Проходной выключатель legrand

Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с остаточным напряжением на проходном выключателе legrand.

Дело в том, что после выключения на выходе выключателя остается напряжение 160 В, если извлечь светодиод из подсветки, то на выходе уже имеем 80-90 В. От выключателя должна работать светодиодная лента, поэтому такой уровень напряжения при выключенном состоянии приводит к слабому свечению.

С чем может быть связано наличие напряжение 160 В при выключенном состоянии?

Выключатели новые, покупались к официального представителя legrand в РФ, вариант приобретения товара не надлежащего качества наверно возможен, но думаю как-то это сомнительно. Единственное, выключатели были установленный до завершения пыльных работ в квартире, поэтому теоретически возможно в них накопилось определенное количество пыли (хотя я их пылесосил), через которую проходит ток утечки на землю или т.п.

Для исключения проблем с проводами, собрал маленькую схему у себя на столе см. фото

Kvint написал: Для исключения проблем с проводами, собрал маленькую схему у себя на столе см. фото

А где нагрузка? Если собираете схему, какая бы она маленькая не была, надо собирать полностью.

avmal написал: А где нагрузка? Если собираете схему, какая бы она маленькая не была, надо собирать полностью.

Решил, что при выключенном состоянии выключателя она не сильно влияет. Но вот собрал схему с нагрузкой и результат меня сильно удивил, уровень напряжения на порядок меньше, всего 15 В. В чем тут секрет? Почему такая существенная разница при измерении?

И если возвращаться к базовой проблеме - остаточному свечению на светодиодной ленте, то мне получается надо ставить резистор перед лентой? и выключатели тут не причем ...

Kvint написал: собрал схему с нагрузкой и результат меня сильно удивил, уровень напряжения на порядок меньше, всего 15 В. В чем тут секрет? Почему такая существенная разница при измерении?

Весь "секрет" в китайском цифровом приборе с большим входным сопротивлением, которым можно, при желании, намерить и "среднюю температуру по больнице".

Kvint написал: мне получается надо ставить резистор перед лентой?

... Или убирать подсветку.

avmal написал: .. Или убирать подсветку.

если просто убрать светодиод из подсветки (в обоих клавишах) выключателя, то остаточное свечение ленты становиться меньше, но полностью не проходит! Получается надо еще что-то убрать, "вытащить шнур и выдавить стекло"? Если все же рассматривать вариант когда подсветка в выключателе остается, то как я понял лучше поставить не резистор, а шунтирующий конденсатор на 0.2 микрофарады на 400 вольт (неполярный), правильно? Если так, то можете подсказать конкретный тип конденсатора, а то выбираю первый раз, опасаюсь что бы потом не взорвался . . .

Kvint написал: если просто убрать светодиод из подсветки (в обоих клавишах) выключателя, то остаточное свечение ленты становиться меньше, но полностью не проходит! Получается надо еще что-то убрать, "вытащить шнур и выдавить стекло"?

Не думаю, что шнур понадобится вытаскивать, но светодиоды я убрал бы и из второго переключателя.

Kvint написал: можете подсказать конкретный тип конденсатора

Увы, от современной базы электроники и её номенклатуры я уже далёк.

Kvint написал: если просто убрать светодиод из подсветки (в обоих клавишах) выключателя, то остаточное свечение ленты становиться меньше, но полностью не проходит!

В полевых условиях будет больше - между выключателями длинный провод и наводка с одного проводника на другой - точнее - утечка через емкость этих проводников

avmal написал: но светодиоды я убрал бы и из второго переключателя

когда проводил тесты, убирал подсветку из обоих выключателей и из обеих клавиш, свечение хотя и маленькое, но все равно оставалось.

BV написал: В полевых условиях будет больше

все как раз и началось с полевых условий и слабого остаточного свечения на ленте. Когда подозрения пали на выключатель, тогда уже собрал схему на столе, но судя по тому, что при нагрузке на выходе 15В, то дело не в выключателях, а в ленте и теперь пытаюсь найти способ решения проблемы. Сейчас еще один вариант рассматриваю как избавиться от остаточного свечения на ленте, может не шунтирующий кондиционер ставить, а небольшое промежуточное реле типа (Phoenix Contact 2900305 PLC-RPT-230UC/21). Напряжение срабатывания у катушки реле где-то 160В, питание (только фазу) ленты сделать через контакты реле. Как Вам такой вариант?

Kvint написал: когда проводил тесты, убирал подсветку из обоих выключателей и из обеих клавиш, свечение хотя и маленькое, но все равно оставалось.

Чудес не бывает. Уверены, что схема собрана правильно и переключатели именно фазу рвут, к примеру? Или что там у вас жёлтая перемычка между переключателями делает?

Kvint написал:

avmal написал: но светодиоды я убрал бы и из второго переключателя

когда проводил тесты, убирал подсветку из обоих выключателей и из обеих клавиш, свечение хотя и маленькое, но все равно оставалось.

BV написал: В полевых условиях будет больше

все как раз и началось с полевых условий и слабого остаточного свечения на ленте. Когда подозрения пали на выключатель, тогда уже собрал схему на столе, но судя по тому, что при нагрузке на выходе 15В, то дело не в выключателях, а в ленте и теперь пытаюсь найти способ решения проблемы. Сейчас еще один вариант рассматриваю как избавиться от остаточного свечения на ленте, может не шунтирующий кондиционер ставить, а небольшое промежуточное реле типа (Phoenix Contact 2900305 PLC-RPT-230UC/21). Напряжение срабатывания у катушки реле где-то 160В, питание (только фазу) ленты сделать через контакты реле. Как Вам такой вариант?

Kvint, Правильно это "наведенка" и промежуточная релюшка поможет - проверено

val23 написал: это "наведенка"

Откуда "наведёнка" появится в схеме, собранной на столе?