Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Еще такой нюанс заметил. В первые секунды 3-4 когда начинаешь шов, все закрыто шлаком, сварочной ванны не видно. Я думаю это связано с тем что деталь еще не прогрета. Приходится эти секунды вести шов вслепую, не видя ванны. А держать на месте электрод, ждать пока нагреется тоже нельзя, тогда вообще гора шлака вырастет.

Видел такой способ - начинать шов на отдельной железке и затем переводить на основную, но данном случае поможет ли, ведь основная деталь все-равно не прогрета. Есть ли смысл греть деталь газом перед началом шва?

species, в тех фильмах Стива Блайла показано же - поджигаем электрод чирканием вдоль будущего шва (чтоб в стороне от шва деталь не заляпать), а как только дуга зажглась, не обрывая её переводим кончик электрода на самое начало шва и "рисуем" там кружочек в диаметре чуть большем, чем потом будем по ширине шов вести. Иначе шов в начале на холодном металле останется холодным и горбатым.

А газом греют либо массивный чугун, либо алюминий.

Если у Вас сильно шлакуют электроды, купите другую марку. Вот, посмотрите, довольно неплохой видеоотчет об электродах. Обратите внимание на последнюю марку тех, которые испытывались https://youtu.be/JE7t8AFa8LA

Tomkol, Зашел по ссылке, немного посмотрел и поставил дизлайк за неправильное тестирование в угоду рекламе определенного магазина. Нельзя ежа с ужом путать. По электродам. Летом 2018 года много варил на даче трубы Ду 15 - Ду 80, стенка 2 - 5 мм, полосы и уголки со стенкой 2-5 мм, профтрубы, арматуру и кругляк 6-16 мм, петли, рамки с наложенным 1 мм металлом. Задача - сделать что нужно, научиться получше варить ну и подобрать электроды дающие качественный шов и минимальные затраты на последующее болгаренье. Перепробывал много видов разных изготовителей. И эти в том числе по одной пачке.

Вистек АНО-21, 2 и 2,5 мм - нормальные, шлака многовато. Хайссер - Е-6013 (практически АНО-21) 3 мм - чуть хуже, сильнее шлакуют и вонючей дым. X-Treme - МД 6013 3.0 мм, 1 кг - так себе, но не критично. ПАТОН - АНО-36 3мм, 1кг - попались синие, так себе. АВ металлгруп (изготовитель Патон) АНО-36 3 мм - патон как патон. Патон - АНО-21 2 мм (куплены в 2014 году) - нормально. Патон УОНИИ 13/55 3 мм (куплены в 2014 году) - электрод от электрода сильно отличаются, там горит, там не горит, а там как бенгальский огонь. Tekhmann - Е-6013 3 Мм. 1 Кг - весьма неплохие, шлак легко отходит. Плазматек Монолит РЦ-36 (не Лайф) 3 мм - валялись открытыми у соседа по даче в неотапливаемом сарае с 2007 года, - сушил и как были, разницы не ощутил, весьма неплохие. Плазматек Арсенал АНО-21 3 мм - отлично и цена чуть ли не самая низкая. Сумы-электрод АНО-21 2,5 мм - отличные. Аскайнак AS R-143 2,5 мм - отлично. Аскайнак AS И-155 2 мм - отлично. ЕСАБ ОК-46 2,5 мм - отлично.

Летом 2019 года по рекомендации взял еще: Плазматек Монолит РЦ-36 Лайф - 2,5 мм - отличные; Плазматек Монолит УОНИ- 13/55 Плазма Basic E-7018 - отлично. Сумы-электрод АНО-36 3 мм (ЕТ-02) - отличные. Результаты сравнения. Чем больше практики - тем меньше ощущается разница между электродами одного типа но разных изготовителей, если конечно не абсолютный брак. А может это аппарат такой.

Микитович, я вообще перестал обращать внимание на всякие рекламные заморочки. Иначе вообще смотреть нечего будет. Но зато в этом видео хорошо показано, как приходится мучаться, если электрод - говно.

По поводу стирания разницы по мере приобретения практики - согласен.

