Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4806009

M@ko написал :
видел у Фестула "Plug-it"

Далеко не во всех фестулах.

M@ko написал :
Если кто-то уже реализовал подобную идею у себя - прошу поделиться опытом, советами - какие разъёмы предпочтительны

Тут вся тема про это

M@ko написал :
присматриваюсь к вилкам компьютерных блоков питания, мониторов и т.п., но они очень громоздки...

Если удастся достать выполненные промышленно обливные провода, то там разъем, который входит в инструмент, меньше по длине чем фестул плаг-ит и Neutrik. Другое дело, что там нет явной фиксации (фиксация идет только за счет тугой посадки). Мне не попадались готовые провода с хотя бы резино - неопреновой изоляцией. А те провода, что попадались из ПВХ были максимум 3 метра. А для самостоятельного изготовления таких проводов, мне не попадались качественные разборные разъемы

dimonml,
Вроде в чипедипе полно разборных компьютерных. Угловые очень симпатичные. Но они все без фиксации и не медные, магнит липнет к контактам.

dimonml написал :
Далеко не во всех фестулах.
Тут вся тема про это

Спасибо. Я помню что где-то на форуме видел инсталяции, но повторно найти не смог.
оказывается это было в теме Sam01

Sam01, что за разъемы такие? где можно приобрести?

Тему прочитал до конца. Вопросов боле не имею. спасибо Sam01 за интересный отчет по модернизации гаража.

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

Переделал лобзик и рубанок. С проводами еле влезали в ящик. Теперь вроде нормально, посмотрим как покажет себя в жизни ... На всякий случай все делал так чтобы можно было вернуться к оригиналу ...

alzp, на лобзике провод так изначально стоял?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

Vadim 161 написал :
alzp, на лобзике провод так изначально стоял?

Я не новым брал его. Был удивлен и разделкой хвостов и обрезаной землей

alzp написал :
Я не новым брал его. Был удивлен и разделкой хвостов и обрезаной землей

Обычная история.Провод переломился у корпуса,кусок отрезали и на скорую руку воткнули.Работать-то надо..

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

Али-баба написал :
Обычная история.Провод переломился у корпуса,кусок отрезали и на скорую руку воткнули.Работать-то надо..

Ну если теперь переломится -по скорому не отремонтировать будет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39267

Али-баба написал :
Обычная история

Да нет, шнурок с завода без жилы РЕ и разделка жил с оконцовкой. Так что шнурок однозначно левый

Али-баба написал :
Провод переломился у корпуса

Кстати, у одноименного перфа шнурок в строю уже 12 лет. Весь посявканный, покрытие с ножей вилки давно слезло начисто, а контакт стабилен. Хороший шнурок грех не снять

in my humble opinion

Kvost написал :
Кстати, у одноименного перфа шнурок в строю уже 12 лет.

О,везет же людям, а у меня на крессовски перфах часто переламываются...

Грубый, но справедливый

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39267

Vadim 161 написал :
а у меня на крессовски перфах часто переламываются...

Дык, сам Кресс уже того, переломился, оттого и шнурки такие ломучие

У меня немало всякого инструмента (кроме Кресса, которого у меня никогда не было и наверное уже не будет), шнурки больше рвались от небрежного отношения. Стройматериалы по шнурам волоком таскают, болгаркой на выбеге зацепят, то инструмент хламом завалят и выдёргивают шнур силой. Т.е. это больше проблема не шнурков, а криворуких работников.
У Макиты хорошие шнурки ф-мы Сhaus, прочные и надёжные: сами инструменты либо не раз ломались, либо уже кандидаты в утиль, а шнуры оставались в рабочем состоянии. Так что не Хилти единым.

in my humble opinion

Kvost написал :
шнурок однозначно левый

Действительно.Полночи пытался вспомнить,у какого ЭИ видел землю
Утюг

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

Тема называется избавляемся от проводов, а не обсуждаем провода..... Как деды на завалинке- бухтите про прошлые времена

alzp; Ат кампутера?

Barnauletz,
Тут ключевые слова: 1мм2. Остальное не важно.

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

Valmemst написал :
Barnauletz,
Тут ключевые слова: 1мм2. Остальное не важно.

Мало ?

alzp,
Нет нормально. Это как раз редкость. Обычные компутэрные 0,75мм2.

