Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

если бы не происшествие с ключами, то долго бы еще мучался и мучал вас: была банальная ошибка при ремонте платы драйверов ключей, человеческий фактор... Оказывается я пустил соплю с диода на драйвере прямо на выход драйвера (паял уже глубокой ночью, т.к. не мог оторваться - увлекся), чем создал КЗ :blush: . Диод, конечно, пробился и поехало... Привел в порядок плату драйверов, заменил выгоревшие ключи и всё заработало! Проверил сначала на лампе, затем электродом 2.5 мм. дал короткий контакт - дуга зажглась при 80А на регуляторе сразу и мягко (чего даже новым не мог обеспечить аппарат, видимо что-то из улучшений пошло на пользу, скорее всего замена выходных диодов на более мощные, да и замена входного моста на более мощный хуже сделать явно не могла), но больше 2 секунд без охлаждения не стал варить, выключил.

joha, маленький вопрос по ШИМке - Вы говорили, что ucXX45 лучше заменить на XX43, в магазине в наличие были только маленькие 2843а, купил на всякий (стоит копейки). Можно ли заменить 2845bn (стоит сейчас) на более маленькую по размерам 2843а? И стоит ли?

Из улучшений, которые думаю внедрить: покрыть плату лаком для защиты от КЗ из-за металлической пыли и т.д., поставить дополнительное термореле (термодатчик) на радиатор выходных диодов, добавить кулер на охлаждение радиатора выходных диодов (вот тут правда думаю - а нужно ли? Ведь сейчас совокупный ток диодов - 300А, по идее они вообще без напряга работать будут, следовательно можно ожидать низкое тепловыделение). Плюс ко всему в разрез питающего кабеля поставлю сдвоенный автомат на 50А (скорее как средство защиты внешней проводки и пожарной безопасности при КЗ в аппарате), можно внедрить и защиту по напряжению питающей сети (реле напряжения). Есть мысль разрезать радиатор силовых ключей на 2 изолированные половины и посадить каждое плечо на собственную половину без подложек между ключами и радиатором, но надо ли? (сейчас прямо на ключи по бокам корпуса аппарата идет обдув от кулеров компьютерных БП, эту доработку я уже осуществил перед первой сборкой аппарата). Некоторые из улучшений (лак, термодатчик) осуществлю сразу при сборке аппарата точно, а вот остальные уже буду делать после прогонки аппарата в реальных условиях некоторое время (найти что варить - не проблема, всегда найдется), т.к. надо еще проверить - не пыхнет ли уже на первых 5-10 электродах.

dmsxx написал : tecnoweld JIMMY-1400

Дык, это Авелко-200

ГОСТ написал : Дык, это Авелко-200

может быть, на плате надписи авелко AW002006 на другой AW002008_01

dmsxx написал : может быть, на плате надписи авелко AW002006 на другой AW002008_01

я же почему и спросил, только в Авелке есть выходной дроссель. И в той папке, что выше сбрасывал, была страничка с напругами с Авелки. (И другая - с Титана=гуси). AW - это Авелки. Вот его схема http://zalil.ru/34634274

ГОСТ написал : В той схеме, что я сбрасывал на 4000top, нужно уменьшить резик R07_1.

По схеме авелки, я как понимаю, это резистор R27P 10R(10 ОМ) так?

dmsxx написал : По схеме авелки, я как понимаю, это резистор R27P 10R(10 ОМ) так?

Ага. и кондер С22 уменьшить бы нужно. А вообще, самый главный суперспец по этим делам (Гусям недобитым) - Блэкфайр, Black Fire, Дима. Вот вам бы у него бы проконсультироваться...

Lexville, Автомата хватит и на 25А, ну в крайнем случае на 32А и то уже перебор. 220в/25А=5500вт, 5500-300(кпд)=5200вт, 5200вт/27,5в(дуга)=189А(в дуге). Учитывая ПН - потянет. По шимке нужно сначало проверить как ведёт себя БП на пониженном напряжении сети 200-180-160в если он напряжения держит то пущай эта (45-я) стоит, (хотя по схеме нарисована 43-я, да и хуже не будет). Кто-то на форуме (может даже не на этом) писал что бывает и 45-ю ставят и работает

joha То, что 50А уже слишком - это понятно (сам в сфере энергетики работаю, только с генераторами), просто пользую то, что под рукой есть. В принципе, можно кое-что сделать будет самое то. По ШИМке - впаять маленькую 43-ю не проблема, главное чтобы именно внедрение ШИМки в маленьком корпусе ни к чему плохому не привело (в принципе в этом и вопрос, вроде по таблице они взаимозаменяемы по хар-кам, насколько увидел)

ГОСТ написал : В той схеме, что я сбрасывал на 4000top, нужно уменьшить резик R07_1. Сначала вообще замкнуть его, пробовать варить, добавляя крутилкой ток и мерять ток. Не нужно превысить 80-90А. Если будут попытки превышения - то немного посложнее. Нужно будет в обвязке ОС тока увеличить пропорционально номиналы резиков. (увеличивать R07_4, и R07_6, и 7).

