Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5104911

sanya1965 написал :
для квартир RA-G 2992 для двухтрубной системы


Посоветовал бы смотреть не сайты продавцов, а сайт изготовителя арматуры. И почитать, что такое Kv. Чтобы больше не писать подобного:

sanya1965 написал :
артикул RA-G для квартир, RA-N для коттеджей.
для квартир RA-G 2994 для однотрубной системы
для квартир RA-G 2992 для двухтрубной системы

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DiVO написал :
Честно говоря, сравнив потом проход при полностью открытом положении у этого вентиля и у Danfoss RA-G не заметил большой разницы (оба на 3/4").

Сравнивать расход надо по паспортным данным,найти не проблема.Больший расход только у ручного углового вентиля Герц.

psnsergey написал :
Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило

Не более 6-8 секций и сильно зависит от силы циркуляции.
При слабой циркуляции и 8 секций могут оказаться критическими.

psnsergey написал :
Сообщение от Inch1964
при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев.
Радиатор с межосевым 500 и количеством секций до 14 включительно теряет при этом не более 2...3% мощности. Критично?

А в моём случае не работает.Потому что слабая циркуляция.
Надо тоже учитывать!
Мой случай не смещённый не зауженный байпас однотрубка 14 секций.Боковое подключение не работает,работает диагональ.

psnsergey написал :
Ещё Вальтек VT.033-угловой, VT.034-прямой - по документам не уступают соотв. Данфоссам по пропускной способности и качеству регулирования, но производитель, конечно, не такой именитый.

Не уступает ТОЛЬКО в центре регулировочной характеристики.Речь конечно про 2х ходовые однотрубные ,на ОП подключенный с несмещенным и незауженным байпасом .
Для слабой циркуляции не годится.Зато осень десево,почему и пиар.
По полностью открытому клапану уступает значительно,смотрим ттх.
Тоесть полностью открытый клапан по проходному сечению и характеристикам меньше и Герца и Данфоса,по Хониувеллу не помню.
Так что Вальтек не конкурент.

Про 3х ходовые на байпас совсем другой разговор.

Mazayac написал :
Это не так.
Главное выбрать правильно, для однотрубки свои модели, для двухтрубки - свои.

ага....
артикул RA-G для квартир, RA-N для коттеджей.
для квартир RA-G 2994 для однотрубной системы
для квартир RA-G 2992 для двухтрубной системы

есть еще хитрая модель для конвекторов штатных с ребрышками, те вообще ставятся в дальний торец...

Mazayac написал :
Вообще такое впечатление, что "забиваются" они исключительно у "прорабов - сантехников", ни от кого из реальных пользователей такого не слышал.

в головах у них забивается....
проект П-44Т предусматривает терморегуляторы, домов таких построено немеряно... если бы были проблемы, то полгорода уже бы на митингах стояло...

psnsergey,

xpykt написал :
Но у меня батаерии на 18 квадратов комнату 12 секций, на почти 9 квадратов кухни 8 секций. То есть с запасом.

Совершенно верно сделали. При установке термовентиля на ОП, следует увеличивать мощность ОП примерно на 15%, чтобы мощность ОП была как без установленного термовентиля.

При наличии финансовой возможности и при установке термовентилей, советую ставить максимальное количество секций. Вплоть до полного закрытия по ширине оконного проема (ну или хотя бы 75% ширины оконного проема).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 15.11.2014 Балашиха Сообщений: 98

Жаб, у меня стоит данфос для однотрубки прямой на 3/4. Зимой в нежилой квартире были открыты клапаны, термостатические головки на них не ставил - батареи (рифар монолит 500) были горячие, как и сами трубы. Температура при этом была комфортная. Думаю, что в илой пришлось бы немножко уменьшать нагрев. не жалею что поставил.
Но у меня батаерии на 18 квадратов комнату 12 секций, на почти 9 квадратов кухни 8 секций. То есть с запасом.
По поводу засорения. 8ми секционную приходилось 1 раз снимать, чтоыб за ней шпатлевать стену, так вот во время съема внутри батареи были обнаружены камушки размером с гайку м2 или м3, и прочий мусор. Вытряхнул, значит подобное через данфоссовский клапан пролетает без проблем(полностью открытый клапан).Какого-то мусора между клапаном и шаровым краном не обнаружил.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Mazayac написал :
DiVO, недостаточно "взять Данфосс на 3/4" - они и для двухтрубки бывают, надо брать именно Danfoss RA-G.

