Обслуживание и ремонт бензопилы УРАЛ

BECHA написал : схема залита смолой, но выводы катушек (питания, зажигания и управления) доступны. можно отпаять от них выводы залитой схемы, припаять свои провода и вывести наружу. схема известна. деталей всего ничего и стоят они заметно дешевле чем новое зажигание. если возметесь, выложу статьи. а перегреваться может еще и из-за бедной смеси. у меня на дружбе давление сброса 2,2атм, хотя должно быть раза в три меньше, а завод не хочет прислать технической документации по настройке карбюратора (боятся что все узнают ноу-хау карбюратора 30и летней давности, причем "слизанного").

У меня есть бензопила иномарка , могу снять с неё электронное зажигание ,свечу, заведомо рабочие,только не могу понять как его подключить снаружи или может быть вместо старого. Был бы очень благодарен, увидеть где то, как это делается.Собрать сам даже простейшее я навряд ли смогу.

2uri62 у иномарок обычно маховичное магнето снаружи маховика, если ставить то вместе с ним, но не совпадет опережение и размеры. вот поглядите о каком варианте я говорю (правда я за импортные тиристоры с диодами, хоть это и не патриотично):

Вчера решил разобрать бензопилу.Проблема: не работала при плюсовой температуре(через 15 минут работы глохла намертво),при минусовой,( если заглушил,то не заводилась).Год выпуска 8 декабря 1986 года. Что сразу насторожило, месяц выпуска, в советские времена в это время дуром гнали план, не обращая внимания на качество.После 23 лет работы выглядит очень даже ничего, не считая облупленой краски, заменённых ведущей и ведомой звёздочки, шины.Остальное всё родное.По сравнению с импортной Oleo Mac 936 смотрится как танк Т-34 рядом с автомобилем "Ока" и та, и, другая стоят не рабочие. Поэтому и встал выбор, что из них реанимировать.С Oleo Mac понятно-лоханулся,чтобы в таком состоянии стал Урал , что делала импортная, нужно не менее 300 лет, а она работала 2 сезона при объёме работ равных 2 часам работы Урала раньше.Если оживить Урал, то при нынешней нагрузке(напилить 5-10 куб. в баню и отпилить 2-3 чурбака от чего-то в год) хватит лет на 50.Искать причину решил от обратного,карбюратор,зажигание, свечи крутили и продували сотню раз, толку ноль.Что за 23 года ни разу не трогали сам двигатель.
Когда отсоединил редуктор, обнаружил, что всё залито какой то хренью типа сгоревшего масла, вспомнил что на форуме здесь читал, должно быть сухо .По наивности своей всегда думал,что масло сюда попадает с цепи и начинает гореть в муфте сцепления.Подтекал сальник коленвала, муфта сцепления в отличном состоянии.При съёме маховика ожидал другой сюрприз, вдребезги разбита шпонка и гнездо на коленвале куда она вставляется до 1см,ещё немного и маховик пошёл бы по кругу.Последний раз смотрели 3-5 лет назад вроде было всё нормально.Снимаю цилиндр.Поршень и кольца в идеальном состоянии.На поршне тонкий твёрдый налёт чёрного цвета,кольца от запасных не по толщине, не по цвету мало,чем отличаются,не залёгшие, палец,стопорные кольца,как с завода. Посмотрел зеркало цилиндра.Такого не видел не разу.Ниже впускных,перепускных окон,выпускных множество(не менее сотни) раковинок,есть даже небольшие нашлёпки металла в виде бугорков,есть места, где такое ощущение будто тыкали шилом.Все дефекты чувствуются ногтём.Сижу чешу репу. Мог ли такой дефект влиять на работу бензопилы(плохо заводится,перегревается при плюсовой температуре и глохнет через 15 минут).Если да то как? Разбитое гнездо маховика понятно(сбито зажигание),но она и до этого работала как описано выше..Для себя решил-коленвал по любому,шпонка,кольца и сальники есть в ЗИПе,набор прокладок.Цилиндр в большой задумчивости,скорее да.

бугорки и выемки на цилиндре скорее от прихвата поршня с цилиндром из-за бедной смеси. тем более что подсасывал воздух через передний сальник. 98% бедная смесь, отсюда перегрев и прихват. цилиндр думаю лучше под замену как и поршень с кольцами и коленвал с обоими сальниками.

uri62 написал : Цилиндр в большой задумчивости,

-привет, по поводу маленьких раковинок можете попробовать присадку применить, это конешно не на сто %.

uri62 написал : Посмотрел зеркало цилиндра.Такого не видел не разу.Ниже впускных,перепускных окон,выпускных множество(не менее сотни) раковинок,есть даже небольшие нашлёпки металла в виде бугорков,есть места, где такое ощущение будто тыкали шилом.

Там поршень то ходит? Или ниже его? В жизни не видел чтобы на Урале или Дружбе залипал поршень от перегрева. ИМХО чушь всё это. Это не нонешние пукалки, там металл посерьёзнее. На поршне задиров нет?

2uri62 если сальники будете менять, то поглядите на поверхности по которым они работают. мне пришлось полировать втулку сцепления, иначе сальник просто сжирался. после сборки мотор имеет смысл опрессовать, как делать я описывал в теме про "дружбу", загляните туда.

