Сварка Указания/Ликбез для начинающих

maer написал :

Не знаю, как ЦЛ-11 2.5мм, но для 3мм рекомендуемый ток в нижнем положении 70-90 ампер. Можно сапроксимировать, что для 2.5 ток должен лежать в диапазоне 40-70 ампер. Так что ставь 60 для начала.
Для ОЗЛ-8 ток указан 50-70 ампер.
Для обеих электродов полярность обратная.

для нержи ток ставиш меньше минимального для такогоже диаметра чернухи
я 2-кой для нержи варил на 40а конечно некрасиво но сварилось а потом не стл е*** и доварил аргоном
но 110а на 2.5 аццки много

Две недели "болел" - не мог добраться до сварочного. Вырвался, наконец! Выкладываю свои опыты. Прошу критики.
Рабочее место пока не обустроено и Подопытные электроды:

ОЗС-12, 3 мм, ток~85А, обратная полярность, углом вперёд, не очень получилось:

То же самое, но углом назад. Вроде, получше

А вот LB-52U, 3.2 мм, при тех же параметрах как раз хорошо пошёл углом вперёд

Электрод АНО-21, 2 мм, "КАМЕНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-TIGARBO", ток ~50А

Не знаю, можно ли сделать какое-нибудь заключение с фоток этого качества, но уж попробуйте, а?
А вот "сухой остаток"

вот такие отчоты очень радуют глаз и упрощают понимание
мне кажется что слишком быстро водите электродом и появляются пустоты в середине шва
попробуйте опереть электродод на обмазку и просто ташить его по металлу и посмотрите что получится
углом вперёд варю очень редко в ситуациях когда невозможно сварить углом назад
ещо для сварки углом вперёд лучьше подходял электроды с утолщонным покрытием так как шлак сдувает с ванны и она начинает окислятся

а так практика и ещо раз практика
вобщем получается неплохо но есть к чему стремится

mihey726 написал :
вот такие отчоты очень радуют глаз и упрощают понимание

Спасибо. Примите и мои посильные 5 коп. в Ликбез.

мне кажется что слишком быстро водите электродом

Да, это были какие-то попытки вращательно-колебательных движений конца электрода..

углом вперёд варю очень редко в ситуациях когда невозможно сварить углом назад

Мне как-то углом назад тоже поболе с-руки..

а так практика и ещо раз практика

ДА!

вобщем получается неплохо но есть к чему стремится

Спасибо. Нет предела совершенству!

конечно сухой остаток не велик
вот когда будете сжигать пачку 3-ки в день тогда можно будет с уверенностью сказать что варить научились)))
вращательно-поступательные ,пружинкой, пилой это всё потом щас научитесь просто варить либо по прямой либо немного водя электрод из стороны в торону
а так будут вопросы обращайтесь постораюсь помочь

mihey726 написал :
мой совет попробуйте купить Esab(СВЭЛ) OK46.00 или ихже ОЗС-12

Нету такого в моих краях.. В основном везде лежат Лосиноостровские и простые картонки других производителей без полиэтиленовой термоупаковки.. Из "фильдиперсового" удалось найти в одном месте Kobelco, Спецэлектрод и BÖHLER WELDING..

mihey726 написал :
конечно сухой остаток не велик

Времени было - цигель-цигель...

вот когда будете сжигать пачку 3-ки в день

А вот буду!

вращательно-поступательные ,пружинкой, пилой это всё потом щас научитесь просто варить либо по прямой либо немного водя электрод из стороны в сторону

Понял. Бум стараться.

Беломор написал :
Электрод АНО-21, 2 мм,

какое железо у вас на фото не 0.5 мм случайно ?
сам как сварщик любитель могу сказать - не желательно начитать учится на ржавом железе, и хороший "ниточный" шов как у вас на 50а проблематично имхо получить, вобще 2йкой я варю обычно на 70а с поперечными колебаниями если металл от 1мм и более или точками с перекрытием на более тонком получается минимум на 0.8 металле - дальше прожоги, или "какашечный" шов при снижении тока до 40-50а.
ПС если верить теории для сварки токами ниже 50а даже 2мм электродом широкораспространенные аппараты не пригодны по хорошему - низкая устойчивость дуги и нестабильные результаты.

