Масло цепи для бензопилы

baum написал : Чтоб снять, вероятно, гнусную накипь на цилиндре.

Нет. Что бы вкинуть в цилиндр гадкого маслица с секретным составом

Под нагрузкой подразумеваю операции пиления древесины с временем выполнение одного реза более 2 х минут. А так же, нескольких последовательных операций с большим суммарным временем, создающих риск значительного повышения температуры двигателя. По окончании нагрузки выполняю обязательную газовку двигателя , предназначенную для скорейшего отведения тепла от внутренних элементов конструкции. Ни в коем случае не глушу двигатель сразу после снятия нагрузки. А только лишь после нескольких коротких газовок и минутного, или более, интервала времени работы двигателя на х.х.
Позволю себе заострить внимание пользователей на том моменте, что при работе двигателя на х.х. в цилиндр поступает лишь незначительное количество воздушной смеси. Охлаждение цилиндра при этом производится лишь за счёт отвода тепла от его внешней поверхности принудительным вентилятором.
При кратковременных газовках двигателя, в цилиндр вбрасывается обогащённая топливом смесь. Смесь такого состава не может быстро сгорать в двигателе без его нагрузки и оставляет на элементах конструкции и больше сепарировавшегося масла и с более высокой скоростью отводит температуру от внутренних поверхностей, через тракт выхлопа. Газовка производится несколькими короткими, но быстрыми нажатиями на курок газа. Плавный разгон двигателя не приводит к резкому обогащению смеси, а посему не так эффективен. Не надо делать так, чтобы двигатель раскручивался до максимума, а надо ставить себе задачу вкинуть в него несколько порций холодного воздуха. Двигатель не должен успевать значительно раскручиваться. Ну я это так понимаю.

Как Вы тогда обьясните тот факт, что при прогазовке двигателя после 3 - 5 мин. работы на х.х. выхлоп очень дымный? Я не спорю, я просто спрашиваю..

baum написал : Как Вы тогда обьясните тот факт, что при прогазовке двигателя после 3 - 5 мин. работы на х.х. выхлоп очень дымный? Я не спорю, я просто спрашиваю..

Уважаемый Baum. Хочу напомнить, что я именно тот тип, что урыл собственную пилу. Не то что спорить со мною, а яицами в меня бросаться можно. Я приму, так как виноват. Я попробую вечером накалякать, как я считаю возможным настраивать L. И после этого поразмышляем. Вчера было некогда. Если сегодня удастся пораньше придти с работы, то возможно всё напишу. Пока.

{{{Вы скорее всего регулируете так: добиваетесь винтом "l" максимальных холостых оборотов, а затем немного откручиваете (около 1/4)? Работу двигателя нужно ЧУВСТВОВАТЬ , а это приходит только с опытом.}}}}

А зачем на холостых нужны максимальные обороты? Что б бензин быстрей сгорел?

L легурируют кажется так: Крутят пока цепь не начнет прихватываться и двигаться , а потом откручивают винт назад так чтоб она надежно не прихватывалась, это и есть примерно 1\4 оборота. Но тут есть одно НО, сцепление должно быть исправным. К примеру, у меня полетела одна пружина в нем стягивающая кулачки, и цепь начала на холостых прихватываться- двигаться, стало опасно работать.
Я какаим то чутьем догадался, что пока крутить ничего не надо, и нашел неисправность, натянул пружину и все заработало как и раньше.

Georgi61 написал : А зачем на холостых нужны максимальные обороты? Что б бензин быстрей сгорел?

Завышеные холостые убираются винтом "Т".

vadim 08355 написал : Разговоры о том, что двигатель надо чувствовать хороши. Но, это не метод. Такой способ приемлем для меня, и дяди Васи с первого подъезда. А в сервисе должна быть чёткая методика. Или её всё таки нет? Крутим на глазок?

Последовательность регулировки следующая.

