Электросхема щитка - прошу мнения специалистов

Нужна помощь электрика. Подскажите насколько адекватная схема чтобы на такую заказать щиток. На первой схеме исходный щиток на общей площадке. На второй, то что предполагается в нем оставить. И третья, то как видится щиток в квартире.

Подскажите пожалуйста что объективно необходимо исправить, что убрать, что добавить.

Еще вопрос посмотрел по ценам то что уже стоит в щитке - почему TDM Electric такие дешевые? Можно ли собрать на - TDM нормальный щиток (или на ЕФК или на IEK)? Насколько они отличаются от домовой серии Schneider Electric? Какая будет примерно разница этой схемы на "дешевых" и на допустим Schneider Electric Acti9?

На духовой шкаф нужна отдельная линия, посудомойку можно включить в линию других розеток. Все В20 поменять на В16. В16 на В10. УЗО на кондиционеры не обязательно.

Nine-tailed написал : Можно ли собрать на - TDM нормальный щиток (или на ЕФК или на IEK)?

Нельзя. Хагер не рассматриваете? - http://www.amperkin.ru/hager/

По моему TDM это отвалившиеся люди (и соответственно наработки) от ИЭК в ходе скандала (не поделили что-то) . Думаю те же яйца,что и ИЭК (по модульке) только в профиль и чутка дешевле .Вообще у Шнайдера есть бюджетная серия EASY 9 ,присмотритесь и к ней. Цены там в полне демократичные.

Возьмите автомат SЕ из серии Еаsy 9 и проверьте в магазине можно ли эти автоматы беспроблемно соединить шиной с УЗО SЕ из серии Асti 9. Если можно, то вот таким образом можно было бы сэкономить на автоматах. В серии Еаsy 9 УЗО электронные. Сам в руках эту серию не держал, только читал про нее и смотрел фото ее потрохов на Блогэлектрика.

Nine-tailed, Поставьте до счетчика вместо ВН дифф ВАК2 S 50А 100мА, Больше ничего в этажном щитке не нужно. В квартирном начните с ВН63А или АВ63А 2р, затем УЗМ. Все УЗО 50А замените на УЗО 63А. Под ВА 32А на варочную нужен кабель 3х6мм2. Все АВ 20А замените на АВ16А, Розетку щитовую через АВ 16А 2р(в неё ведь небось электроинструмент включать будеде, нет???), На свет АВ 10А а лучше 6А и разбросайте их под разные УЗО, что бы в случае чего не остаться без света. Кондиционеры если с подключением вилкой в розетку то Дифф который стоит, а если присоединение кабелей напрямую, то только АВ16А на каждый.

Nine-tailed написал : Можно ли собрать на - TDM нормальный щиток (или на ЕФК или на IEK)?

Работоспособный щит собрать можно, но в столице могут не понять.

Nine-tailed, Вариант щита примерно такой:

Rumato написал : На духовой шкаф нужна отдельная линия, посудомойку можно включить в линию других розеток.

DED@ПВО написал : Под ВА 32А на варочную нужен кабель 3х6мм2.

1. Я вообще плохо в этом всем понимаю схему рисовал по статьям в интернетах, таблицам сечений и по чужим выложенным схемам-примерам. Хотя и не пойму в упор почему например протекающий ток зависит от того открытая проводка или закрытая. В общем вывод сделал что 6мм2 это более чем достаточно и на варочную панель и духовой шкаф вместе взятые и варочная панель основной потребитель. Где-то пишут и 4мм2 на оба устройства хватает. Провод на 6мм2 только для варочной панели это перестраховка? В принципе я так понимаю цена вопроса несущественна можно и 6мм2 провести. Но чисто для справки если проведу 6мм2 и повешу на него и варочную и духовку это нормально?

Rumato написал : Все В20 поменять на В16. В16 на В10.

DED@ПВО написал : Все АВ 20А замените на АВ16А, Розетку щитовую через АВ 16А 2р(в неё ведь небось электроинструмент включать будете, нет???), На свет АВ 10А а лучше 6А и...