Беломор написал :
Нету такого в моих краях.. В основном везде лежат Лосиноостровские и простые картонки других производителей без полиэтиленовой термоупаковки.. Из "фильдиперсового" удалось найти в одном месте Kobelco, Спецэлектрод и BЦHLER WELDING..

ну лосинка тоже относительно ничего мне один раз попалась пачка ОЗС-12 варили просто отично почти как ЕСАБ было дело обрадовался но следущая пачька так уже не порадовала

johnlc написал :
какое железо у вас на фото не 0.5 мм случайно ?

Не, наверное ближе к 0,8-1 мм..Не замерил..

johnlc написал :
не желательно начитать учится на ржавом железе

Да уж и нет его..Родственнички в прошлом году "..всё, что нажито непосильным трудом.." сдали.. Не уследил..Им-то пофиг - не они его на своём горбу таскали, а мне жалко, хоть и ржавое..

johnlc написал :
получается минимум на 0.8 металле - дальше прожоги, или "какашечный" шов при снижении тока до 40-50а.

В общем, так оно и было..Вести шов приходилось быстро и он получался "какашечный", а при малейшем "зевке" металл прожигался..

Люди добре! Ответьте, пжалуста. При сварке электродами АНО-21 можно ли использовать метод опирания на козырек (достаточна толщина покрытия), не будет в этом случаю частых примерзаний???

наверно не примерзаний а прилипаний
а это завасит от умений сварщика и от качества самого сварочника

mihey726, спасибо! так быстро выслал мне руководство сварщика.
Почитал интересующие моменты, много вопросов снялось и подтвердились выводы, полученные опытным путем.

Я варил один день. До этого в 10 лет пробовал варить, получалось ровный шов наварить.
Сейчас тренироваться на образцах нет времени. Надо сразу, ровно и крпко. Забыл сказать.
У меня аппарат Sturmkraft ММА-250 трансформаторный сварочник. Купил за 3.5т.р. Недостатки- короткие сварочные провода: земля 1.5 м, держак 2м наглаз. Надо их заменить. Написано сделано в германии, но китаем веет от него... Ещё долго крутить ручку, чтоб ток поменять. В детстве была пружина-реостат, перецепил провод и всё, быстро. Не перегревался ни разу, видимо холодно на улице.

У меня задача - изготовить решётки для окон. Решётки с прямоугольными ячейками варю из прутков квадратного сечения 10х10, а рамка 12х12. Рамка и вертикальные прутки в одной плоскости, горизонтальные прутки привариваю поверх них.
Получается 2 типа шва: встык в одной плоскости и горизонтальный внутри угла.

Варил тройкой, считая, что изделие требует аккуратности.Пользовался синими электродами, купленными на развес 150р/кг-дороговато.

Изготовил одну решётку, потратил несколько часов, получилось аккуратно, благодаря болгарке. иногда один шов несколько раз счищал и переваривал, но результата добился. Осталось ещё 2 решётки сделать, на выходных займусь, а щас немного теорией надо вооружиться.

Швы встык получились хорошо и крепко, зачищал болгаркой , дыр и непроваров почти нет.
Швы внутри угла-просто беда. В шве шлак с металлом вперемешку. Судя по литературе, ошибка в том, что я начинал варить с вертикальной плоскости и зачем-то старался сильнее ее разогреть, а потом переводил дугу на горизонтальную.

Хочу посоветоваться, какие следует принять меры для облегчения сварки плоскостей внутри угла?
Я предполагаю:

1. Применить электрод д=4 мм. судя по книге, металл толщиной 100мм и выше следет им варить.
   Тем более они у меня есть. Марки АНО-24 и МР-3 и стоят всего 59р/кг.
2. Повернуть решётку под 45 градусов, чтоб получился угол типа симметричная лодочка (сам не мог до этого додуматься).
3. Держать электрод углом сзади (раньше не обращал на это внимание).

