Я сейчас расскажу, как собираюсь это сделать, а вы уж меня, где нужно поправите, посоветуете как лучше.
Рекомендации Кнауфа по установке дверной коробки:
8.5. Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса перегородок, для чего необходимо:
- по обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, усиленные профилем или деревянным бруском перемычку над проёмом и промежуточные стойки. Выполнить установку дверных коробок;
- в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа её установки закрепить коробку к стойкам;
- смонтировать перемычку над проёмом из направляющего профиля и закрепить её шурупами;
- установить промежуточные стойки над дверной коробкой.
Ну, короче, ребята явно не парились над нюансами, когда это писали.
У меня дверная коробка – деревянная, дверь – массив, примерно 25 кг весом.
Как буду делать:
-
Дверной проём должен быть сам по себе, то есть в случае чего демонтаж дверной коробки может быть произведён без ущерба для самой перегородки. У Кнауфа, я так понял, перегородку нужно будет маленько курочить. Следовательно дверной проём нужно полностью оформлять до установки коробки, а не в процессе её установки;
-
Боковые стойки у проёма будут состоять из двух стоечных профилей с деревянным бруском внутри (а не или-или, как у Кнауфа). Брусок в столярке закажу из сухой сосны или в магазине погляжу клееный массив, ну, в общем, чтобы не повело. Это с одной стороны - для жёсткости, а с другой стороны - к дереву удобнее крепить коробку (см. ниже);
-
Дверной проём по идее должен получиться ровным, поэтому коробку можно крепить многими способами – только на пену; только на саморезы; несущая стойка коробки (там где петли) на саморезы, противоположная ей - на пену и саморезы (выбираем оставшийся зазор); обе стойки на пену и саморезы. Долго ломал голову и выбрал последний способ. Подробнее:
Между коробкой и проёмом оставляется зазор под пену, сама коробка крепится саморезами к боковым стойкам проёма (к брускам между профилей) через деревянные проставки (функциональный аналог клиньев), толщиной в этот зазор – по 3 штуки на стойку. Сначала крепится несущая стойка коробки. Для стойки с другой стороны высота проставок точно подгоняется под оставшийся зазор. После проверки правильности установки оставшийся зазор запенивается.
Что это мне даёт по сравнению с другими способами? Самое главное – не нужно ловить доли миллиметра или как-то изгаляться, чтобы прикрепить коробку непосредственно к стойкам. Монтаж коробки могу сделать когда мне удобно, а не только во время возведения перегородки (привет, Кнауф). В случае чего легко можно произвести демонтаж. Ну и используем демпфирующие и клеящие свойства пены, для более надёжного крепления коробки.
Ещё одно сомнение осталось – нужно ли дополнительно крепить к полу и потолку стойки проёма? Или хватит крепления к направляющему профилю? Да так-то я бы прикрепил без разговоров что бы не мучиться, только плиты перекрытия больно уж тонкие – 10 см всего и бетон к тому же не слишком бетонистый. Чё-та стремновато его много бурить – как бы у соседей потолок не осыпался.
Что скажите?
Спасибо за ответы!
