Утепление мансардного этажа

Всем привет! Ребят, кто сталкивался или знает, посоветуйте пожалуйста, сам уже голову сломал... Вобщем имеем уже утеплённый мансардный второй этаж(фронтоны из кирпича), но утеплённый не по технологии. По совету "умных" строителей, утепляли кровлю с внутренней стороны дома и проигнорировали первую параизоляционную плёнку "А", вместо неё "строители" прикручивали между стропил к обрешётке листы ДВП и запенивали края...Затем 150мм минваты и внутренняя пароизоляционная плёнка "В"...
Первый год эксплуатации впринципе ничего плохого на первый взгляд не показал, но сейчас, по необходимости, открыв "пирог" утеплителя вижу: (на сколько я понимаю) пар проходя через этот пирог упирается в ДВП и скапливается на нем, образуя влажность и гниение... Соответственно на долго этого, думаю, не хватит(Этаж пока не жилой всё стоит под плёнкой), вот теперь и боюсь обшивать потолки, что бы потом не влезть в ещё бОльшие мат.затраты... Может кто то подскажет как справиться с ситуацией с наименьшими потерями? Самому мне пришла в голову только одна мысль: обшить всё поверх плёнки(изнутри) фольгоизолоном... Таким образом вообще изолировав проникновение пара к утеплителю и ДВП... Поможет ли это? Буду очень благодарен за дельные советы...

Рустем Уфа, Пленка "А" (которая ближе к кровельному покрытию) никак не может быть пароизоляцией. Она должна обеспечивать вывод влаги из утеплителя (в виде пара) и защищать утеплитель от капель конденсата и протечек с кровельного покрытия (особенно актуально для металла). Поэтому "А" - это паропроницаемая гидроизоляционная пленка (мембрана). А вот "Б" - это действительно пароизоляция.

Рустем Уфа написал : вижу: (на сколько я понимаю) пар проходя через этот пирог упирается в ДВП и скапливается на нем

Так вот пар через "Б" не должен проходить! Для этого, как минимум, надо стыки (нахлесты) проклеивать спец. скотчем. Перфекционисты еще заклеивают и степлерные скобки :). Можно и фольгированным материалом продублировать - но опять же с проклейкой.

ЗЫ. Кровля с вентзазором? Материал кровли? Дом для ПМЖ или "зимняя" дача?

sansan21 написал : Перфекционисты еще заклеивают и степлерные скобки

Надо же! Не слыхал про такое. На крышу ушло около 3000 скрепок. Не представляю, как их я бы заклеивал. А главное - зачем? Проклейка стыков - там понятно, разойдется нахлест - будет дуть по полной. Но проколы скрепок???

sansan21 написал : (особенно актуально для металла).

Да. При переходных временах года металлочерепица намокает примерно одинаково сверху и снизу. Если за ночь при ясной погоде с крыши стекло пару литров воды, то снизу металлочерепицы на утеплитель, если нету пленки гидроизоляционной паропроницаемой, стекло эти же два литра.

sansan21 написал : Можно и фольгированным материалом продублировать - но опять же с проклейкой.

Спасибо. Так это решит мою проблему? А то все кричат переделывать надо... А про плёнку "А" я, пардон, не правильно выразился...

sansan21 написал : Кровля с вентзазором? Материал кровли? Дом для ПМЖ или "зимняя" дача?

Металлочерепица(лежит на обрешётке, затем стропила...) дом для ПМЖ. Вентзазор - это то что образует контробрус, который крепится на стропилы под обрешёткой? Я правильно понимаю? Контробруса нет, так что видимо и вентзазора...???

Рустем Уфа написал : Так это решит мою проблему?

Половину проблемы, т.е. защитит утеплитель от пара изнутри помещения. А вот конденсат будет капать на обрешетку и ДВП. Они будут мокнуть и высыхать, мокнуть и высыхать... В конце концов вода дырочку найдет и попадет в утеплитель. Как надо было делать.

sansan21 написал : Половину проблемы, т.е. защитит утеплитель от пара изнутри помещения. А вот конденсат будет капать на обрешетку и ДВП. Они будут мокнуть и высыхать, мокнуть и высыхать... В конце концов вода дырочку найдет и попадет в утеплитель. Как надо было делать.