Какие ещё есть варианты улучшения?

Правильно ли я прожигаю дыры в металлической пластине 4-5мм толщиной? Беру электрод 4 мм и варю пятно на месте будующей дырки, когда пятно расплавляется тыкаю в него электродом насковозь и дуга идёт с обратной стороны, потом опять грею пятно и опять протыкаю, когда появится маленькое отверстие, то дальше вожу дугу покругу расширяя дыру. Ток для этого повышаю. Расхо электрода 3мм - большой слишком, почти весь сгорает, 4мм расходуется немного. Так нужно делать?

chiga написал :
mihey726, спасибо! так быстро выслал мне руководство сварщика.
Почитал интересующие моменты, много вопросов снялось и подтвердились выводы, полученные опытным путем.

да незачто пользуйтесь на здровье

chiga написал :
У меня задача - изготовить решётки для окон. Решётки с прямоугольными ячейками варю из прутков квадратного сечения 10х10, а рамка 12х12. Рамка и вертикальные прутки в одной плоскости, горизонтальные прутки привариваю поверх них.
Получается 2 типа шва: встык в одной плоскости и горизонтальный внутри угла.

Варил тройкой, считая, что изделие требует аккуратности.Пользовался синими электродами, купленными на развес 150р/кг-дороговато.

150 рэ\кг это нормальная цена для электродов ESAB которыми варить одно удовольствие
а то что они синеньькие я вас помоему разочарую это возможно ЛЭЗ МР-3С а цена им 320рэ\пачка 5 кило

chiga написал :
Швы встык получились хорошо и крепко, зачищал болгаркой , дыр и непроваров почти нет.
Швы внутри угла-просто беда. В шве шлак с металлом вперемешку. Судя по литературе, ошибка в том, что я начинал варить с вертикальной плоскости и зачем-то старался сильнее ее разогреть, а потом переводил дугу на горизонтальную.

а в стык это вы понимаете между перпендикулярными прутками или между рамкой и прутком?

сильое шлакование это может быть не только ваша ошибка но может быть электроды с очень толстым покрытием шлак стекать не успевает

chiga написал :
Хочу посоветоваться, какие следует принять меры для облегчения сварки плоскостей внутри угла?
Я предполагаю:

1. Применить электрод д=4 мм. судя по книге, металл толщиной 100мм и выше следет им варить.
   Тем более они у меня есть. Марки АНО-24 и МР-3 и стоят всего 59р/кг.
2. Повернуть решётку под 45 градусов, чтоб получился угол типа симметричная лодочка (сам не мог до этого додуматься).
3. Держать электрод углом сзади (раньше не обращал на это внимание).

Какие ещё есть варианты улучшения?

повернуть решотку на угол это самое простое
а так надо бы греть равномерно оба прутка равномерно но направлять электрод повыше чтобы также расплавленый металл от прутка стекал вниз

chiga написал :
Правильно ли я прожигаю дыры в металлической пластине 4-5мм толщиной? Беру электрод 4 мм и варю пятно на месте будующей дырки, когда пятно расплавляется тыкаю в него электродом насковозь и дуга идёт с обратной стороны, потом опять грею пятно и опять протыкаю, когда появится маленькое отверстие, то дальше вожу дугу покругу расширяя дыру. Ток для этого повышаю. Расхо электрода 3мм - большой слишком, почти весь сгорает, 4мм расходуется немного. Так нужно делать?

ну в принципе правильно только в пластине 5 мм прожигать отверстие трудновато там и расход электрода большой и валик вокруг отверстия большой
но тут можно перефразировать сначала греете 1 точьку металла потом протыкаете насквозь а потом вертикальным перемещением электрода по краю какбы выталкивать металл кромки вниз

150 рэ\кг это нормальная цена для электродов ESAB которыми варить одно удовольствие
а то что они синеньькие я вас помоему разочарую это возможно ЛЭЗ МР-3С а цена им 320рэ\пачка 5 кило

Не думаю, что это ESAB. Продавец на рынке предлагал 5 кг за 450 р. Я стараюсь на рынке ничего больше не покупать. Там цена намного выше чем в сетевых магазинах (касторама, леруа мерлен в москве). Вот фотки электродов и сварочника.

