Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Вчера варил первое боевое изделие - кронштейн для турника. Варил рутиловыми электродами и получилось ужасно. Все швы зашлакованные. А сегодня взял электроды с основным покрытием (Fubag FB 13/55 3мм), навалил току побольше и прямо по старым швам прошелся и вроде уже получше получилось. Понятно что до качественного шва там еще далеко, но хотя бы теперь там идет в основном металл, а не как до этого - половина металла половина шлака.

Так что может не настолько руки у меня кривые, может все-таки это мои плохие рутиловые электроды сказались. Я перепробовал все свои рутиловые которые были в наличии - СпецЭлектрод МР-3СХ 2.5мм, СпецЭлектрод МР-3С 3мм, Quattro Elementi 770-421 2.5мм, Fubag FB3 2.5мм, Monolith 2мм. В общем всеми более-менее одна картина - сразу гора шлака все заливает, ванну не видно и в итоге зашлакованный шов и несплавление.

Так что такая вот картина. А подскажите какие есть нормальные рутиловые электроды из распространенных и не особо дорогих? Из того что у нас в магазинах лежит, запомнилось Монолит, Арсенал. Читал ESAB OK.46 вроде самый топ, но маленькой пачки на 1кг не встречал.

Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

joha написал: Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

joha, поздно :( Я почему сразу основными не стал варить. Читал что они вроде очень требовательны к чистоте и если не подготовить нормально поверхность то наоборот лучше их не трогать, хуже чем рутиловыми получится. И что варить ими сложнее (они и правда зажигаются хуже и гаснут чаще). Но в данном случае из-за сложных мест, откуда шлаку некуда уходить, проще сразу было основными.

Но хотя я не думаю что все прям внезапно развалится. Я когда тренировался, проверял свои кондовые соединения - где сплавлялось - там крепко держалось. А тут я наср... наварил нормально. Первый слой рутилом, второй слой основными. Для подстраховки упорчики по диагонали приварил в нагруженных местах.

species, я первый раз купил сварочник, чтоб на даче в селе забор построить. Через несколько лет посмотрел на те швы и ужаснулся. Однако, все держалось))). Главное - не опускайте руки, и постепенно всё станет получаться. Это как езда на велосипеде - ни один учебный фильм, ни одна книжка-самоучитель, ни один инструктор до конца не смогут пояснить, как удерживать равновесие, не падать и не сбивать коленки. Это надо только лично прочувствовать

Вот, нашел фотки тех своих первых швов. Под краской они выглядят лучше, чем изначально)))

А это уже через какое-то время лавочку возле калитки приварил - трошки заметна разница в швах.

И ещё нашел фотки, как я после той постройки забора тренировался жечь электроды. Изначально это был отрезок водопроводной трубы полудюймового диаметра. Сколько килограммов электродов спалил - уже и не вспомню. Ведь часть веса - это обмазка. А тут на выходе только чистый металл остался)))

А как бороться уводом конструкции и деформацией элементов вследствие остывания металла? Я когда кронштейн варил знал что такое явление существует и сначала поставил много прихваток. Но все-равно в итоге деталь перекосило. А некоторые цельные элементы (уголок 40x3) так вообще погнулись.

species, тут всё зависит от конструкции. Например, длинные швы накладываются от середины к краям обратноступенчатыми короткими стежками. При сваривании рам из уголка или профтрубы тоже есть определенная последовательность наложения швов. Так же, уже имея представление, насколько будет потянута деталь, можно предварительно отклонять её на такой же угол в противоположную сторону. Ну и после сварки в некоторых случаях можно пользоваться домкратом, кувалдой и т.д. Одного универсального способа не существует. Погуглите на тему "термоусадочные деформации сварных конструкций".