2. Это тоже перестраховка? В принципе вижу что так многие и рекомендуют на 2,5мм2 ставить 16А, на 1,5мм2 ставить 10А но вместе с тем на отдельные приборы на линию 2,5мм2 вижу рисуют и автоматы 25А - в общем тоже не понимаю от чего зависит такой разброс? по таблицам 2,5мм2 это закрытая 21А и открытая 30А. Подумал что если брать автомат типа B а не С то можно смело выбрать 20А. Если на 2,5мм2 ставить 16А типа С меня не будет например на кухне выбивать если и микроволновки и посудомойка и чайник и холодильник и телевизор работать будут? А если 16А типа B при тех же условиях выбивать не будет? Я вообще правильно понял что автоматы типа B предпочтительнее потому что быстрее реагируют на перегрузки?

Rumato написал : УЗО на кондиционеры не обязательно.

3. Если не поставить и что-то на улице замкнет то я так понимаю вырубится вся квартира?

Rumato написал : ...Хагер не рассматриваете?...

maxx1 написал : ...Вообще у Шнайдера есть бюджетная серия EASY 9...

Abrikos написал : Возьмите автомат SЕ из серии Еаsy 9 и проверьте в магазине...

4. По железу я вообще не ориентируюсь. Хочется понять порядок цен на предполагаемую схему (и стоимость сборки) в разных ценовых сегментах и понять где лучшее соотношение цены качества. На старой квартире стоит что-то древнее из рубильника и пары выключателей и всё работает без претензий (ну если за провода не хвататься разумеется) - не вспоминаем. На новой квартире хочется сделать всё современно и как положено. И тут хочется понять в чем же конкретная разница между TDM, Шнайдером и замечу ли я ее в повседневной жизни - тут бы статистику какую услышать, но полагаю об этом только профессиональные электрики что-то сказать могут - чем мне грозят бюджетные комплектующие на практике и если грозят чем-то страшным то почему их вообще ставят, и вообще выпускают, и как они получают сертификаты?

DED@ПВО написал : Nine-tailed, Поставьте до счетчика вместо ВН дифф ВАК2 S 50А 100мА, Больше ничего в этажном щитке не нужно.

5. Почему именно ВАК2 S 50А 100мА? Он чем-то особенный? В принципе понятно что дифф и ВН заменяет, просто я щиток не раскручивал и подозреваю что там входной выключатель вместе со счетчиком опломбированы, потому так нарисовал - наверное узнаю в УК можно ли сделать такую замену - хотя как я понимаю разницы никакой чисто для минимизации в общем щитке.

DED@ПВО написал : ...В квартирном начните с ВН63А или АВ63А 2р, затем УЗМ. Все УЗО 50А замените на УЗО 63А.

6. Почему в квартире надо не с УЗМ начинать, это принципиально? На схемах и так и так видел рисуют. А почему мне в существующий штатный щиток автомат на 50А после выключателя 63А поставили? Я заподозрил что в этом есть какой-то глубинный смысл, потому везде 50А выбрал за основу. Подумал может выключатели на ступень выше по току ставятся. Так-то на квартиру дается 10кВт - это по таблицам как раз на 50А при закрытой проводке, и как раз 10мм2 которыми ко мне идет подводка. Правда при открытой почему то пишут что 10мм2 это 80А и 17кВт, в общем тут мне не понятно. Или глубинного смыла нет?

DED@ПВО написал : ...Розетку щитовую через АВ 16А 2р(в неё ведь небось электроинструмент включать будеде, нет???)...

7. Зачем на розетку автомат или это потому что розетки только на 16А бывают? Вообще хотелось подсократить щит до 24 модулей а раз к розетке еще и автомат нужен, то видимо с нее сократить и стоит. Вообще да - для инструмента, где-то прочел что так лучше чтобы максимально близко к щитку была без лишних соединений, чтобы неожиданности не происходили в недосягаемых местах.

DED@ПВО написал : ...разбросайте их под разные УЗО, что бы в случае чего не остаться без света.

8. Т.е. перегруппировать узо не по типу нагрузки а по локации? А как правильнее? Разница я так понимаю не особо ощутима - в смысле если коротит прибор в группе то в текущем варианте вырубаются все розетки группы в разных комнатах, а свет горит. А в варианте с группировкой по локации вырубается ток в комнате включая свет. Как чаще случается?

DED@ПВО написал : Кондиционеры если с подключением вилкой в розетку то Дифф который стоит, а если присоединение кабелей напрямую, то только АВ16А на каждый.