Именно его и брал. Просто решил, что уточнять в этом контексте не стОит.

Popadopulos написал :
Все остальные итало-китайцы для однотрубных систем имеют гораздо меньшее проходное сечении при ПОЛНОСТЬЮ открытом клапане.

Это был не терморегулирующий клапан, а ручной регулировочный вентиль итап (). Честно говоря, сравнив потом проход при полностью открытом положении у этого вентиля и у Danfoss RA-G не заметил большой разницы (оба на 3/4"). Тем более, что рабочее состояние у них все-равно чаще будет ближе к закрытому. Зато у итапа нет никаких резинок на седле и штоке.
А навяленной регулировать температуру вообще не реально.

psnsergey написал :
Ещё Вальтек VT.033-угловой, VT.034-прямой - по документам не уступают соотв. Данфоссам по пропускной способности и качеству регулирования, но производитель, конечно, не такой именитый.

Посоветую всё-таки не нарушать проектный режим работы однотрубных СО установкой любых двухходовых термовентилей.

А посоветую классический тип терморегулирования в однотрубных СО, такой как трехходовые клапаны. Теперь выпускаются фирмой Герц с возможностью установки термоголовок. Те, которые внизу на картинке, пожалуй, рекордсмены по пропускной способности - Kv=5,28 это серьезно. Такие трехходовые клапаны будут вносить минимальные ухудшения в работу однотрубных СО по сравнению с теми же двухходовыми термовентилями хоть Данфос RA-G хоть Валтек 033, 034. Сравните их Kv с теми же Данфосом и Валтеком.

А двухходовые термоклапаны, считаю, можно ставить ТОЛЬКО на ОП подключенный с несмещенным и незауженным байпасом, чтобы не являться варваром и вандалом и не ухудшать функционирование собственного же стояка отопления. Естественно, речь идет о вертикальных однотрубных системах отопления многоэтажек.

psnsergey, кстати, Вы вносили очень хорошее с моей точки зрения предложение, при нижней подаче теплоносителя по стояку, при использовании несмещенного байпаса делать байпас на один размер диаметра больше, чем сам стояк. При этом отводы к радиатору нужно приваривать именно к этому более большому диаметру, т.е. к увеличенному несмещенному байпасу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Popadopulos написал :
Для однострубной системы старого жилфонда годятся исключительно 3 марки СПЕЦИАЛЬНЫХ термоклапанов для однострубных систем от фирм Данфосс,Герц,Хониувелл.

Ещё Вальтек VT.033-угловой, VT.034-прямой - по документам не уступают соотв. Данфоссам по пропускной способности и качеству регулирования, но производитель, конечно, не такой именитый.

DiVO написал :
Хотя "заменщик" радиаторов отговаривал, забраковал итаповские регулирующие вентили, сечение проходное у них типа мало,

Правильно говорит.
Для однострубной системы старого жилфонда годятся исключительно 3 марки СПЕЦИАЛЬНЫХ термоклапанов для однострубных систем от фирм Данфосс,Герц,Хониувелл.
Все остальные итало-китайцы для однотрубных систем имеют гораздо меньшее проходное сечении при ПОЛНОСТЬЮ открытом клапане.
Распространённая ошибка ставить ткрмоклапана и вентили подешевле для 2х трубных систем.И дискредитировать саму идею регулирования.

DiVO написал :
где рекомендуют? В инструкции производителя я такой рекомендации не помню. И чем аргументируют?

