Стобы для забора (забивать или бурить)

МихаилКо, Вот тут почитайте пока ссылка жива, вроде неплохая инфа. А по собственному опыту могу сказать, всё от грунта зависит, как и насколько он противостоит вымерзанию. Допустим в песке ямку вырыл, воткнул, немного забетонил и будет сто лет( или около) стоять не накреняясь. А в глине и похожих почвах хоть заглубляйся - хоть не заглубляйся, хоть полтонны бетона вылей, всё одно лотерея, вывернет - не вывернет. Я лично такую методу придумал для сложных грунтов; ямку бурим или копаем, на дно щебень, либо ПГС сантиметров десять, из рубероида сворачиваем трубку большего диаметра чем столб, не доводя до поверхности см.10, обсыпаем по внешнему диаметру опять щебнем, а внутрь уж бетон льём. Столбик расшатываем в разные стороны, уплотняя бетон и подсыпку, выставляем по уровну, всё - радуемся.

ввв написал : выдавливания столба силами морозного пучения

На пучинистом грунте - да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.

Vladimir_Vas написал : труба соржавеет

Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.

Vladimir_Vas написал : На пучинистом грунте - да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.

у ТС

МихаилКо написал : в один угол, в котором довольно влажно (растет осока, а в канаве по границе стоит вода сейчас).

вряд ли песок

amigo написал : Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.

Таки да, но не в качестве антикоррозионной защиты. Если Вы когда-нибудь демонтировали частично зарытые в землю железные конструкции, в т.ч. в битумной обмазке, то не могли не заметить: битум в подземной части защищает металл и сам не сходит с металла, а вот в надземной части битум потихоньку исчезает и железо начинает ржаветь. В свое время было много пасынков для телеграфных столбов, сделанных из старых железнодорожных рельсов - там это особенно было заметно.

Чем глубже забито-засыпано, тем лучше.

Бурить хорошо там, где нет корней и камней. Иначе превращается в мучение...

Сам бурил ручным буром 120, да заливал зазор бетоном, с полметра не доходя до поверхности, чтобы не выдавливало. С 2009 стоят, не двигаясь.

Когда выдирал некрашеные, ничем не защищённые 30-летние старые столбы - они были ржавые, действительно, наиболее ржавые на границе сред, но ни один не ржав настолько, чтобы потерять несущие способности.

Столбы под ворота - очень желательно основания залить монолитной бетонной подушкой, единой для обоих (всех трёх) столбов. С арматурой. Тогда точно не "поедут", по крайней мере, по отношению друг к другу.

Возможен еще вариант: Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон. Под столбы ворот копаются ямы 800 на 800 мм, на глубину промерзания..на дно подушка песка 200 мм, устанавливаем 200 литровую металлическую бочку ( то есть 600 мм диаметра) и обсыпаем ее снаружи песком. В бочку устанавливаем столбы с якорем либо просто сварной планкой, чтобы не вращались в бетоне, и заливаем бочку бетоном. Сверху бочку засыпаем песком и грунтом. Песок предотвратит возможность пучения и тем самым выдавливания столбов.

Микаэль написал : Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон.

Именно так я делал буронабивные сваи под террасу. Вы извините, но по несущей способности на таких сваях дома стоят, а не заборы. На 9-ти таких столбиках много лет стоит сруб бани размером 4х5 метров. Не колыхнется даже! По моему для забора - эт перебор.

Не знаю перебор - неперебор...но для меня как строителя все-равно одна цена по работе..Да и по материалам добавляется только труба асбестовая...Я объяснял смысл сей катавасии - песок создает буфер для предотвращения возможности пучения. А без трубы как Вы предлагаете создать песочный буфер? И еще нужно помнить, что у забора из профлиста парусность большая, поэтому и нужна глубина, для предотвращения наклона!

А я не забивал трубы, я их приваривал. Посчитал, что выставление трубы в яме, по плоскости и по высоте, проблематичней, чем просто приварить её к закладной из швеллера.

Сергей Ч написал : 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!

Аналогично.

Микаэль написал : у забора из профлиста парусность большая,

Только в чистом поле. В населенном пункте особой рояли не играет.

Только что закончил установку столбов. Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня - глина.

Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3.5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает). Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал - у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.

Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог. Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб./день - халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.

Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней. Но есть осложнение: Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1.3-1.5 м шурф - практический предел, чтобы потом выставить забор в линию. Верх лунок более-менее в линию выставлен, а низ уходит.

Столбы засыпал известковой щебенкой (три лопаты щебенки + 1 лопата ПГС) с водой и последующей поэтапной трамбовкой. Минимальная глубина установки столба - 1.3 м, максимальная - 2 метра, но это там, где надо было сначала пройти 80 см насыпного грунта.

Столбы для ворот выбрал квадратные 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. Они уже почти достаточно жесткие для ворот. Заливать столбы единой бетонной лентой нельзя, если только не уложить ее ниже глубины промерзания. поднимет морозом и будут они как пьяные гулять - замки не закроешь. Я варил горизонталь + укосину к соседнему столбу из профиля 20*40 мм. Получается совершенно жестко.

Можно было вместо щебня бетонировать, но уж очень долго и дорого получилось бы. А разницы никакой. Выдернуть такой затрамбованный столб невозможно.

Да, забыл, под воротные столбы сверлил 1.9-2.0 м мотобуром 200 мм, потом проходил ручным буром 250 мм с исправлением вертикали, иначе столбы в линию не выставить. На столбах снизу якорь из двух уголков.

Danmos написал : А разницы никакой.

Т.е. что бетонировать, что забить гравием не имеет принципиальной разницы? Откуда такая уверенность?

Ну, с бетоном я был бы уверенней конечно. Щебенка - совершенно не пучинистая засыпка. Уводить столб не будет. Сдвинуть столб в утрамбованной, как я написал выше, щебенке не проще, чем свернуть его с бетонной заливкой. Это уже из опыта.

Какие могут быть преимущества у бетонирования в данном случае? Мне ничего в голову не приходит.