Спасибо

Устройство мансарды: основные ошибки

Наверное, следует напомнить, что мансарда в России получила свое распространение только в последние десятилетия. До этого времени устройство мансардной крыши в индивидуальном доме не считалось чем-то экзотическим, но и количество домов с такими крышами было невелико. Основной причиной этого в первую очередь является холодный климатический пояс, в котором располагается большая часть российских регионов. Когда 7-9 месяцев в году холодные, проблемы сохранения тепла в жилище являются основными. Устройство холодных крыш как эффективный способ сохранения тепла Общераспространенные дома всегда имели и имеют сейчас три зоны над стенами: Теплый потолок, совмещающий функцию пола для чердака, Холодный чердак со слуховыми окнами для проветривания, Кровельное покрытие, защищающее потолок от дождя, снега и солнца. Схема вентиляции чердака через слуховые окна Потолок утеплялся разными природными материалами: соломой, глиной, опилками, песком. Сено, солому и опилки приходилось ворошить, добавлять и периодически менять, потому что они слеживались, от протечек гнили. С песком и глиной было проще, но и с ними нужно было периодически что-то делать. Слуховые окна летом держали открытыми, чтобы жар от нагретой крыши не шел в дом. Углы уклона скатов старались делать такими, чтобы по кровле и по чердаку можно было относительно несложно перемещаться. Кровлю, так же как и чердак, нужно периодически осматривать, чтобы своевременно устранять разного рода проблемы. Крыша в деревянном доме чаще всего была двускатной, а натуральное покрытие в виде дранки или теса позволяло сохранять зимой на крыше достаточный слой снега, который служил дополнительным естественным утеплителем. Зимой, на холодном чердаке, температура должна была сохраняться в диапазоне от 0 до -5°C. Если хозяин видел, что снег на крыше подтаивает, на чердаке открывали слуховые окна, чтобы охладить чердачное пространство. Это означало, что утеплитель потолка перестает справляться со своими функциями, следовательно, с ним что-то требовалось сделать, доложить или поменять. Обледеневшая крыша на доме – это обстоятельство чрезвычайное, поскольку лед однозначно изуродует кровельный материал, и его придется менять. В домах с мансардой пространство холодного чердака размером высотой в 1,5 метра, как минимум, свелось к нескольким сантиметрам подкровельной вентиляции. Сделать правильную вентиляцию в таком доме практически ювелирное искусство. Подробно об этом смотрите на видео: http://www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo Основные ошибки монтажа подкровельного пространства мансардных крыш Крыша с правильно организованной вентиляцией Главное, на чем следует сосредоточиться тому, кто планирует устройство мансарды своими руками, – это организация хорошо функционирующей вентиляционной зоны под кровлей мансардного помещения. Хорошо означает максимальную вентиляцию летом и минимальную зимой, чтобы использовать дополнительно утепляющие свойства снежного покрова. В скандинавских странах вертикальные вентиляционные каналы над мансардой спроектированы таким образом, что по мере накапливания снега на крыше они постепенно закрываются, чтобы задействовать снежный покров как естественный утеплитель и не выстуживать зря потолок мансарды. К сожалению, российский принцип строительства таков, что в большинстве случаев строители не имеют даже проекта, а уж тем более рабочих чертежей. Поэтому, даже если толщина утеплителя составляет 10-15 см и величина воздушного зазора соблюдена, это совсем не означает, что в вашей мансарде не будет безумно жарко летом и чрезвычайно холодно зимой. Признаком качественно сделанной вентиляции крыши мансарды в частном доме является свободно лежащий на ней снежный покров, при условии, что в самой мансарде тепло. Снег на крыше не должен становиться льдом, иначе кровельный материал по весне придется менять. Процесс обледенения отрицательно сказывается на любой кровле: На металлических кровлях лед отгибает фальцевые соединения, Мягкая черепица «лысеет», поскольку с нее льдом срывается каменная крошка, Микротрещины в