Настоятельно рекомендуют производители алюминиевых радиаторов.
Если ОБА шаровых крана перекрыты,то бывают случаи когда давление выделяющегося водорода разрывает хлипкий алюминий и они потом текут.А быват что разрывает на куски ,бывает и со взрывом.
Потому что не защищённый специально алюминиевый сплав постоянно разрушается в воде ,особенно щелочной,с выделением водорода.
Для хлипких биметаллических расширение воды от нагрева летом никто не отменял.А мощным пофиг.Так что целесообразно воду из стали биметалла не сливать,чтобы не ускорялась коррозия,но верхний кран оставить открытым для сброса давления.Хотя ... давление само за сутки падает ,так как межсекционные паронитовые прокладки пропускают воздух и пар-воду,сбрасывая давление.Если у вас не монолит-рифар.

DiVO, недостаточно "взять Данфосс на 3/4" - они и для двухтрубки бывают, надо брать именно Danfoss RA-G.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

matroskin210 написал :
Брал Данфос в Леруа, взял сразу на 3/4 чтоб небыло вопросов с проходным сечением, 1 сезон отработал нормально,

Аналогично.

Mazayac написал :
Вообще такое впечатление, что "забиваются" они исключительно у "прорабов - сантехников", ни от кого из реальных пользователей такого не слышал.

Я тоже так подумал по результатам изучения интернета. Хотя "заменщик" радиаторов отговаривал, забраковал итаповские регулирующие вентили, сечение проходное у них типа мало, впарил какие-то клиновые задвижки, которыми регулировать вообще невозможно, т.к. при малейшем страгивании затвора с полностью закрытого состояния радиатор начинает жарить на полную. В итоге одну из задвижек заменил на терморегулятор, для пробы.

Жаб написал :
На лето рекомендуют их полностью открывать.

А где рекомендуют? В инструкции производителя я такой рекомендации не помню. И чем аргументируют? На лето я шаровые краны собираюсь перекрыть, а как отключат отопление радиатор и регулятор промыть и повесить обратно (естественно, сначала снова заполнив радиатор водой). Регулятор особо крутить не собирался.

GREAKLY написал :
А в батареях центрального отопления они мгновенно забиваются и перестают функционировать.

Это говорят "сантехники" которые радиаторы за 50 лет не чистили ни разу.И не хотят.И не умеют.
Поэтому чугунные радиаторы забиты на треть или половину снизу и плохо греют и их начинаю менять на модные люминёвые.

А профилактику никто не отменял!Раз в 2-3 года перекрыть шаровой кран и снять регулирующий клапан термовентиля для осмотра или чистки не проблема.И слить воду из батареи чтобы вымыть донные отложения(3 ведёр хватает).Я для этого специально сливной кран внизу длинного радиатора встроил.Чтобы футорку не откручивать ежегодно.

Терморегулятор будет что то регулировать ЕСЛИ у вас есть запас тепловой мощности радиатора,хотя бы 30%.А у вас есть избыток ресурса?
Мало того ,регулировочная характеристика термоклапана настроена так ,что рабочий участок приходится на полузакрытый термо вентиль.
Поэтому если у вас слабая циркуляция то работать он будет не правильно и греть радиатор будет плохо.Поэтому в данном случае или не ставить,или много секций с большим запасом мощности до 50-100% или колхозить-делать перерегулировку термоголовки ,чтобы термоклапан был в крайнем комфортном положении температуры полностью открыт.Но это нарушает линейность и правильность работы термоголовки.

GREAKLY, Терморегуляторы я тогда поставил. Второй сезон отработали, нареканий нет, забыл про другую температуру в доме кроме как 23-25. Поставил данфосы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть для однотрубных систем. Чтобы нормально регулировали надо ставить головку горизонтально. На лето рекомендуют их полностью открывать. Единственное, что было, так это после лета шток начал туговато ходить и подзаклинивать в закрытом положении на одной из батарей (на нём пыль-грязь поналипла снаружи), было мгновенно вылечено снятием головки и несколькими нажатиями на полный ход. Вообще наверно не лишне брызнуть на него силиконовой смазкой.

Это не так.
Главное выбрать правильно, для однотрубки свои модели, для двухтрубки - свои.
Стоят Danfoss в двух квартирах и детском садике.

