Утепление лоджии - часть 2

Ясно, спасибо Не смотря на прочтение темы, возникла еще куча вопросов Нужен специалист по мин. вате :) Паранойя не дает утеплять эппс, а по поиску 90% инфы и видео только про него, про вату мало и все противоречивое 1. Какую по плотности нужно брать  вату для утепления, плотнее или наоборот 2. В грубом соответствии 100мм ваты = 50мм эппс? 3. Так и не смог понять какой пирог правильный Общая концепция ясна, стена>обрешетка, в которую вставлена минвата>затем пароизоляция и>обшивка. Но не могу понять, нужно ли заделывать все дырки в стене и полу лоджии и делать гидроизоляцию? Просто одни товарищи все заделывают, а другие, наоборот, сверлят доп. отверстия в стене, чтобы все проветривалось Опять же, летом, когда постоянные дожди и сырость не будет ли там все мокнуть через эти дырки, а зимой быстро уходить тепло? Нужен ли воздушный или какой-то другой слой между плитами ваты и стенами? либо они должны просто примыкать вплотную Кто-то полностью заматывает плиты в полиэтилен - типа в них никогда не появится конденсат, стоит так делать или нет? 4. Можно все вышесказанное пропустить :) , а просто дать ссылку на пост, где подробно расписано, как и что делать, либо видео. Не смог найти

Доброго дня!

Как я понял, паропроницаемость у пеноплекса очень низкая, ниже чем у бетона. Отсюда я прихожу к выводу, что утепление в следующем порядке решает вопрос утепления лоджии:

Вариант 1

1. Грунтую стены, которые утепляются

2. Пеноплекс 100мм клеится на бетонную стену, все швы и щели по периметру запениваются

3. Далее устанавливаются пластиковые грибки для фиксации пеноплекса

4. Пеноплекс штукатурится по сетке

Однако, почитав множество веток прихожу к альтернативному варианту, который наиболее распространён в постах, для себя вижу следующую технологию:

Вариант 2

1. Устанавливается мембрана (типа Изоспан А)

2. Затем ставятся вертикальные стойки из бруска 70 х 100 мм.

3. Пространство между перемычками заполняется утеплителем типа rockwool.

4. Сверху накладывается пенофол. Места соединения проклеиваются прочным скотчем (подтверждаю неоднократно упомянутое мнение, что скотч из алюминиевой фольги отклеивается, поэтому считаю, что в данном случае лучше прочный скотч, конкретно названия не скажу, но он серого цвета, армированный и очень хорошо клеит).

5. Поверх пенофола зашивается все ГКЛВ ну и далее по технологии шпаклевка и т.д.

Пол в обоих случаях видится:

1. Гидроизоляция пола

2. Лаги в 2 уровня на крест, с заполнением промежутков утеплителем (типа rockwool)

3. Сверху зашивается все ДСП 16 мм, щель между краем ДСП и стеной пропенивается 

Второй вариант выглядит надежнее, но с точки зрения теплоизоляции, скорее всего (утверждать не буду) они примерно равнозначны. Для меня в данном вопросе более критичным является вопрос конденсата, который может образоваться внутри конструкции.

В общем, уважаемые специалисты, что вы скажите в отношении этих 2х вариантов. По какому пойти?

Ray Dee написал :

2. Пеноплекс 100мм клеится на бетонную стену, все швы и щели по периметру запениваются

 Швы, на мой взгляд, являются в данной реализации тонким местом, т.к. запенивание никак не является пароизоляцией. Т.е. в швах возможно образование конденсата со всеми вытекающими.@Ray Dee****

 Места соединения проклеиваются прочным
скотчем (подтверждаю неоднократно упомянутое мнение, что скотч из
алюминиевой фольги отклеивается, поэтому считаю, что в данном случае
лучше прочный скотч, конкретно названия не скажу, но он серого цвета,
армированный и очень хорошо клеит).Алюминиевый скотч используют потому, что у него нулевая паропроницаемость, а не потому, что он хорошо или плохо клеится. Чтобы он не отклеивался, можете поверх него приклеить упомянутый Вами "очень хорошо клеящий прочный скотч". Я, поверх, стыки алюминиевого скотча по всему периметру промазывал нейтральным силиконом (наверное, можно и санитарным, т.к. алюминий, вроде бы, стоек к кислотам).@Ray Dee****