Как сваривать гайки, кузовные шайбы, оцинкованные монтажные пластины? И всё это нужно сваривать с обычной углеродистой сталью. Пробовал обычным электродом постоянным током (инвертор) - металл плавится, но капли не соединяются друг с другом, просто прилипают между собой. Если приложить силу, то эти капли легко разлепляются. Может быть, купить определённый крепёж (какой?) или применить другой электрод (какой?), или ещё какая хитрость есть :)

P.S. Варил электродом 3 мм с белой обмазкой. В наличии есть электроды с синей обмазкой, может быть их попробовать?)

Пока цинк не выгорит не пристанет, Цинк кипит сильно, Я обваривал гайки на шпильке на 16мм, т е из шпильки и гайки делал длинный болт, Пока цинк не выгорел нифига не заваривалось, Варил УОНями 13/55 Судиславскими 3мм

cypok, цинк надо всегда счищать. И свариваться будут детали нормально, и для Вашего же здоровья безопаснее. Можно либо на наждаке, либо болгаркой, гриндером и т.д, либо в кислоте протравить и содовым раствором ополоснуть. Или изначально покупайте неоцинкованный крепеж. А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Tomkol написал: А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Ну да!!! Белая обмазка - это круто. Синяя обмазка - для мужиков (определенной ориентации). А для девочек - розовая. :D

Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий :)

cypok написал: Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий :)

cypok, не факт, что из бытовой розетки можно взять ток 180 ампер, и не факт, что сам аппарат честные характеристики имеет. Сваривайте на таком токе, когда шов нормально формируется, без непроваров и без прожегов. Для выбора тока имеет значение не только диаметр электродов, но и толщина свариваемой детали, и её массивность.

Если же допустить, что шкала аппарата действительно соответствует заявленному диапазону амперов, то тройкой нужно в среднем сваривать, установив крутилку регулятора где-то по середине, т.е. амперов на 90, а там уже смотреть по ситуации, либо убавляя, либо прибавляя.

Ну и не мешает приобрести набор красок, чтобы поэкспериментировать, разукрашивая базовый белый электрод в другие цвета и наблюдая за изменениями в процессе сварки

Tomkol написал: покупайте неоцинкованный крепеж

Есть адреса-пароли в Москве, чтобы стальной крепёж без покрытия поштучно? В интернет-магазинах есть предложения, но нужно брать коробками по 5 кг :)

cypok, где я, а где Москва?))) А рынков там нет?

Если Вам не нужно большого количества, то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Tomkol написал: то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Так то же чистить нужно! :scare

Всем привет. Такая ситуация. Варил нормально основными электродами 3мм Fubag FB 13/55 (цифры намекают что это аналог УОНИ). Взял ради интереса 2мм МЭЗ УОНИ 13/55, а они не варят вообще! Естественно прокалил, металл зачистил, перебрал все возможные режимы тока. Они или сразу залипают или тухнут через секунду после розжига. Пол-пачки извел, ни одного шва нормально не провел. Для проверки опять взял FB 13/55 и без прокалки специально по грязному металлу провел - все нормально варится, зажег, нормально проварил. Причем даже повторный розжиг без проблем удалось сделать несколько раз.

Собственно вопрос в чем. Есть какая-то особенность именно тонких УОНИ (2мм) что они требуют каких-то особых условий по сравнению с толстыми УОНИ (3мм)? На форумах видел пишут что для таких электродов вроде какие-то выходные дросселя нужны на сварочниках. Или это банально бракованные электроды?

species, Не путайте толщину, тип и качеством продукции изготовителей. Хотя Фу-у-убаг это китайский нонейм или не китайский, бренд то по Херманию покрашен.

В моем аппарате напряжение холостого хода 93 В, на выходе дросселя нет. но основные прекрасно работают. Десятка 2 типов и разных изготовителей перебирал - все работают, какой лучше. какой хуже. А подобное было на патоновских УОНИях, которые могли сами тухнуть или гореть как бенгальские свечи на длине одного электрода. Обмазка плохо размешана на заводе, состав неравномерный. Ну и аппарат у Вас такой.