Понадобился трехжильный провод и пока единственный устраивающий меня такой провод есть у точил Bosch GBG 6/8. Как запчасть (Bosch 1 619 PA2 244) он стоит 1 785р + полтора месяца ожидания доставки из Германии, а тут попалось . В общем, откусил нужный мне провод, а точило решил отдать отцу жены на дачу. По этой причине, решил оснастить точило бытовым трехжильным разъемом. Расширил отверстие от кабеля бормашинкой и немного обточил лепестки разъема, чтобы получить крепление заподлицо:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Взял эпоксидку для металла Permatex 84109 и вклеил разъем в корпус (предварительно закрутив изолентой все то, что не должно было быть измазано в клею):
[

]()[

]()[

]()[

]()

Как оказалось, ацетон растворяет краску точила, поэтому немного попортил внешний вид со стороны разъема. Разъем менее удобный по сравнению с Neutrik powerCON TRUE1, но у бытового разъема подключенный кабель торчит заметно меньше из корпуса прибора + есть унификация с другой бытовой техникой, что в конечном счете и стало причиной выбора именно его.

Хотел уже отдавать точило, но осознал, что с ним в таком видео работать невозможно: были сильный торцевые биения на одном из блинов и диски имели радиальные биения. Попытался подточить фланец вала, чтобы убрать торцевые биения, но это ничего не изменило. Поэтому решил поступить, как советуют в : приклеить фланцы к валу и на нем их проточить. Пытался на рабочих оборотах (2900 об/мин) проточить бормашинкой, но ничего не вышло - поверхность торца отшлифовалась, но биение осталось. Поэтому решил сделать привод на вал точила из дрели. Намотал на вал точила изоляции, но зажать в патроне дрели его не удалось. Тогда просто обмотал патрон дрели и вал точила изолентой:
[

]()[

]()

И начиная с самых малых оборотах дрели проточил дремелевской высокоскоростной насадкой на 40 000 об/мин, затем дремелевским резцом из карбида вольфрама (d=3.2мм) на 50 000 об/мин привел поверхность к достаточной ровности:
[

]()

Потом одел полнолицевую маску, наушники, вышел на общий блокон и болгаркой с алмазным диском убрал большую часть биений родных абразивных дисков:
[

]()

Процедура оказалась действительно очень пыльной. Потом протер точило, собрал его и оно поехало на дачу:
[

]()

А родной провод от точила, пошел на бормашинку, которой я обтачивал фланцы

См также от Andrew Nik

Первое, что захотелось сделать из разъемов Neutrik powerCON TRUE1, оказался удлинитель В качестве жертвы попалась розетка Legrand Элиум 050197:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Сделана из довольно хорошего черного пластика, обрезиненного. Не очень большая. В начале было проделано отверстие, чтобы просто разъем Neutrik NAC3MPX вставить сверху:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Но немного покрутив получившуюся конструкцию в руках и прикинув габариты, решил целиком утопить разъем в розетке:
[

]()[

]()[

]()

На предпоследней фотографии хорошо видно, что я сделал отверстие немного большего размера, чем нужно. Кроме того, уже в процессе сборки всплыло, что длина разъема очень велика и пришлось срезать в уже клееной розетке выступающие перегородки. Так что, если кто-то будет повторять сию конструкцию, рекомендую сразу обрезать перегородки и пластины для подключения, чтобы высота разъема стала меньше (фотки этого, есть ).

В общем, замотал скотчем и изолентой все то, что не должно приклеится/испачкаться и залил эпоксидкой для металла (выбиралась по цвету ):
[

]()[

]()[

]()

Потом, когда убрал лишнее, обнаружилось, что разъем был вклеин немного криво. Вышло как-то так:
[

]()[

]()

Сравнение с конструкцией на базе фестул плаг-ит:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Получившиеся розетка довольно компактна, что позволяет ее класть вместе с каждым проводом с наконечником , чтобы можно было этот провод использовать как с соответствующим образом модифицированном инструментом, так и с обычным (фактически в качестве удлинителя). В особенности данная розетка хорошо дружит с проводом от строительного пылесоса

У моего паяльника был короткий (1,5м) и дурацкий провод (ПВХ, тонкий), да еще расположенный на корпусе не удобно (сзади, что мешает ставить станцию на заднюю стенку. А это бывает удобно, когда смотришь на станцию сверху):
[

]()