Вообще такое впечатление, что "забиваются" они исключительно у "прорабов - сантехников", ни от кого из реальных пользователей такого не слышал.

Регистрация: 09.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 140

Тоже делаю ремонт и дошли руки до батарей. Хотел поставить терморегуляторы, но мой прораб-сантехник отговаривает. Говорит, что их можно ставить только в частных домах-коттеджах с чистым теплоносителем. А в батареях центрального отопления они мгновенно забиваются и перестают функционировать. Это так?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев.

Радиатор с межосевым 500 и количеством секций до 14 включительно теряет при этом не более 2...3% мощности. Критично? Если критично, то в тех же габаритах, что подвод трубы с другой от стояка стороны, можно добавить ещё 1 секцию и получить -(2..3)+100/14= (4...5)% мощности.

psnsergey написал :
Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило

Согласен. Но при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев. Имел в виду, что боковое подключение иногда хорошо при нешироких радиаторах, а иногда, при длинных - нет. А диагональное - всегда хорошо во всех случаях и для всех типов и размеров радиаторов. Т.е. универсальное.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.

Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило

Inch1964 написал :
Подача в радиатор сверху

Жаб написал :
Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать?
Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?

Вообще байпас не заужайте. Вы этим только и себе и соседям по стояку подпортите, уменьшив проходимость (циркуляцию) всего стояка (удушите).

Просто:

  1. байпас должен быть как можно ближе к батарее, а не к стояку. Вода будет заходить в радиатор по инерции.
  2. Термоклапан (термовентиль) должен быть для гравитационных систем, точнее, как с можно более высоким KVS. И не на полдюйма, а на три четверти. Например, Данфос RTD-G.
  3. Подача в радиатор сверху, обратка с другой стороны снизу. И тогда будет прекрасно работать с любым типом радиатора. При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.

3d проектирование и монтаж систем отопления. скайп - inchin64
Альбом проектов -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

У меня Стояк 1", байпс 3/4", Данфосс 1/2" для однотрубки.
Все прекрасно работает более года, но это изначально проектное решение в моем доме.

Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать?
Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Жаб написал :
Он байпас поджимает по мере открытия.

Ставили раньше на ЦО вентили с переключением на байпас, но как-то они переставали работать..
Проблема этой штуки, что если что-то ломается в этом узле, может перекрыть воду вам или вообще весь стояк заблокировать. И без вмешательства коммунальщиков уже не обойтись.

Другое дело ставить клапан после кранов, что позволит его заменить или прочистить при необходимости, без вмешательства в работу стояка.

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

Брал Данфос в Леруа, взял сразу на 3/4 чтоб небыло вопросов с проходным сечением, 1 сезон отработал нормально, очень удобно что крутить не нужно. На лето открыл полностью.

Internet написал :
ручные регулировочные вентили, типа Far

у данфоса для однотрубных систем проход такой же как у этих вентилей Фар. Во всяком случае на глаз.

А кто может что-либо сказать вот про такие клапаны?

Он байпас поджимает по мере открытия.

Жаб написал :
А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?
А байпас относительно стояка сильно заужен или нет? А количество секций радиаторов стандартно считали или завышали?

У меня термовентили с термоголовками RBM работают на городской однотрубной ЦО уже девять лет без проблем. Трехчетвертные. И байпас на однотрубке, я ВООБЩЕ не сужал. Т.е. тоже тоже такого же ДУ, как и стояк. И не надо думать, что вся вода идет только через байпас. Радиаторы полностью и равномерно прогреваются при полностью открытом термоклапане.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

У меня тоже года 2, у родителей года 4, нормально всё.
Единственный аспект - при слабой циркуляции к "побуждающей силе", сиречь байпасу, надо внимательно отнестись. Либо по термоголовке и термоклапану на каждые 8-10, не больше, секций, либо эжекционный байпас (поиск по форуму рулит), у меня 18 секций вытягивает.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Жаб написал :
А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?

у меня, года 3. Нормально