PS если компрессия есть то точки на цилиндре ерунда (фотки кстати сделайте если есть возможность), особенно если кольца туда не доходят. можете полирнуть мелкой наждачкой 1000-1200 а можете прям так и оставить. PPS а еще лучше один раз не пожадничать и купить импортные сальники из фторкаучуковой резины - точно на 50 лет хватит. если напишите размеры помогу выбрать из Corteco например, заказать их можно будет в экзисте или подобном магазине в вашей местности.

valerich написал : Там поршень то ходит? Или ниже его? В жизни не видел чтобы на Урале или Дружбе залипал поршень от перегрева. ИМХО чушь всё это. Это не нонешние пукалки, там металл посерьёзнее. На поршне задиров нет?

Раковинки,нашлёпки металла,бугорки как я понял это 100% заводской брак.Когда выбирал новый цилиндр почти все в той или иной мере имели этот дефект.Поршень до них доходит в нижней мёртвой точке.Приобрёл вроде нормальный, без дефектов,продавец загадочно спрашивает далеко ли я живу.Понял когда приехал домой,не нарезана резьба под шпильки карбюратора и глушителя,придётся нарезать самому.Поршень, кольца,коленвал заводские(г.Пермь).Втулка муфты сцепления без задиров. Собираю дальше...

Нарезал резьбу,стал выкручивать шпильки со старого цилиндра.Удивился тому,что прокладка под карбюратор чуть ли не толще пальца.Мысля была молодцы предки умели делать,наверное так сделали ,чтобы карбюратор не перегревался, а у меня в наборе прокладок одна тонкая,оставлю старую.Снимаю,развалилась.Мать моя женщина!Их три вместе,а посадочного места под карбюратор вообще нет.Как я не пытался снять на фотик, он выдаёт более менее нормальную поверхность.Поверьте как была отштампована,с бортиками,потом по ней колотили молотком и рубили топором,перепад по поверхности составляет до 0,5 см.И это всё работало в течении 23 лет!Какой же запас прочности, если сделать по уму.Завтра завожу...Боюсь как девка на выданье.

2uri62 а чем перепад измеряли? у меня на Дружбе с ураловским карбом КМП100У тоже стоит толстая (вроде пластиковая) прокладка между карбом и цилиндром.

Сегодня запускал бензопилу.Пуск ноль,пуск ноль,пуск ноль.Топливо подаёт дуром, свеча залита,продуваю свечу,запуск .Запустилась , два оборота,срезало шпонку маховика и зубья храповика стартера.Грешу,что лазил в зажигании,что то не то ...Что не могу понять.

uri62 написал : свеча залита

нужно проверить герметичность карба и давление сброса. к сожалению начального положения рычага в топливной камере мне не известно, а завод его скрывает. опять же в теме про дружбу я описывал процесс измерения. нужно сделать несложную приспособы из ниппеля автомобильной камеры (5-10р) и тройника омывателя (5р) этой приспособой плавно качаем шинным насосом с манометром в карб. давление сначала должно монотонно расти а потом рывком упасть. в момент когда стрелка начнет падать нужно запомнить давление и перестать качать. давление на котором стрелка остановится тоже надо запомнить. первое давление называется pop-off pressure, второе reseat pressure. Они должны быть на уровне 0,8/0,6атм. Эти давления аналог уровня топлива в обычном карбе. вот ролик - посмотрите. Никаких крышек снимать не надо. седло клапана смочить топливой или WDшкой.

срезало шпонку маховика

неплотная посадка на конус, не затянута гайка. шпонка не передает вращательный момент, а служит лишь для точного соблюдения взаимного положения маховика и коленвала.

и зубья храповика стартера

расстояние от венца до плоскости куда стартер устанавливается регулировали (шайбы под венец на маховике)?

ПОМОГИИИТТЕЕЕ!!!! Народ у меня Урал-2т Электрон!- Простоял 3 года на даче!!! И в холод и мороз и в жару короче! Вытащил, залил бензин как полагается с маслом! Потом стал дергать за стартер! НО тут то и начались проблемы! сТАРТЕР ПРОКРУЧИВАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ТРУДОМ! Открутил свечу и попробовал дергать стартер , идет хорошо! Такое ощущение что происходит компрессия в цилиндре! Разбирал глушитель - все нормально! Глушак не забит ничем! Вот думаю что может служить причиной такой проблемы- известно что поставили мотопилу после рабочего состояния! Никаких проблем с мотором не было! Из-за чего может образоваться такая компрессия?

BECHA написал : неплотная посадка на конус, не затянута гайка. шпонка не передает вращательный момент, а служит лишь для точного соблюдения взаимного положения маховика и коленвала.

Сегодня срезало вторую шпонку.Стал рассматривать втулку маховика, там нитевидная трещина почти по всей длине,куда вставляется шпонка.Придётся покупать маховик.

BECHA написал : расстояние от венца до плоскости куда стартер устанавливается регулировали (шайбы под венец на маховике)?

Напихал слишком много шайб,лишние вытащил всё нормально.

Ghamit написал : Из-за чего может образоваться такая компрессия?

У меня тоже при первых рывках очень туго идёт, стараюсь резко не дёргать потихоньку раз 5при открытой воздушной заслонке, потом пускаю как обычно. попробуйте в цилиндр немного бензина с маслом плеснуть и прокрутить тихонько без свечи.