9. А что меняется от того напрямую они включаются или через розетку, почему дифф не рекомендуется при прямом подключении?

DED@ПВО написал : Nine-tailed, Вариант щита примерно такой:

10. Из этого щита мне очень нравятся однофазные автоматы с нейтралью на один модуль, но я такие только в Acti9 видел и они заставляют жабу душить сильнее.

Nine-tailed написал : Но чисто для справки если проведу 6мм2 и повешу на него и варочную и духовку это нормально?

Нормально, так и делают.

Nine-tailed написал : Я вообще правильно понял что автоматы типа B предпочтительнее потому что быстрее реагируют на перегрузки?

Не совсем. Предпочтительнее реагируют на ток короткого замыкания. В = 3-5 Iном; С = 5-10 Iном. То есть при 16А или 48-80А или 80-160А. При нормальных условиях АВ 16А выдерживает в течении более часа 18,08А или 4,0kW; АВ 6А - 6,78А или 1,5kW. Это 15 штук стоваттных лампочек на одну линию! Вам мало???

Nine-tailed написал : Почему именно ВАК2 S 50А 100мА?

Не обязательно его, можно ВК3 S, ВАД2 S. Буква S в названии означает что УЗО в аппарате селективное, то есть у него имеется задержка на срабатывание. Это необходимо для избегания ложных срабатываний.Такой вот как средний на снимке.

Nine-tailed написал : Правда при открытой почему то пишут что 10мм2 это 80А и 17кВт, в общем тут мне не понятно. Или глубинного смыла нет?

Смысл в том что для проводника проложенного отдельно открыто ток всегда больше чем для кабеля в котором три проводника, потому что температурный режим другой - проводники друг друга греют. Поэтому вносят поправку на то чтобы кабель не грелся при максимальной нагрузке, то есть выбирают меньший ток и соответственно мощность. Ну а ВН или АВ в начале щитка чисто для того чтобы обесточить квартиру не выходя из неё.

Nine-tailed написал : Зачем на розетку автомат или это потому что розетки только на 16А бывают? Вообще хотелось подсократить щит до 24 модулей а раз к розетке еще и автомат нужен, то видимо с нее сократить и стоит. Вообще да - для инструмента, где-то прочел что так лучше чтобы максимально близко к щитку была без лишних соединений, чтобы неожиданности не происходили в недосягаемых местах.

Вот потому что будете работать инструментом. При КЗ в дрели например автомат сработает и Вы не получите удар током.

Nine-tailed написал : Т.е. перегруппировать узо не по типу нагрузки а по локации? А как правильнее? Разница я так понимаю не особо ощутима - в смысле если коротит прибор в группе то в текущем варианте вырубаются все розетки группы в разных комнатах, а свет горит. А в варианте с группировкой по локации вырубается ток в комнате включая свет. Как чаще случается?

В Вашем варианте весь свет под одним УЗО - "чихает" любая лампочка и Вы без света..... Вам нравится шариться вечером в потьмах????? Когда разнесете под разные УЗО, то "чих" лампочки в одной комнате не оставит Вас без света в других местах.

Nine-tailed написал : А что меняется от того напрямую они включаются или через розетку, почему дифф не рекомендуется при прямом подключении?

Ни чего не меняется, просто чем меньше соединений, тем надежней.

Nine-tailed написал : Из этого щита мне очень нравятся однофазные автоматы с нейтралью на один модуль, но я такие только в Acti9 видел и они заставляют жабу душить сильнее.

Это серия Shneider Electric Easy9. Говорят дешевле чем Домовой Acti9. Что касается жабы - миром правят хрен и жаба. Хрен всех знает, а жаба всех душит. Есть еще один вариант тоже 36 модулей, но 2х18:

DED@ПВО написал : Есть еще один вариант тоже 36 модулей, но 2х18

Где Вы такие варианты находите? :)

ksiman написал : Где Вы такие варианты находите?

Я из ближайшего помню только Europa IP65 было: 12755 ABB EUROPA IP65 Бокс настенный 36 (2x18) мод. серый с прозрачной дверцей без клеммника А раз они в таком формате делают, то может и UNIBOX такой есть. А может и нету =)