Поскольку станция имеет антистатическое исполнение (а соответственно, ей нужно заземление), то было принято решение оборудовать ее разъемом и расположить его сбоку. Но там до трансформатора было совсем немного места и нужно было, чтобы разъем имел максимально маленькую длину. Как показали эксперименты желтая часть разъема сидит на черной только за счет посадки и довольно легко снимается. После снятия защитной желтой части (герметичность в паяльной станции мне не к чему, так как в корпусе куча вентиляционных отверстий), попытался отогнуть контакты вбок, но после первого сломанного контакта решил просто все дело сточить и припаять провода к остатку. Пластик у разъемов хороший, так что во время пайки ничего не подплавилось:
[

]()[

]()[

]()

Сравнение минимальной глубины с фестул плаг-ит:
[

]()[

]()[

]()

В общем, замотал все скотчем и изолентой, приклеил эпоксидкой по металлу (ее выбрал из-за цвета, да и тогда про что-то другое не знал ) и оставил заструбциненным на день:
[

]()[

]()[

]()

Снял защитную изоленту и скотч:
[

]()

Тут же всплыл основной косяк: я не рассчитал толщину пластика корпуса и разъем оказался очень глубоко в корпусе, в результате чего, при вставлении штекера ему мешал защелкнуться корпус. Снял фаску, как смог, но вышло довольно паршиво:
[

]()[

]()

Тем не менее, разъем был приклеен к нижней части корпуса, корпус мог закрываться и ответная часть хорошо садилась на свое законное место:
[

]()[

]()

Как видно, при сборке я предпочитаю затермоусадить его толстой термоусадкой с клеем (сжимается в 3 раза). На фотографии видно надписи на ней. Как потом оказалось, эти надписи довольно успешно смываются с термоусадки ацетоном. Так что теперь, отрезав нужную длину термоусадки, счищаю с нее ацетоном все надписи, и только после этого сажаю ее на кабель - получается немного элегантней

Все собрал и подключил (проверка работоспособности, перед финальной сборкой):
[

]()[

]()

Вроде светиться и греется В результате вышло как-то так:
[

]()[

]()

Паяльная станция со всеми причиндалами влезает во второй систейнер:
[

]()[

]()

Внутри которого, есть систейнер мини:
[

]()

У пылесоса идет хороший толстый трехжильный провод, приличной длины. Но большую часть времени он у меня стоит в углу лоджии, где длинный кабель только мешается. Кроме того, жалко, что этот кабель я не могу использовать просто как удлинитель без пылесоса. Посмотрев на конструкцию пылесоса, принял решение разместить в нем разъем (так как мне нужно было 16A и провод у пылесоса трехжильный, так как он имеет антистатическое исполнение и розетки) таким образом, чтобы с подключенным кабелем не было увеличение габаритов пылесоса. В результате разъем был залит эпоксидкой в опалубку из упаковочного жесткого полиэтилена, изоленты и пластилина:
[

]()[

]()[

]()

Стенки пылесоса и корпус разъема, которые должны были касаться клея, были зашкурены. Опалубку и все, к чему клей не должен приклеится смазываю силиконовым клеем. Оказалось очень много пузырьков в теле отливки. Потом частично с этим явлением стал бороться разогревом на фене, выставленным на 65 градусов, эпоксидки в процессе ее замеса. Только нужно учитывать, что это резко сокращает рабочее время клея и уменьшается вязкость (по хорошему, нужна дегазация вакуумом, но я к этому пока не пришел). Снял опалубку, напильником и бормашинкой придал нужную форму корпусу:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Стал примерять верхнюю часть пылесоса, прорезал в нем дырку для кабеля и осознал, что нужно заделать полость сзади и нарастить по высоте корпус разъема. Опять пришлось варганить опалубку:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Разогрев эпоксидки на фене результат хоть маленький, но дал: мелких пузырей в отливке стало меньше. Еще заметил, что опалубка, выполненная из пластилина все же пропускает через себя немного клея. В этом плане ПВХ изолента ведет себя лучше: она под клеевой слой ничего не пропускает и очень легко снимается. Снял лишнее напильником и отполировал бормашинкой эпоксидку:
[

]()[

]()[

]()

Как видно, полипропиленовый корпус пылесоса мне тогда не удалось отполировать. На мой взгляд, все дело в маленьких оборотах на бормашинке. Нужны было совсем чуть-чуть подплавить верхний слой пластика и он бы принял лучший вид.

