Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Вопрос к профи в качестве ликбеза... Опыт сварки - 19 столбов для забора (4 из профиля 60х60х2, 15 из трубы 40х3,5): приваривал пятку и крышку из 6-ки, и проушины под проволоку из 4-ки. Ну и сегодня добавилися 2 створки ворот и калитка из 20х40х2. В общем, уже в 6 случаях из 10 получается ровный шов "ниточкой", без каверн и свищей... Вопрос в следующем - для сварки тонкостенных деталей рекомендуют варить с периодическим гашением дуги, чтобы ванна успевала немного остыть. Дык как добиться на электродах МР-3, чтобы застывающий шлак не оставался в металле шва? А то у меня получается грязный микс из металла и шлака, который вычистить из шва реально только жесткой металлической щеткой...

mihail28-32 написал : продольные балки мазовских полуприцепов выхаживают ровно год от ремонта до ремонта

Патамушта только кони в яблоках варят рамы на грузовиках. Только заклепки. Сам столкнулся с жэтой проблемой. Был у меня газон 53 в работе... Продал.

Мэд Огурец написал : igorshuma, Мей би. Но все же ОСНОВНАЯ функция, имхо, это создание защитной области... Остальное- дополнительные.

рекомендовал бы прокаливать непосредственно перед употреблением. У Вас вряд ли термошкаф есть...

Есть духовка! :) А прокаленные электроды я по 5 штук упаковал в пластиковую пленку еще тепленькими:)

mihail28-32, Вы сравниваете понятия ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ. Конечно, рутил по гавнам варит на ура. А основные требуют внимания, предворительных ласк, так сказать))) Но... Не хочу кидаться цыфирями, но ударная вязкость , прочность, эластичность... КРЕПКОСТЬ, у основных гораздо выше.

AlwaysHungry написал : Есть духовка!

ОК... А сколько корова дает молока? Градусов то есть... Ща гляну.... прим 250. Для рутила хорошо.. даже может и много. не помню точно. Целлюлозная составляющая может пострадать. А вот для осовных маловато, кажись. Но все равно- лучше так, чем ни как. хотя сам особо не парюсь)))))

AlwaysHungry написал : Вообще, несмотря на то, что варите MP-3, экспериментально было установлено (мною), что подготовка краев значительно улучшает качество шва и снижает сложность сварки :)

Совершенно точно. Хорошо подготовленные куски низкоуглеродистой стали можно сварить ПРАВИЛЬНО самыми плохими электродами. Если не получается делать достойный шов на чистой железке, то нужно учится. А дальше уже идут условия типа, кромки без возможности подготовки, сварка по ржавчине и с водой, сварка в воде и под давлением.

AlwaysHungry написал : Дык как добиться на электродах МР-3, чтобы застывающий шлак не оставался в металле шва?

Не надо этого... Отложите эти МР на резку, и возьмите ОК-46, ОЗС-12. И все наладится!

AlwaysHungry написал : Вопрос к профи в качестве ликбеза... Опыт сварки - 19 столбов для забора (4 из профиля 60х60х2, 15 из трубы 40х3,5): приваривал пятку и крышку из 6-ки, и проушины под проволоку из 4-ки. Ну и сегодня добавилися 2 створки ворот и калитка из 20х40х2. В общем, уже в 6 случаях из 10 получается ровный шов "ниточкой", без каверн и свищей... Вопрос в следующем - для сварки тонкостенных деталей рекомендуют варить с периодическим гашением дуги, чтобы ванна успевала немного остыть. Дык как добиться на электродах МР-3, чтобы застывающий шлак не оставался в металле шва? А то у меня получается грязный микс из металла и шлака, который вычистить из шва реально только жесткой металлической щеткой...

Шлак выгоняется достаточной температурой, тогда он поднимается на поверхность ванны. Высокая температура достигается либо большим током, либо длительным воздействием дуги. Третьего варианта нет. Для тонколистовой стали нужно поджигать "точки" на минимально допустимом для электрода токе и следить за образованием краёв ванны. Как только увидел - обрываешь и снова зажигаешь, когда верхушка шлака начинает "тускнеть". Тут есть такой нюанс - стекло маски должно быть таким, чтобы хорошо видеть края ванны. У MP-3 и MP-3C столько шлака, что видеть можно только края.

Warrax написал : Шлак выгоняется достаточной температурой, тогда он поднимается на поверхность ванны. Высокая температура достигается либо большим током, либо длительным воздействием дуги. Третьего варианта нет.

Согласен. Но на тонкой детали попытка немного "поджарить" превращается в дыру.

Warrax написал : Для тонколистовой стали нужно поджигать "точки" на минимально допустимом для электрода токе и следить за образованием краёв ванны. Как только увидел - обрываешь и снова зажигаешь, когда верхушка шлака начинает "тускнеть".