какими посоветуете варить решётку и конструкции из уголков, как на последней фотке? Всмысле 3мм или 4 мм. Металл везде толстый, не прогорает от 4-ки.

а в стык это вы понимаете между перпендикулярными прутками или между рамкой и прутком?

сильое шлакование это может быть не только ваша ошибка но может быть электроды с очень толстым покрытием шлак стекать не успевает

Покрытие на мой неопытный взгляд не толстое. Варил тройкой, синие на фотке.
Встык-я имею ввиду в одной плоскости, тут швы как положено получались:

а шов внутри угла- плохо. Дырка-нормально, для глухарей пойдёт, потом их призвачу и ОК:

Общий вид "изделия":

К сожалению уже всё болгаркой обработал, поэтому общий вид шва не видно, но зато видно внутренний состав.

А это мое первое творенье-подставка под водяной насос и гидроаккумулятор в насосный бункер. Изделие уже закончено, всё ок, получилось крепко. Прыгоющего меня выдерживает (-:

Еще раз спасибо за книжку, то что мне нужно!

У меня отец-профессиональным сварщиком раньше был, варил баржи и цистерны в Магадане, но к сожалению нет возможности с ним проконсультироваться. Он немного в детстве давал мне варить электро и газо сваркой, руки что-то помнят, а теории не знаю совсем.

а на синеньких электродах маркировки случайно нет? ато очнь они мне МР-3С напоминают

каким диаметром варить это в зависимости от апарата и от умения я щас большей частью на нормальных сетях варю 4-ой потому что металла от них больше и менять реже
на хилых понятное дело 3
когда недавно в гаражах другу варил варота сеть была ниахти электрод 2 мм после 4-ки задолбался менять горят как спички

ну про качества щва скажу так ещо много над чем надо работать
какой зазор при сварке концов встык делали?
это именно цельный прут или всётаки профиль?

вообше соединения горизонтальных и вертикальных прутов это тавровое соединение которое варить одно удовольствие
я примерно такуюже решотку на даче варил правда не на окно а для заезда грузовиков по наклонному пандусу зимой так там одно удовольствие было варить ровный чашуйчатый шов его и обдирать то жалко
у меня такое ощущение что либо тока маловато либо просто ещо руку не набили
по фотке фланца с дыркой скажу что слишком быстро двигаете электродом надо дугу покороче в угол и медленее вести электродом
если не сильно затруднит сварите встык 2 пластинки металла такого как на фланцах и фотку скиньте делательно из попробовать надломить по шву ато не могу понять из за чего не получается

а на синеньких электродах маркировки случайно нет? ато очнь они мне МР-3С напоминают

Честно сказать не думал что на электроде есть маркировка. На выходных рассмотрю их повнимательнее. Электродами доволен и синие и АНО-24 зажигаются и горят нормально.

Единственный минус бывает - это когда поваришь, потом электрод переводишь куда нить и чтоб его поджечь, нужно стукнуть несколько раз довольно сильно по металлу, тогда поджигается. Я приедполагал, что на электроде тоже немного шлака на кончике образуется и я его отбиваю (-: Сейчас решил, что это свидетельство большого тока (козыряние) и я отбивал торчащую обмазку. Рассмотрю этот случай завтра внимательнее.

ну про качества щва скажу так ещо много над чем надо работать
какой зазор при сварке концов встык делали?
это именно цельный прут или всётаки профиль?

С качеством согласен абсолютно, т.к. видел как выглядеть должно и что у меня получается. За 1 день этому нельзя научиться... это опыт.

Зазор при сварке встык не делал совсем, ставил впритык. Теперь понимаю, что лучше 1-2 мм зазора сделать для увеличения глубины провара.

А при тавровом соединении пересекающихся прутков следует ли делать зазор между ними? Напримр проволочку подложить и обварить потом?