Одел верхнюю часть пылесоса:
[

]()[

]()[

]()

В общем, затея с тем, чтобы не увеличивать габариты пылесоса, на мой взгляд, удалась. И, удивительно, но втыкивать/вынимать штекер оказалось довольно легко. Вытаскивание выглядит примерно так:
[

]()[

]()[

]()

Трофейный провод :
[

]()

Ага! Смотрю пошла жара в хату!))

Для упрощения работ, связанных с деланием у инструмента съемных проводов, вместо дремеля был прикуплен бесколлекторный микромотор

В принципе, изначально у базы провод шел разъемным (бытовой стандарт, как в компьютерных блоках питания):
[

]()[

]()

Долго думал, нужно ли для бормашинки заземление. Оно идет только на корпус трансформатора и на радиатор-экран, который подложен под всю площадь основной платы. Пришел к выводу, что экран лишним не будет и решил заземление оставить. Для унификации с паяльной станцией решил поставить разъем . Кроме того, DUO в названии микромотора значит, что к базе можно подключать как бесколлекторные наконечники (230W), так и коллекторные (100W), для которых разъем находится сзади (пятиштырьковый дин) и совпадает с разъемами, к которым подсоединяется педаль. Слабый коллекторный наконечник мне пока не к чему, так что я решил сделать так, чтобы педаль можно было подключать и к разъему сзади. Зашкурил посадочное место и разъем, для лучшей склейки. Проделал пазы в корпусе, чтобы после склейки разъем был заподлицо:
[

]()[

]()[

]()

Сделал опалубку из изоленты с полиэтиленом и залил все в несколько этапов эпоксидкой. После шлифования и полировки вышло примерно так:
[

]()[

]()

Поставил все недостающие детали на место:
[

]()[

]()

И собрал блок управления:
[

]()[

]()[

]()

Бормашинка с трудом влезла во второй систейнер:
[

]()[

]()

Родной разъем был с предохранителем, но поскольку под рукой ничего подходящего не было, собрал все пока без предохранителя вообще. При следующей доработки нужно будет восстановить его.

Не так давно в профильной ветке пилы . Там на фотографиях видно, что провод из пилы при использовании пылесоса выходит довольно неудобно и я делал отдельную петлю из него, чтобы провод соединить с шлангом пылесоса. Немного подумав, решил использовать в угловом корпусе Festool 768293 (держатель plug-it от MX 1600/2 EQ) и разместить его над патрубком для пылесоса:
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()

После вынесения подсоединения провода с ручки появилась возможность убрать наплыв с корпуса пилы. Но прежде чем его спиливать до окончательных габаритов, я заполнил клеем полость, чтобы после одевания пластиковой крышки получилась герметичная и эргономичная ручка. Поскольку мне нужно было сохранить разбираемость пилы, я делал заполнение следующим образом: одну половинку отшкурил, обезжирил и заполнял клеем (используемый мной клей пермотекс для пластика, если его наносить толстым слоем, будет пузыриться при застывании, в результате чего будут раковины (как у монтажной пены, если ее наносить слишком толстым слоем) поэтому наносить клей нужно тонкими слоями несколько раз). А вторую часть обмазывал силиконовым маслом и сразу после нанесения клея на первую половинку ручки, прижимал его второй половинкой. В результате, слой клея точно повторил внутреннюю геометрию пластиковой крышки и можно было смело придавать ручке нужную мне форму:
[

]()[

]()[

]()

Провод от штекера пошел таким образом, чтобы не мешать брать пилу и не мешать работе механизма погружения:
[

]()[

]()[

]()

Общий вид собранной пилы:
[

]()[

]()[

]()

Расположение провода-соединителя при работе механизма погружения:
[

]()[

]()

Вид пилы с подключенным шлангом и проводом:
[

]()[

]()

Срезанный выступ, который был нужен, чтобы поддерживать провод пилы, теперь позволяет удобней держаться за ручку, в особенности, во время полного погружения:
[

]()

Удобно подключать/отключать как шланг, так и провод:
[

]()

Вид со стороны пользователя пилы:
[

]()[

]()

Может попозже сделаю более приятный вид соединения штекера и алюминиевой крышки диска пилы.

Основная мотивация покупки именно этой модели ленточки было наличие рамки и информации по поводу того, как реально эта рамка работает и выглядит (у боша, например, тоже есть рамка. Но не смог найти даже ее фотографии, не говоря уже про отзывов о ее работе). У машинки есть много хороших сторон, и она мне нравиться, но было несколько вещей, которые меня очень раздражали (но тут нужно учитывать, что машинку я использую дома и только с пылесосом):

[*]Откровенно идиотское охлаждение/выдув опилок при работе с пылесосом;
[*]Огромный комплектный систейнер макси;
[*]Неудобно расположено подключение питания при использовании пылесоса;
[*]Большая вибрация на передней ручке.