1. Четкое положение винтов "L" и "H"
2. Небольшая доводка "L" (в пределах 1/4 об.) с помощью всех органов чувств, критерии: легкий запуск приемистость (разгонная динамика) звук мотора должен слегка четвертить.
3. Винт "Т" - на необходимые холостые по тахометру.
4. Винт "H" - на допустимые максимальные по тахометру.

roland написал : Небольшая доводка "L" (в пределах 1/4 об.) с помощью всех органов чувств., критерии: легкий запуск приемистость (разгонная динамика) звук мотора должен слегка четвертить.

Добрый вечер, почитаемые! Я рисую, как сам делаю. Ни кому, не чего не советую. И не по тому, что описанные действия могут привести к печальному финалу. Не приведут! А потому, что не обладаю необходимым талантом для изложения процедуры. Некоторые люди понять могут не верно. Ключевое слово уже произнёс товарищ Роланд. Динамика! По окончании процедуры должна быть хорошая ДИНАМИКА разгона двигателя. И именно на динамику ориентируемся при операциях настройки «L».
Итак, что необходимо предпринять и в какой последовательности.

1. Необходимо установить такое положение винта «L» (обедняя смесь), что бы появился ощутимый провал в наборе оборотов с х.х., при нажатии на газ. Обороты х.х будут увеличиваться (мы обедняем смесь). Но на это не смотрим, а только на наличие провала. (Указывая на влияние положения «L» на х.х, я предполагаю, что нет проблем держать х.х. винтом «Т». Необходимо им («Т») корректировать обороты х.х в течении всей процедуры настройки «L»). Особо указываю, что провал должен ощущаться только при резком однократном нажатии на курок газа. Именно однократном!!!!! Интервал времени между повторениями нажатия на курок газа должен быть не менее 30- 40 секунд. Это вызвано тем, что вышедший на большие обороты двигатель втащит в подпоршневое пространство значительное количество смеси. Необходимо время, что бы эта смесь успела выгореть и не создавала маскирующий фактор.
2. Корректируем положение «L» (обогащая смесь) до момента, пока провал не перестанет существовать. Имейте в виду, что эта грань (провал пропал) довольно острая. Не более 1 / 12 от полного оборота винта. И уж точно не 1 / 4.

3. Корректируем и окончательно выставляем «Т». На установленном х.х. двигатель должен работать, как часы! Ни каких троений, и прочих явлений. Не старайтесь установить самые минимальные обороты х.х . Двигатель плохо заводится при х.х. min. Кроме того, если двигатель новый и мало поработавший, то в следствии его приработки обороты х.х уменьшатся. Это признак приработки.

   Эта простая процедура очень точно позволяет выставить положение «L» на маленьких двигателях.

На относительно «тяговитых» двигателях (262, 365) дополнительно требуется контрольная загрузка мотора: необходимо потаскать конец шины по бревну ( лучше вдоль). При сильном обеднении «L» проявится провал при незначительной нагрузке, хотя при разгоне он и не ощущается! Если двигатель не «чахнет» на средних, то можете быть уверены, что качество смеси нормальное. И уж точно не бедное.

Сразу хочу извиниться перед теми пользователями, у которых заводские настройки «H» слишком обогащают смесь. В такой ситуации и настройка «L» затрудняется, и факт этой настойки теряет смысл, так как двигатель не тянет потому, что смесь переобогащает винт «Н»! При незначительном переобогащении винта «Н», настройка «L» оправданна и мало зависит от «Н». «H» регулировать не сложно, но при этом действительно надо полагаться или на приборы, или на опыт. Но в принципе, проблем нет. Есть чёткие симптомы и явные «контрольные точки».

vadim 08355 написал : Имейте в виду, что эта грань (провал пропал) довольно острая. Не более 1 / 12 от полного оборота винта. И уж точно не 1 / 4.

Если это замечание в мой адрес, то оно не принимается. Предел 1/4 я указал относительно положения винта, рекомендованного производителем для данной модели, а не относительно провала. Это может быть + 1/8 или -1/8, но обычно чуть меньше.

