схему.
Промежуточный отчет:
Купил ВВГ нг ls 4*6 мм2 (Н-Новгород).
Провел по стене, подвесив к натянутому тросу.
Ввел в дом через оцинкованную трубу с загибами вниз.
Теперь вопрос по выбору шкафа для установки автоматов.
Напомню, дом бревенчатый. Шкаф собираюсь монтировать на щит из минерита, отстоящий от стены.
В субботу был в Электромонтаже, там мне сказали, что можно пластиковый щит в такой ситуации использовать. Так ли это? Что-то мне хочется металлический поставить.
PE есть и при TN-S, и при TN-C и при TN-C-S.
Только в случае TN-C и TN-C-S, защитный проводник PE объединён с рабочим N в проводнике PEN до ГЗШ (4-проводная линия до ГЗШ).
В случае TN-S, линия PE отделена от N на всём протяжении начиная от ТП. (5-проводная линия до и после ГЗШ).
Danmos написал :
При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Да, она будет заведена на шину PE в щите.
К этой же шине будет подключен проводник от заземлителя (либо от ГЗШ, если будет отдельная).
Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?
Опыта не имею, но полагаю, что важнее будет радиус изгиба.
Если труба пластиковая, тогда сначала кабель завести, а потом уложить на место.
Но годится ли пластик? Не знаю.
Alexiy написал :
Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома.
Идеально - но у ЭСО хотелки размещать счётчик на улице, в доступном для осмотра и для снятия показаний месте.
Ставили бы тогда на КТП - но кто заплатит за потери на линии?
Danmos написал :
Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?
нет. Повторное заземление PE на вводе в дом обязательно в любом случае.
TN-S - это когда у вас на вводе в дом заземляется PE, а TN-C и TN-C-S - когда заземляется PEN
До сарая и бани - вопрос будущего. Пока не знаю, как.
Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?
Имеет ли смысл организовывать свое заземление?
Про цоколь:
Это конечно проще, с точки зрения борьбы с грунтовыми водами.
А можно к цоколю последний метр подвести кабель у поверхности грунта (см двадцать), чтобы дренаж не трогать?
Danmos написал :
Во вводном устройстве планируется четыре автомата и УЗО.
Во вводном устройстве может быть только один автомат. Трёхполюсный.
УЗО именно типа S и в соответствующем климатическом исполнении.
Дереву плохо будет со временем.
Плохо ему может стать без трубы: влага с улицы и подогрев проводом могут способствовать гниению - вплоть до самовозгорания.
Со временем, разумеется, но надо и о правнуках подумать.
конденсата
Он будет внутри трубы - для того и уклон наружу.
Снаружи не будет, если трубу посадить плотно (или сразу, или заделать щели).
Спасибо, ВТБ!.
Во вводном устройстве планируется четыре автомата и УЗО.
Про ввод в дом:
Труба - понятно. Я уже об этом думал.
Вопрос в том, что холодная труба в дереве проблематична с точки зрения образования конденсата. Дереву плохо будет со временем.
Есть ли другие варианты?
Лучше скажите, какие есть ограничения. От стойки с вводным устройством до дома 3 - 3.5 м. Крепить кабель могу хоть под крышей - 5 м над уровнем грунта.
На какой высоте от стойки (столба) должен уходить провод?
Деревьев рядом нет.
Нарисуйте ваш дом, забор, щиток-вводное устройство и точки крепления провода с указанием размеров (между точками крепления, землёй, верхом забора, крышей, окнами) - как вы себе представляете - соблюдаются ли требуемые расстояния, а пока говорить не о чем.
3 м до сруба - конечно по воздуху, переубедите меня, если что не так.
У меня не просто подобраться к дому в грунте - устроен дренаж по периметру, не хотел бы его нарушать.
Danmos написал :
кабель до сруба 3 метра, по срубу 7 м и ввести его в сруб?
Каким кабелем это делать?
Как планируете от щитка до сруба дойти? Я вижу приемлемый вариант - в земле, следовательно кабель АВБбШв 5х16 или ВБбШв 5х10
Внутри кабель какой длины планируется? Если минимальной, то можно им же и внутрь зайти
Выехал на местность с электриком.
Тянуть будут от первой опоры после трансформатора.
15 кВт, 3 фазы.
Положат бронированный алюминиевый кабель сечением проводника 16 мм2.
