Все о ремонте в сталинках и царских домах

konstantin-nn, выставлять лаги и обрешетку по уровню. ессно ;-)

konstantin-nn написал: что с деревянными перекрытиями делать

Для начала оценить их состояние. Потом или менять или как постом выше описано.

состояние нормальное, не гнилое. влаги не было

Мне предложили отшкурить балки все и пол и потолок, и покрыть противо-пожаро грибково итд красно жижей. А потом 2 варианта-либо лаги либо регулируемый пол на винтовых опорах(ввинчивать через 40-50 см в несущие) Мне лично идея с регулируемым полом не особо нравится. перепад слишкой большой

А с зоной где будет плитка как быть? Это место- где швеллеры, а не дерево, четверть всей площади занимают

konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться... Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие. Или Кнауф Супер-пол. Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh написал: konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться... Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие. Или Кнауф Супер-пол. Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh, благодарю!

не подскажете еще по лагам какие брать по сечению? и по обрешетке, чтоб не гнулись

Расстояние между несущими балками езде разное - от 60см до 1м

konstantin-nn,

Взято здесь- http://pol-inform.ru/derevyannie/lagy/dlja-pola/ И ещё один онлайн калькулятор- http://zamer-doma.ru/raschet-lag-derevjannogo-pola/

Ключевой особенностью работ в сталинке является то, что если Вы не делете предварительно тотальный демонтаж до кирпичей (если Вам повезло и у Вас не деревянные стены), то все делать надо по ситуацииЮ по месту. Отличаться условия, качество той же штукатурки можат буквально в 15 - 20 см друг от друга. И стартовый профиль для ГКЛ надо будет прикреплять к стене разным способом, различным крепежом. От обычных дюбелей 6х40 до анкеров)

А где то и не будете прикреплять к стене этот стартовый профиль, т.к. что- то ломать планируете в будущем. Например, антресоль. Но если Вы делаете, учитесь на ремонте в сталинке- то потом Вы будете уметь делать все) Сложнее не бывает ситуации. Ну, разве что да, позапрошлого века)

netivaim, такие вопросы в первую очередь надо с ЖЭКом обсужддать, с техником. я бы не трогал, на всякий случай) От отчаяния покрасил бы кронштейн в белый или красный цвет)

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Затеял ремонт квартиры в сталинском доме 1959 г. постройки. Перекрытия ж/б. Ремонтируемая площадь около 70 кв. м. Форум по данной теме перечитал «вдоль и поперек». Общее представление, возможные «сюрпризы» и нюансы ремонта в подобных квартирах приобрел тут (спасибо, всем вам!). Итак, по существу. Ремонт начал с пола, ибо самое трудоемкое и затратное. Демонтировал. Полы были деревянные на лагах. Картина открылась следующая: в кухне (8 кв.м) (вычистил весь мусор до перекрытия), комнате (20 кв.м) и части коридора (около 4 кв. м) перекрытия-корыта установленные ребрами вверх размером 1.03х3.10-3.20, высота ребер 14-16 см. Убрал деревянный пол, прошелся граблями по шлаку, выбрал крупные куски. Остались мелкие камушки до 5 мм и песок (если это песок). Высота слоя от 1 до 4 см. Корыта лежат на ж/б балках (см. фото) которые, надо думать, идут от одной внешней стены до другой. По середине балку подпирает также несущая стена (судя по толщине дверного проема). В остальной части коридора (около 11 кв. м), комнатах (13 кв.м и 15 кв.м) перекрытия внешне ровные. В противоположных частях комнат в перекрытиях с шагом около 30-40 см идут стальные транспортировочные петли (не знаю как они правильно называются, см. фото). Высота поднятия пола относительно входной двери 12 см, в одном из углов большой комнаты до 15 см.

По полу (хочется): в кухне и пяточек перед входной дверью (около 1.5-2 кв.м) положить плитку. На остальной площади – варианта мне видится 2: либо лаги-фанера или сухой пол кнауф (предпочтительнее).

Под плитку в кухне думаю делать так:

• п/э пленка;
• корыта заполняю ЭППС под высоту ребер корыта;
• Шуманет-гидро;
• стяжка UBO Кнауф около 8,5 см с армированием;
• ламинатная подложка;
• затем ГВЛ (по технологии Кнауф);
• плитка.

Мои внутренние противоречия:

• не продавится ли ЭППС под стяжкой, толщина которого получится более 12 см;
• не перегружу ли перекрытия (см. фото – перегородка из кирпича кухня/туалет стоит на дне корыта, толщина ее в пол кирпича. Чтобы в кухне сделать стяжку, нужно будет делать порожек-«опалубку» чтобы отгородить друг от друга разные покрытия. Кухня - стяжка, примыкающий коридор – сухие полы или лаги. Порожек этот переходит в перегородку и частично давит на то же дно корыта, что и перегородка туалет/кухня. Сейчас это перегородка из бруса и гипсокартона. Хочу оставить такой же вариант, заменив гипсокартон.)

На оставшейся площади. Шлак в корытах разравниваю чтобы ЭППС лег без провисов, заполняю ЭППС. Далее Шуманет-комби или аналоги. Дальше насыпной пол Кнауф (около 8 см), далее ГВЛ, подложка, чистовое покрытие. На площади где нет корыт – ровняю шлак, п/э пленка, полы Кнауф, чистовое покрытие.

Вопросы:

• не продавится ли ЭППС под сухим полом, толщина которого с учетом шлака выйдет 10-12 см;
• в некоторых местах высота сухой засыпки будет превышать 8 см, это повлечет нарушение технологии укладки полов Кнауф, нужно ли использовать компенсирующий лист ГВЛ? И если, да, то по способу укладки «Гамма» или просто компенсирующий лист, после - элементы пола.
• достаточна ли будет шумоизоляция в выбранных мной решениях?
• ну и, конечно, допустима ли будет в этих случаях нагрузка на перекрытия?