Ваша методика, как и любая другая, имеет полное право на существование, если достигнут закономерный результат! Интересно как Вы к ней пришли, методом "научного тыка" или переняли чей-то опыт? У нее, правда, есть один недостаток, на который Вы сами указали - она подходит лишь для доводки настроек. Для полностью разрегулированного двигателя , когда он даже не запускается, ее будет недостаточно. Здесь одним винтом «L» не обойтись.

Уважаемый Роланд. Ни каких наездов. Я просто указываю на необходимую тщательность регулировок. Расслабляться не надо! Винты нельзя ворочать влево / вправо c амплитудой в 1 / 4 оборота только потому, что так в фирменной инструкции указано. Так задачу не решишь (настройка винта «L»). В качестве исходной точки моих откровений я указываю на момент, что винт «H» ещё можно как-то отрепетировать по приборам (отдельная тема). А винт «L», по приборам отстроить нельзя! В быту нельзя! И именно этот негодник «L», с завода часто отстроен ещё хуже, чем «H». А на эксплуатацию, он влияет очень сильно.
Откуда взял методу? Перенял опыт? Да! Да! Да! Мы все, друг у друга учимся. Да это и методой то назвать нельзя. Всё естественно и наглядно. Попробуйте и убедитесь, что хуже не будет. В любом случае! Отвертка для карбюратора шла в комплекте к моей пиле (Oleo-Mac 956). Ни к одному, из установленных на пиле болтов, кроме как в карбюраторе, отвёртка не подходит. Факт (шучу)!
Знаю, что есть пилы, где крутить ни чего не надо. Всё с завода отстроено в пределах допуска. И слава богу! Но, к сожалению, частенько встречаются и другие варианты заводских настроек. У меня, и у моих товарищей был такой мракобес, что регулировать было надо.
Вариант, когда двигатель вообще не заводится, я рассматривать не буду. Это совсем иная тема. И возможно, что не про карбюратор.

По моим наблюдениям до 5 % (в зависимости от производителя) новых бензопил требуют регулировки. Чаще всего - американского и китайского производства! Следовательно, с этим явлением может столкнуться каждый двадцатый покупатель, не требующий проверки инструмента перед покупкой.

Нарушение регулировки опытный продавец заметит сразу после первого запуска. Такие БП не должны передаваться потребителю в таком состоянии и их необходимо обязательно отрегулировать перед продажей. Но не все продавцы это умеют делать и чтобы продать БП, иногда единственную на витрине, сознательно не акцентируют на этом внимание покупателя: "Пила завелась - двигатель исправен!" И, таким образом, изделие, в целом исправное, но не отрегулированное попадает потребителю.

Возможно, и Вы, Вадим, столкнулись с подобной ситуацией.

roland написал : Нарушение регулировки опытный продавец заметит сразу после первого запуска. Такие БП не должны передаваться потребителю в таком состоянии и их необходимо обязательно отрегулировать перед продажей.

Нет проблем. Я не призываю ни кого, крутить настройки карбюратора! Но если сервис не доступен, или качество оказываемых услуг оставляет желать лучшего, то нет ни чего позорного и самостоятельно разобраться с пустяковым вопросом. Если конечно делать больше нечего! Статистику качества заводской настройки карбюратора опровергнуть не могу. И это не имеет значения. Всё должно быть - персонально!!! В любом случае, качество отстройки определяется только скоростью пиления бревна. Реального, толстого бревна!! Тонкие брусочки не дают полной загрузки двигателю. Сделать это, может каждый:

1. Зафиксировал время пиления при заводской настройке.
2. Зафиксировал время после допущенных регулировок.
3. Сравнил полученные результаты. Время либо в плюсе, либо время в минусе. Всё! Это и есть результат настройки. По другому, ни как нельзя. Только опираясь на результат измерений, можно делать заключение о соответствии настроек своего инструмента.