Примерно так и делаю. Все равно, куски шлака остаются в металле... Болгаркой потом приходится шов почти до нуля срезать, и то, остаются вкрапления... Пока варю не трубы, но сам факт включения шлака в шов меня не устраивает... И еще. На минимальных токах происходит "намерзание" металла. То есть, тепло отводится быстрее, чем дуга успевает нагреть. Получаются некрасивые плюшки, которые сплавлены только с поверхностным слоем металла...Поэтому, варю примерно +5-10 ампер от минимума (электроды 2-ка).

Warrax написал : Тут есть такой нюанс - стекло маски должно быть таким, чтобы хорошо видеть края ванны. У MP-3 и MP-3C столько шлака, что видеть можно только края.

Варю с 9-кой... Светлее, насколько я этот вопрос провентилировал, нет. Токи пока выше сотки не использовал, так что пока хватает... Остальные номера тоже есть, но это все темнее... P.S. Насколько я понял, то на MР-3 такой техникой чистого шва добиться практически нереально?

AlwaysHungry написал : Варю с 9-кой... Светлее, насколько я этот вопрос провентилировал, нет. Токи пока выше сотки не использовал, так что пока хватает... Остальные номера тоже есть, но это все темнее... P.S. Насколько я понял, то на MР-3 такой техникой чистого шва добиться практически нереально?

Девятка (ДИН) - это слишком мало для двойки. Для предотвращения прожогов на тонком металле можно использовать медную теплоотводящую подложку, но ток должен быть минимальным для формирования ванны. MP-3 можно добиться правильного шва, в том числе и техникой "с отрывом" благодаря простому повторному розжигу.

Мэд Огурец написал : mihail28-32 ОК... А сколько корова дает молока? Градусов то есть... Ща гляну.... прим 250. Для рутила хорошо.. даже может и много. не помню точно. Целлюлозная составляющая может пострадать. А вот для осовных маловато, кажись. Но все равно- лучше так, чем ни как. хотя сам особо не парюсь)))))

Корова дает примерно 300-320 градусов. Для рутила это дофига... Я на 5-ке духовки жарил рутил 2-ку, так местами обмазка потемнела... Насколько я понимаю, прокалка электродов нужна для удаления влаги, поэтому критично поднять температуру хотя бы выше точки кипения воды. А дальше, рекомендации даются из расчета прокалки в течение часа и чтобы обмазку не попалить... Я думаю, ту же кобылку можно было бы пожарить минут 15 и при 800-х градусах, только обмазка разложится. Рутил - менее плотная обмазка, и как я понял, может обгореть, поэтому с одной стороны - влага быстро уходит, с другой стороны перегревать нельзя. Поэтому пошли на компромис - час при 160 градусах. Основные электроды - более плотные и обмазка более термостойкая, поэтому тот же час, но уже 300-350 градусов. Но я почти уверен, что того же эффекта можно добиться при 160 градусах но часа за 3-4... Единственное, в чем я готов согласиться, что основным электродам обязательно нужна более высокая температура - это если в них происходит химическое связывание воды в виде гидратов, которые разлагаются при температуре выше 300 градусов. В противном случае, меньшую температуру вполне можно компенсировать увеличением времени прокалки.

Warrax написал : Девятка (ДИН) - это слишком мало для двойки.

ХЗ. Вроде зайцев не ловил. Да и в мануале к маске табличка говорит, что 9-ка вплоть до 100 ампер идет... Да и то, в 9-ке деталь видишь нормально только в яркий солнечный день. А в пасмурную погоду или ближе к сумеркам, пока дугу не зажжешь - нихрена не видно...

Warrax написал : Для предотвращения прожогов на тонком металле можно использовать медную теплоотводящую подложку, но ток должен быть минимальным для формирования ванны. MP-3 можно добиться правильного шва, в том числе и техникой "с отрывом" благодаря простому повторному розжигу.

Во! Про теплоотводящую подкладку как раз и забыл! Хотя про нее черным по белому в вумных книжках пишут. Как я забыл? Ну раз можно добиться, буду добиваться...

AlwaysHungry написал : все надо с точностью до наоборот... (+) - на электрод, (-) - на деталь. Ток течет от (-) к (+), и в вашем случае, дуга фига...бьет в деталь, разогревая ее круче электрода (учитывая тонкую стенку), то есть вы фактически плавите деталь, а не электрод. А надо, чтобы дуга била в электрод, тогда плавится будет он, а сама деталь будет меньше нагреваться, соответственно, прожигов будет меньше.

Это теоретически. А на практике - опять-таки наоборот.