Охлаждение/выдув опилок
У данной машинки эту вещь нужно рассматривать именно вместе. Главная проблема в том, что эти два потока друг от друга плохо изолированы и получается, что во время работы и пыль вылетает из отверстия охлаждения (ее можно специальной направляющей направить вперед, чтобы лучше разлеталась по комнате или вверх, чтобы она летела прямо в лицо) и пылесос все равно сосет горячий воздух (после пары часов работы шланг пылесоса можно взять рукой, но уже с некоторой опаской).
На фотках уже немного залитая эпоксидкой машинка, но кроме этого пока ничего не изменено:
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()

Итак, мы имеем на одной оси две разных крыльчатки, которые выдувают из двух разных отверстий корпуса. На корпусе есть наплыв, к которому подключается пылесос и есть отвод вперед, для потока охлаждения, который с помощью специальной направляющей можно направить вперед или вверх (со всеми промежуточными положениями). По моим прикидкам с помощью термо-анемометра, при нулевом сопротивлении воздушный поток охлаждения получается в два раза меньше, чем поток, который должен выдувать опилки и это достигается за счет разной геометрии лопаток. Но эти два потока, по факту, никаким образом друг от друга не отделены и происходит то, что я описал ранее. Ленточка относительно мощная и, если она будет охлаждаться в пылесос, я думаю, будет только лучше. Если будут проблемы с перегревом пылесоса, то я их буду отдельно решать.

В общем, решил объединить эти два потока так, чтобы они оба уходили в пылесос. Чисто теоретически это может ухудшить эффективность сбора опилок. И, учитывая, что мне нужно было еще переделать крепление провода и при этом, сохранить возможность класть машинку на стол вверх-ногами и использовать причиндалы для стационарной установки патрубок для пылесоса решил сместить вниз и сделать совместимым с C35 керхер/бош. В результате использовал штатный угольник для пылесоса, который также как и корпус выполнен из капрона:
[

]()

Чтобы вставить подсоединение C35 от инструментальной муфты бош, я разогрел угольник феном (выставил около 300 градусов) и вставил патрубок для пылесоса (тем самым немного увеличил диаметр угольника). Потом все зашкурил и склеил их вместе:
[

]()[

]()[

]()

К корпусу приклеил ответную часть от угольника:
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()

И как смог сформировал каналы для воздуха, с учетом нового положения патрубка для пылесоса. На фотографиях видно, что на время любых пыльных работ я заматывал изолентой корпус редуктора со смазкой, чтобы туда попало как можно меньше пыли (ну и смазка, за одно, не испарилась )

Подключение провода
Потом стал делать новое крепление для провода. Мне важно, чтобы провод и шланг были вместе во время работы, так как это позволяет думать только о том, чтобы одна вещь не моталась по заготовке, и в результате я решил пристроить (Комплект переоснащения plug it) на алюминиевой трубке сбоку, где у меня подключается пылесос:
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()

К этому моменту, в этой теме уже успели порекомендовать хороший клей для пластика и я стал его использовать Хорошо обработать поверхность мне тогда не удалось и я на это забил. Провод в корпусе машинки зафиксировал с помощью полиуретанового герметика.

Просто фотки
Заодно, раз уж разобрал фотка звезд редуктора:
[

]()

Двигатель:
[

]()[

]()[

]()[

]()

Электроника (козлы - за такие деньги нет плавного пуска):
[

]()[

]()[

]()

Кнопка:
[

]()

На сайте написано, что у машинки есть антистатическое исполнение. По факту это означает наличие подсоединения нижней металлической части машинки с щеткой двигателя (по сути к середине пути тока, уже после одной из обмоток статора) через конденсатор:
[

]()[

]()[

]()

Результат переделки
Фото перед сборкой:
[

]()[

]()

И собранная машинка:
[

]()

Уже когда все собрал обнаружил, что разъем для провода очень низко, а разъем для пылесоса очень высоко и провод не удается нормально вставить. Попытался при помощи фена продавить иголок так, чтобы разъем стал пролезать, но капрон из-за того, что я передержал фен немного вскипел (видно изменение цвета и формы). Переделывать все очень не хотелось, так что оставил как есть. В общем, нужно все несколько раз проверить и продумать, когда мастеришь