Пол в обоих случаях видится:

1. Гидроизоляция пола

2. Лаги в 2 уровня на крест, с заполнением промежутков утеплителем (типа rockwool)

3. Сверху зашивается все ДСП 16 мм, щель между краем ДСП и стеной пропенивается 

Тоже ряд вопросов... 1. Что такое "гидроизоляция пола"? Зачем она нужна в многоэтажном доме и как реализуется? Я, как таковую, гидроизоляцию пола не делал. Однако проблемные места (часть пола, прилегающая к парапету, в которой имеются закладные) пропитывал проникающей гидроизоляцией типа "Пенетрон".3. Зашивал всё фанерой 15 и 12 мм в два слоя вразбежку.  Можно, в принципе и один слой 15 мм, но тогда лаги нужно ставить чаще.Променивать щель у стены не вижу никакого смысла. Зачем? А, вот, пароизоляция под фанерой необходима. И она должна приклеиваться к пароизоляции стен, чтобы не было щелей.

Всем добрый день!

Планирую утеплять лоджию в новом монолитном доме. Окна уже заменены (рамы пластик, стекла 2хкамерные  с напылением), в качестве утеплителя рассматривается 50мм пеноплекс + 5мм пенофол.

При расчетах столкнулся во следующим: по всему фасаду дома (в том числе и внутри лоджии) по стенам идет 15см слой оштукатуренного утеплителя. С учетом того, что лоджия будет утеплена, необходимость в данном утеплителе внутри лоджии, как понимаю, отпадет. Соответственно, можно ли в целях увеличения пространства лоджии этот утеплитель снять и сделать на монолитную стену финишную отделку (разумеется, боковой срез фасадного утеплителя будет утеплен так же, как и вся лоджия), либо снять 150мм фасадного утеплителя и положить 55мм утеплителя, планируемого на балконе?

Заранее спасибо!

Фото прилагаю, правда, не уверен, что оно достаточно информативно

![]()

@Yuri3133, под окнами я настоятельно рекомендую сделать не менее 80 мм пеноплекса. Не на югах все таки живем. Я у себя на двух лоджиях утеплитель несущей стены снял, потому что при смещении контура теплоизоляции на линию остекления старый утеплитель становится не нужен.На первой лоджии балконную дверь и окно оставил. Теплоизоляция там сделана 50 мм ЭППС, 10 мм фольгоизолон, воздушный зазор 25 мм (ширина монтажного бруска) и вагонка.На второй лоджии как раз сейчас в процессе. Там буду объединять с комнатой. Поэтому решил получше сделать. Буду делать 100 мм ЭППС и просто штукатурка по сетке (хотя может быть еще изменю дальше ЭППСа). Окно лоджии - пятикамерный профиль на 70 мм + двухкамерный пакет 40мм с энергостеклом.

Здравствуйте уважаемые, нужно ваше мнение, по моему плану утепления балкона, который хочу начать в ближайшие выходные.Есть балкон в панельке 1990г., представляет собой бетонный короб на котором сделано остекление металопластиком - вот собственно и все. Внешний борт 2 см тонкий бетон + армировка, нижняя и верхние плиты потолще и мощнее, но в их толщине точно не уверен, анкер бы не ставил =). Пол соответственно - бетон.Естественно температура зимой = уличной.  Цель - довести зимнюю температуру до + отметок, привести балкон в норм вид. Ну и чтоб зимой выйти можно было не на бетонный пол. Хочу вложиться по деньгам в небольшую сумму + сделать сам. Какие мысли на данный момент:Отказался от идеи внешнего утепления так как - утеплить можно только торец плиты, которая к тому-же рельефная. Требует затрат на пром альпенистов + не решает вопрос внутренней отделки, и утепления пола и потолка. Думаю сделать так:Хочу во внешней плите ограждения насверлить немного отверстий для вентеляции бетона от росы при промерзании с улицы. Дальше пройти эту плиту с внутренней стороны  экструдированным пенополистиролом толщиной 50мм, Крепить на пену для пенопласта + пропенить между собой листы, сверху на них - сетка + штукатурка. Точно так-же между боковым соседом (перегородка) и на потолке, только без отверстий. Пол - так как не знаю толщину, закрепить продольный и поперечный брус уголками и саморезами к полу и между собой. Пустоты проложить 2 листами 50 пенопласта и пропенить. Завершить черновой пол ДСП листом. Стену между балконом и домом оставить не утепленной + на бетонную стену прикрутить тепловой конвертер включенный на постоянную защиту от замерзания (+5С).Что скажите? Получится такая задумка или я где-то натупил? Посоветуйте.