натуральной черепице и шифере под воздействием льда раскалываются, и покрытие отваливается кусками, Рулонная кровля отрывается полотнищами, Металлочерепица и профлист лишаются поверхностной полимерной защитной пленки в процессе механического движения льда по скатам кровли. Поэтому специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы в вентиляционном зазоре осуществлялось движение воздуха под всеми стропилами без исключений и вентиляционные отверстия не забивались наглухо снегом. Какой утеплитель лучше использовать для мансарды? Мансарда, утепленная с помощью минеральной ваты На современном строительном рынке представлены самые разные утеплители, но устройство мансардных крыш не предусматривает простую возможность замены намокшего утеплителя. Для того чтобы его снять, нужно будет либо крышу разбирать, либо снимать внутреннюю отделку комнаты, что большой радости никому не доставит. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать для утепления мансарды различные минеральные или стекловаты. Если мы ведем речь о серьезной протечке, то вата, набравшая воду, не высохнет, ее нужно будет менять. Для того чтобы вата не намокала, предусмотрены различные пленки и мембраны, но они хороши, когда размеры протечки невелики. В случае серьезной проблемы вода затечет под стыки пленок и утеплитель нужно будет менять. Если вы не уверены в том, что вентиляция вашей мансардной кровли будет сделана правильно и зимой крыша не обледенеет, используйте для утепления полистирол или, в крайнем случае, пенопласт. С этих утеплителей вода, проникшая через кровельное покрытие, стечет точно, поскольку они водонепроницаемы. Безусловно, жесткие утеплители нужно очень точно нарезать по размеру и укладывать так, чтобы не было щелей. Кроме того, полистирол паропроницаем, поэтому со стороны дома его нужно защищать пленкой. Кстати, для ломаной мансардной крыши ситуация будет несколько иной, если утеплять внутреннее помещение мансарды, а не крышу. Наверху и в боковых полостях можно организовать вентиляцию по типу холодного чердачного помещения. Для этого не обязательно делать полноценные слуховые окна — достаточно оставить вентиляционные отверстия, которые можно открывать или закрывать по необходимости. Пример неправильного монтажа утепления и вентиляции в мансарде Подтаявший снег на крыше из-за неправильной вентиляции В индивидуальном доме застройщик самостоятельно обустраивал мансарду. Проект, технологическая карта, рабочие чертежи отсутствовали. Для стропил были использованы доски толщиной 0,15 м, утепление производилось минеральной ватой в два слоя, каждый из которых составляет 50 мм, вентиляционный зазор оставили в 50 мм, проверку на циркуляцию воздуха в зазоре не проводили и выводы под коньком и по карнизу не сделали. Крышу покрыли мягкой черепицей. Работу проводили по весне, летом столкнулись с тем, что в мансарде очень жарко — установили кондиционеры. Зимой выяснили, что крыша греется и обледеневает. Последствием стало испорченное кровельное покрытие, лишившееся верхнего слоя из каменной крошки. Чтобы исправить ситуацию, застройщик снял кровельное покрытие, установил дополнительную обрешетку, на которую положил слой пенопласта, поверх которого смонтировал еще одну обрешетку и накрыл ее еврошифером, предварительно сделав вентиляционные отверстия под коньком и в карнизах, но меньшего размера, чем было необходимо и не в тех местах. Результатом явилось то, что зимой часть отверстий оказались забиты снегом. Крыша обледенела не полностью, а местами, но этого оказалось достаточно, чтобы весной под нахлестами еврошифера образовались протечки. Крышу сняли полностью, заказали новые стропила из клееного бруса толщиной 0,3 м. Шаг стропил сделали равным ширине плит полистирола толщиной 20 см. Продухи в коньковой рейке и карнизах связали между собой вырезами в стропилах. Вентиляционный зазор оставили в размере 10 см. Со стороны дома положили пароизоляционную пленку, плиты утеплителя проклеили металлизированным скотчем. Сверху положили шумоизоляционную пленку, по которой закрыли крышу металлочерепицей. Стоимость переделок можете подсчитать самостоятельно.