Да, это полнотелый прут квадратного сечения по краям решётки 12мм, внутри решётки прут 10мм.

по фотке фланца с дыркой скажу что слишком быстро двигаете электродом надо дугу покороче в угол и медленее вести электродом
если не сильно затруднит сварите встык 2 пластинки металла такого как на фланцах и фотку скиньте делательно из попробовать надломить по шву ато не могу понять из за чего не получается

Я двигал электродом с вертикальной на горизонтальную плоскости и мало уделял внимания самому углу и дуга при проходе самого угла была довольно длинная. Теперь буду пробовать как вы написали.

Изготовлю образцы своих швов: просто валик, соединение встык и тавровое соединение пластин. Выложу после выходных на экспертизу (-:

ну козырять могут и не от перебора тока а если сырые например

если варить бывает что дуга обрывается и приходится тыкать в ванну чтобы занвого разжечь?

по хорошему козырёк должен 1-1.5мм быть и ровный по кругу возможно с небольним смешением в сторону

про оыт соглашусь набрать его за 1 день невозможно
для стыковых соединений зазор бы надо сделать чтобы не только сверху металл был

для тавровых не вижу смысла делать зазор чтобы прочнее варить проще катет шва сделать побольше

ну рас уж это прут то тут можно тока ставить чуть ли не на максимум чтобы качественнее провар был
буду ждать фоток
удачи в работе

chiga написал :
Сейчас решил, что это свидетельство большого тока (козыряние) и я отбивал торчащую обмазку.

Судя по виду швов току, как раз, мало, проплавление никакое, а наличие "козырька" больше от состава обмазки зависит.

chiga написал :
Да, это полнотелый прут квадратного сечения по краям решётки 12мм, внутри решётки прут 10мм.

Грешно такой материал так переводить, нарежте коротышей и вваривайте их между вертикальными прутьями. Болгаркой, конечно, больше придется поработать, зато можно сделать значительно более симпатичную, чем банальный квадрат, решетку и швы все нижние

если варить бывает что дуга обрывается и приходится тыкать в ванну чтобы занвого разжечь?

да, такое бывало, и не один раз. разжечь можно только тыкая в раскалённую ванну, а если тыкать в металл впереди шва он даже не чиркает. Это означает электрод сырой?

Грешно такой материал так переводить, нарежте коротышей и вваривайте их между вертикальными прутьями. Болгаркой, конечно, больше придется поработать, зато можно сделать значительно более симпатичную, чем банальный квадрат, решетку и швы все нижние

когда принимал решение, как варить решётку руководствовался тем, как быстрее и прямее получится.
Подумал, что если куски вваривать, то увеличивается число отрезов, стыков и может выгнуть или неровно приварю.
А про типы швов даже не задумывался, что разница есть.
Теперь дело другое, типы швов отличаю, но менять уже ничего не буду, а то получится в одной комнате решётки разные.
Изначально хотел купить гнутые элементы для решётки и связать ими вертикальные прутья, элементарные колечки или завиток, но ничё не нашёл, только готовые решётки от 1000р/м2 (это как моё творчество по дизайну).

Мне сайдингом надо дом обшивать, зима настаёт, а ршётки не поставлены... 2 раза бомжи забирались и мою еду ели. Москва-дикое место...свет то только пол года назад в посёлок провели, до этого генератор у меня тарахтел.

chiga написал :
да, такое бывало, и не один раз. разжечь можно только тыкая в раскалённую ванну, а если тыкать в металл впереди шва он даже не чиркает. Это означает электрод сырой?

Когда электрод сырой, то "козырек" именно козырек, сверху большой, а на стороне, обращенной к детали нету, да и сохнет он быстро при сварке. Если "козырек" небольшой и по окружности равномерный - это свойство обмазки, кстати, очень удобно когда варишь опирая электрод обмазкой на деталь. Лично я автоматически стучу электродом в бетонный пол, лежащую рядом кувалду, в общем, во что-то твердое и не соединенное с массой перед повторным зажиганием дуги.

chiga написал :
но ничё не нашёл, только готовые решётки от1000р/м2

Поглядите может чем-то поможет

chiga написал :
да, такое бывало, и не один раз. разжечь можно только тыкая в раскалённую ванну, а если тыкать в металл впереди шва он даже не чиркает. Это означает электрод сырой?