Поставил перемычку на резистор, попробовал варить, электроды остались только 2мм, раньше на полном токе они грелись докрасна и обваливалась обмазка,
сейчас только когда остается 3-4 см докрасна, значит уменьшилось, на работе возьму померить клещи -электронные и стрелочные есть, только они у нас для переменки, тут буду казать? инвертор был со снятой крышкой ,потрогал радиатор диодной сборки- вообще холодный, он стоит у самого вентиля, так что можно и еще убавить.

нашел гарантийник от него, почти 4 года уже ему, да пользовался мало им, ну раза 2-3 в месяц что то поваришь, а тут два вечера на полном токе да 4, не выдержал

попробовал клещи, по вешал на массу оба, цифровой показывал до 30А максимум, стрелочный до 15А, короче нужны другие. Где-то на подстанциях видел амперметры на 200А,500А, надо будет снять померить им, только смотря как они подключаются, с шунтом или через т\т

dmsxx написал : клещи -электронные и стрелочные есть, только они у нас для переменки,

Нужны для постоянки. Попросить у кого то можно...

Здраствуйте, у меня вопросы по ремонту САИ 250 (в моем случае Спика 250) схема вроде эта : http://smanuals.ru/manuals/electric-tools/welder-electric-tools/resanta-sai-250a.html Обозначения будут по ней.
Отличается от схемы Ресанта САИ-250GP с сайта http://cxeminvert.ucoz.ru/ вроде только управлением IGBT.

Итак.

Ориентировочная причина поломки - попадание проводящей пыли.

Аппарат не включался, был обнаружен выгоревший резистор R46
взорванный D14 и пробитые IGBT.

После выпайки D14 и D15 (оказался вроде цел) и IGBT (3шт КЗ), и запайки приблизительно подходящего R46 было произведено пробное включение, вентиляторы запустились, вроде всё норм, единственное горит светодиод перегрева.

Вопросы:

Целы ли драйверы IGBT ?

Как проверить?
На одном из форумов нашел такой рецепт: "обязательно проверьте управляющие сигналы на их выходах, предварительно впаяв вместо ключей балласт (сопротивления 220 Ом на 2W к контактным площадкам G-E). И только в том случае, если на осциллограмме Вы увидите ровные прямоугольники, можете впаивать новые ключи" Я так драйвера не попалю?

Стояли FGA60N60UFD, на замену рекомендуют FGH40N60SMD. Пойдут или лучше FGH60N60SMD?

Что ещё желательно проверить?

Заранее спасибо всем за ответы.

Mading написал : схема вроде эта : http://smanuals.ru/manuals/electric-...-sai-250a.html Обозначения будут по ней. Отличается от схемы Ресанта САИ-250GP с сайта http://cxeminvert.ucoz.ru/

офигенные ссылки

Mading написал : На одном из форумов нашел такой рецепт: "обязательно проверьте управляющие сигналы на их выходах, предварительно впаяв вместо ключей балласт (сопротивления 220 Ом на 2W к контактным площадкам G-E). И только в том случае, если на осциллограмме Вы увидите ровные прямоугольники, можете впаивать новые ключи" Я так драйвера не попалю?

а сварочники ремонтировать не доводилось ?

Mading написал : предварительно впаяв вместо ключей балласт (сопротивления 220 Ом на 2W к контактным площадкам G-E). И только в том случае, если на осциллограмме Вы увидите ровные прямоугольники, можете впаивать новые ключи"

все верно.

ГОСТ написал : офигенные ссылки

ну да там файл серверы или регистрация , могу выложить сюда

не доводилось

ГОСТ написал : все верно.

спс уже легче

с тех я просто когда то скачивал, с гимором. Давай сюда, чтоб по одной схеме глядеть.

Mading написал : Ориентировочная причина поломки - попадание проводящей пыли.

проехали.

сконвертил в jpg

Вставить напрямую на сайт почему-то не могу.

ГОСТ написал : проехали.

в смысле?