Searchgir написал : Хочу во внешней плите ограждения насверлить немного отверстий для вентеляции бетона от росы при промерзании с улицы.

 Может я что-то где-то недоперепнимаю... Если дырки не сверлить, то откуда возьмется вода для образования росы при промерзании? А если дырок насверлить, то в ненастную осеннюю/весеннюю погоду вода будет в дырки натекать, потом там будет замерзать, оттаивать, замерзать и т.д. Зачем дырки?

@ssolovov, На некоторых сайтах бытует мнение, что в" тяжелых" наружних конструкциях( бетонные ограждения) при утеплении изнутри нужно сверлить дырки с уклоном наружу для борьбы с преснопамятной точкой росы ))))

Leonsio написал : @ssolovov, На некоторых сайтах бытует мнение, что в" тяжелых" наружних конструкциях( бетонные ограждения) при утеплении изнутри нужно сверлить дырки с уклоном наружу для борьбы с преснопамятной точкой росы ))))

 Да вот именно такую версию и слыхал.@ssolovov, ну я понял про дырки Все верно и логично. Спасибо!Так в целом норм получится если без дырок? )

Leonsio написал : @ssolovov, На некоторых сайтах бытует мнение, что в" тяжелых" наружних конструкциях( бетонные ограждения) при утеплении изнутри нужно сверлить дырки с уклоном наружу для борьбы с преснопамятной точкой росы ))))

 + зазор между бетоном и утеплителем...

С этим новым "дизайном" ничего непонятно: где цитата, где ответ... Правду говорят: лучшее - враз хорошему... Резон, Так и не понял, что хотели сказать... :confused:

Доброго времени суток! Хоть отдельную тему создавай, но запостил тут, т.к. популярная и больше толковых ответов можно получить. Было принято решение перестеклить лоджию и утеплить ее. Последний этаж в кирпичном доме советской постройки. С одной стороны улица, с другой - соседи. Выбрал схему утепления:стены и потолок "технофлекс-пенофол-вагонка", на пол "лаги в два уровня накрест-технофлекс-пенофол-фанера 21мм". Как говорится, гладко было на бумаге... Вообщем, дом начал подкидывать очередные сюрпризы. п1. После визита замерщиков выяснилось, что потолочная плита лежит не совсем ровно: с одной стороны от ограждения до плиты 18 кирпичей, а с другой - 19. Получается перепад по высоте почти 10 см. Окна были установлены, а разницу компенсировали козырьком. Его обязательно нужно утеплить, иначе будет мостик холода. Просто закрыть листами Техноплекса, установленными на потолок не получается. Проблема в том, что по своей длине этот козырек имеет переменную кривизну. А как сделать профиль в листе утеплителя, чтобы он плотно прилегал и к окну, и к потолку, - я ума не приложу. п2. Кирпичное ограждение нуждается в выравнивании (перепад порядка 2-2.5 см), чтобы можно было листы Техноплекса нормально положить (клеевой состав эти неровности не уберет и будут пустоты). Посоветовали сделать Ротбандом, что я и сделал. А потом прочитал, что его (и такого же плана смеси) нельзя использовать на балконе, т.к. из-за морозов просто отвалится от кирпича. Так ли это? Если да, то что теперь делать - сдалбливать все до кирпича? Помогите с советами/идеями, чтобы можно было встретить холода уже с утепленным балконом.

ssolovov написал : Резон, Так и не понял, что хотели сказать...

Что между утеплителем и бетоном зазор еще см-два рекомендуется...

balamut80, не совсем понял, где у Вас проблема ... :confused: Может решение просто слой утеплителя разделить на два-три слоя... если я правильно понял суть "проблемы"...

Резон написал : Может решение просто слой утеплителя разделить на два-три слоя...

С одной стороны получается расстояние от потолка до добора больше 10 см. Чтобы это закрыть, укладывать пять слоев по 2 см??? И чем крепить друг к другу все эти слои? А оставшуюся часть потолка просто в один слой утеплитель укладывать, чтобы получилась лесенка?