Ну и ещё старайтесь поменьше греть детали. И швы не слишком широкие накладывать. То, что можно сварить электродом-двоечкой, не нужно сваривать более толстым. Особенно это касается угловых швов

Еще такой нюанс заметил. В первые секунды 3-4 когда начинаешь шов, все закрыто шлаком, сварочной ванны не видно. Я думаю это связано с тем что деталь еще не прогрета. Приходится эти секунды вести шов вслепую, не видя ванны. А держать на месте электрод, ждать пока нагреется тоже нельзя, тогда вообще гора шлака вырастет.

Видел такой способ - начинать шов на отдельной железке и затем переводить на основную, но данном случае поможет ли, ведь основная деталь все-равно не прогрета. Есть ли смысл греть деталь газом перед началом шва?

species, в тех фильмах Стива Блайла показано же - поджигаем электрод чирканием вдоль будущего шва (чтоб в стороне от шва деталь не заляпать), а как только дуга зажглась, не обрывая её переводим кончик электрода на самое начало шва и "рисуем" там кружочек в диаметре чуть большем, чем потом будем по ширине шов вести. Иначе шов в начале на холодном металле останется холодным и горбатым.

А газом греют либо массивный чугун, либо алюминий.

Если у Вас сильно шлакуют электроды, купите другую марку. Вот, посмотрите, довольно неплохой видеоотчет об электродах. Обратите внимание на последнюю марку тех, которые испытывались https://youtu.be/JE7t8AFa8LA

Tomkol, Зашел по ссылке, немного посмотрел и поставил дизлайк за неправильное тестирование в угоду рекламе определенного магазина. Нельзя ежа с ужом путать. По электродам. Летом 2018 года много варил на даче трубы Ду 15 - Ду 80, стенка 2 - 5 мм, полосы и уголки со стенкой 2-5 мм, профтрубы, арматуру и кругляк 6-16 мм, петли, рамки с наложенным 1 мм металлом. Задача - сделать что нужно, научиться получше варить ну и подобрать электроды дающие качественный шов и минимальные затраты на последующее болгаренье. Перепробывал много видов разных изготовителей. И эти в том числе по одной пачке.

Вистек АНО-21, 2 и 2,5 мм - нормальные, шлака многовато. Хайссер - Е-6013 (практически АНО-21) 3 мм - чуть хуже, сильнее шлакуют и вонючей дым. X-Treme - МД 6013 3.0 мм, 1 кг - так себе, но не критично. ПАТОН - АНО-36 3мм, 1кг - попались синие, так себе. АВ металлгруп (изготовитель Патон) АНО-36 3 мм - патон как патон. Патон - АНО-21 2 мм (куплены в 2014 году) - нормально. Патон УОНИИ 13/55 3 мм (куплены в 2014 году) - электрод от электрода сильно отличаются, там горит, там не горит, а там как бенгальский огонь. Tekhmann - Е-6013 3 Мм. 1 Кг - весьма неплохие, шлак легко отходит. Плазматек Монолит РЦ-36 (не Лайф) 3 мм - валялись открытыми у соседа по даче в неотапливаемом сарае с 2007 года, - сушил и как были, разницы не ощутил, весьма неплохие. Плазматек Арсенал АНО-21 3 мм - отлично и цена чуть ли не самая низкая. Сумы-электрод АНО-21 2,5 мм - отличные. Аскайнак AS R-143 2,5 мм - отлично. Аскайнак AS И-155 2 мм - отлично. ЕСАБ ОК-46 2,5 мм - отлично.

Летом 2019 года по рекомендации взял еще: Плазматек Монолит РЦ-36 Лайф - 2,5 мм - отличные; Плазматек Монолит УОНИ- 13/55 Плазма Basic E-7018 - отлично. Сумы-электрод АНО-36 3 мм (ЕТ-02) - отличные. Результаты сравнения. Чем больше практики - тем меньше ощущается разница между электродами одного типа но разных изготовителей, если конечно не абсолютный брак. А может это аппарат такой.

Микитович, я вообще перестал обращать внимание на всякие рекламные заморочки. Иначе вообще смотреть нечего будет. Но зато в этом видео хорошо показано, как приходится мучаться, если электрод - говно.

По поводу стирания разницы по мере приобретения практики - согласен.