Вести СИП по опорам ЛЭП 10 кВ нельзя. По какой причине - не уточнял.
Вводное устройство поставят за границей участка на металлической стойке. Запланировали его вблизи от сруба так, чтобы через забор можно было до ящика дотянуться.
Разводку по дому планирую делать в следующем году.
Сейчас же можно будет сразу подключиться.
В связи с этим вопрос:
Надо бы ввод в дом и щиток сделать сразу по-человечески. Ничего, что для начала там будет только пара автоматов и УЗО, а от них розетки и удлинители, сориентируюсь и соберу постепенно все в полном объеме. Так вот, как правильно провести кабель до сруба 3 метра, по срубу 7 м и ввести его в сруб?
Каким кабелем это делать?
drdollar написал :
Он крепиться (к примеру) орехом к магистрали
Орех для СИП - неудачный выбор. Есть специальный прокалывающий зажим со срывной головкой (чтоб его закрутить до срыва нужно 2 мощных ключа, силушка и не навернуться с высоты...), зато надёжно получается!
не, нафиг!
и почитайте - недавно обсуждали.
Кстати, существует СИПн (нераспространяющий горение), но выполнение ввода таким проводом всё же под вопросом. Лучше всё же нг-LS кабель использовать внутри.
drdollar написал :
СИП, если по воздуху (что некрасиво)
а по-моему - совсем даже неплохо! К тому же, де-факто - стандартное ответвление к потребителю сейчас.
Не знаю, что там в ТУ, в субботу увижу.
Сосед работает в электросетях, он же этим занимается. Все что знаю, 15 кВт.
А такую мощу в нашей деревни можно взять только с трансформатора, а он близко.
СИП - самонесущий изолированный провод - толстый алюминий в черной (по крайней мере у мну) изоляции. То есть провод, который можно пускать по столбам без дополнительного троса. Он крепиться (к примеру) орехом к магистрали и через вводится в дом.
ГЗШ - это зеленая шина в Вашем щитке, куда заводится (в системе заземления TN-C-S) рабочий нуль с магистрали и защитный нуль (заземление/двуколор/земля) с Вашего заземляющего устройства. С это шины уже расходятся по дому само заземление (в средний усатый контакт розеток) и рабочий нуль на счетчик.
В Вашем случае - СИП, если по воздуху (что некрасиво), ВбБшВ - если под землей.
СИП - это провод такой алюминиевый в полиэтиленовой изоляции. Сейчас положено все воздушные линии 10 кВ и 0,4 кВ, а также ответвления к потребителям им делать.
ВРУ - вводно-распределительное устройство - то куда приходит провод(кабель) ввода. Там же обычно установлен электросчётчик и автоматы отходящих линий.
Шинка PE вводно-распределительного устройства может даже использоваться в качестве ГЗШ (если соответствует требованиям)
ПУЭ
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
Я как раз приметил такое место в прихожей.
Правда, есть еще вариант в сенях, но не вижу в нем никаких преимуществ, только недостатки (холодно, не под контролем, пожароопасность та же, дополнительный риск обрыва проводов при подвижке сеней относительно сруба).
Лучше всего ВРУ ставить в прихожей или коридоре так, чтобы было удобно дойти от входной двери. При этом так, чтобы не задевать постоянно при проходе мимо, то есть, где-то в самом дальнем от всех дверей углу.
Можно под лестницей, если высота позволяет.
Прочитал ПУЭ:
7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6.
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. (насколько помню с курса физики и последних шашлыков, древесина (в том числе неколотый кругляк - твердое и горючее вещество).
В 7.4. ПУЭ так и не нашел, где запрет установить щиток в кладовке:
7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2. (в данном случае IP 44)
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т. п.) должна соответствовать табл. 7.4.2.
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение.
7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIа допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP20 и выше
Отсюда вывод:
Грунтуем в кладовке стены соответствующим составом.
1.1. Для надежности можно оштукатурить дополнительно.
Подбираем соответствующий щиток IP 44
Берем кабель ВВГ-нг-нд
Стена кладовки из кругляка, стена гостинной/коридора из кругляка... Почему кладовка - пожароопасное помещение, а гостинная/коридор - нет?
Нет. Я если в панике не убегу, то на улице автомат перед счетчиком отрублю...
Ну впрочем, прислушиваясь в ТС флуд прекращаю. Тем более, что его интересовал только ввод в дом.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.