Стационарная установка с родными причиндалами:
[

]()[

]()[

]()

И основной сценарий использования (с рамкой):
[

]()[

]()[

]()

Вид со стороны оператора:
[

]()

Чтобы не волочился шланг/провод по заготовке, предпочитаю во время работы наматывать их на руку:
[

]()[

]()

И изменения подключения кабеля позволили вполне комфортно положить машинку в четвертый систейнер:
[

]()[

]()[

]()

Вибрация на передней ручке
Сильную вибрацию на передней ручке я пока оставил без изменений, так как не придумал что с ней делать, поэтому приходится, если нужно работать более часа-двух, использовать вибро-перчатки Вибрация идет от самого двигателя, так как есть, даже когда не подсоединена нижняя металлическая платформа. Вибрация существенно больше, чем от моей эксцентриковой шлифовалки Bosch GEX 125-150 AVE.

Регистрация: 12.10.2014 Сосновый Бор Сообщений: 4

Добрый ночи!

прочитал всё и подумалось (в дополнение темы)
1) на скорую руку скроил первую картинку. Т.к хвост у компьютерного "папы" идёт на увеличение размера и почти круглый (ну или сожмётся половинками корпуса инструмента и будет круглым), то замеряем диаметр резинки провода (показано стрелочками) и защемляем хвост папы в том или ином месте (с натягом)в корпусе. Папа будет торчать жёстко и не сильно выступая (как допустим патрубок для пылесоса внизу).
Ну это конечно кому не нужна фиксация или с самодельным гнутым фиксатором по теме ниже.

2)В комплекте ко всем инструментам нужно сделать не один, а два провода (как минимум). Первый-чисто электрический (дрель, чайник или утюг), а второй для всего сосущегося (шлифмашина, фрезер). Причём электрокабель спрятать внутрь шланга пылесоса, ибо не болтался. Но это уже система. Обычные розетки становятся пневмо розетками (как центральный пылесос), а все выходные отверстия инструментов под пылесосный шланг унифицируются под один размер.

спасибо.

Регистрация: 12.10.2014 Сосновый Бор Сообщений: 4

Конечно не сказал самого главного: автору темы респект и уважение.
Его воплощение данной идеи - как говорится лучше не сделать. Единственый минус-это затраченное время. Всё-таки примерить, отрезать лишнее и т.д. стоит того, но если имеется время-чего у меня к сожалению нет, а провода просто выбешивают иногда своим запутыванием. А ещё более угнетает, так то, что под каждый инструмент я подбираю отдельный кейс и в нём же храню причендалы к инструменту (шкурки к шлифмашинке, фрезы к фрезеру и т.д), которые провод запутывает, перемешивает и пачкает. Достаёшь инструмент из ящика-так провод всё цепляет за собой и вся каша с причендалами на полу..
Так что идея и воплощение-просто супер!

Больше десятка лет, перешел на компъютерные разъемы(самая первая фотография шлифовалки), Всегда папа на инструменте, мама - токоведущая. При покупке нового инструмента, откусываю вилку и ставлю вместо нее разъем папа,
хотя и без фиксации, но очень плотное соединение, если случайно разорвешь соединение и слава богу, при большем усилии можно повредить провод. Шнуры выпускаются евровилка-мама, мама-папа. Предназначены на ток 10а, но последнее
время, появились китайские подделки, которые с трудом держат и 3а. По длине можно заказать от 1 до 10м. Общий недостаток пластиковая изоляция на морозе встает колом. За счет проводов мама-папа, в каждый момент можно набрать провод именно той длины, которая нужна. Кроме электроинструмента использую и на электрокультиваторе, электротриммере, и элетронасосах. Очень удобно. По длине нужно или вделывать в инструмент, что не всегда возможно и удобно или оставлять шнур длиной не менее 1.5-2м, т.к. разъем, хотя и компактный, но все же толще провода и поэтому будет цепляться при работе.
Насчет надежности, стоят не один год, доступность - в любом компъютерном магазине или в наличии или под заказ(произвольной длины), цены божеские. Можно поискать разборные(цена 30-50р)
IEC 320 C13 - "мама"
IEC 320 C14 - "папа" (со штырьками).

Sam01! А куда все фото из Вашего первого сообщения (стартового поста темы) подевались?