это скорее всего мало тока шлак не стекает или просто обмазка на электродах спецефическая или очень толстая

Викторыч написал :
Грешно такой материал так переводить, нарежте коротышей и вваривайте их между вертикальными прутьями. Болгаркой, конечно, больше придется поработать, зато можно сделать значительно более симпатичную, чем банальный квадрат, решетку и швы все нижние

согласен намного красивее и проще сварить вставками
да и можно было ступеьки сделать для красоты

chiga написал :
Теперь понимаю, что лучше 1-2 мм зазора сделать для увеличения глубины провара.

не хотелось бы Вас расстраивать но Имхо с таким проваром вашу решетку бомжики быстро разломают и с радостью в чермет снесут и спасибо скажут, ибо провар по стыковым швам очень поверхностный так же плохо смотрятся уши для крепления (имхо).
если опыта мало - зазор обязательно делать мм 3 минимум, еще лучше сделать двухсторонний скос кромок под 45 (фаску на торце стыкуемого прутка на треть толщины прутка с обеих сторон) тогда можно без зазора.

ну с разделкой кромок это уже совсем раздел профи сварки вы ещо предложите решотку потом стаскать на ультразвук
полюбому зазор в 1-2 мм будет лучьше чем если вообще вплотную

если 2 мм зазор, тока побольше и шов по кругу то уже хотябы чтото

ну уши конечно н айс но тут подругому проще не сделаеш

я может конечно разогрел и закрутил бы концы потом заварил стык или хотябы из тогоже прутка сделать утолщение а потом дырку сквозную но это ИМНО сложно и муторно

от бомжей такая решотку спасёт потому что бомжи и пьянь всякая полеезет увидет решотку попробует дёрнуть и пойдёт дальше искать у кого решотки нет им ломать её сил и инструмента нет
а вот воры её вынесут не напрягаясь

Уши будут убраны под сайдинг и прикручиваться глухарём к брусовому каркасу дома, поэтому об их виде я вообще не заботился. Решётка сделана так, что в вертикальных сайдинговых откосах будет всего 4 отверстия для горизонтальных прутков рамки (которые с ушами) и всё. Вот схема установки решётки в мой каркасный дом, под сайдинг:

Дом у меня каркасный: сайдинг-> доска-> пенопласт-> вагонка. Так что разобрать стену гораздо проще, чем решётку ломать и лазить в окно. Хотя дома из цельного бруса или газобетонных блоков просто режутся бензопилой.

от бомжей такая решотку спасёт потому что бомжи и пьянь всякая полеезет увидет решотку попробует дёрнуть и пойдёт дальше искать у кого решотки нет им ломать её сил и инструмента нет
а вот воры её вынесут не напрягаясь

Полностью согласен. Например, я голыми руками решётку сломать не могу. Всё же обварю каждое соединение покругу, чтоб покрепче было.

Как поставлю решётку, сфоткаю, что получилось.

mihey726 написал :
ну с разделкой кромок это уже совсем раздел профи сварки

А что такого особенного в том, чтобы фаску снять?

mihey726 написал :
от бомжей такая решотку спасёт потому что бомжи и пьянь всякая полеезет увидет решотку попробует дёрнуть и пойдёт дальше искать у кого решотки нет им ломать её сил и инструмента нет

chiga написал :
Полностью согласен.

Согласен, что пойдут искать что попроще, а ломик, если надо, они найдут, не сомневайтесь.

chiga написал :
Например, я голыми руками решётку сломать не могу. Всё же обварю каждое соединение покругу, чтоб покрепче было.

Плохо старались Стеллаж из сорокового уголка высотой 2,5 метра, глубиной метр и шириной метров 8 я расшатал и разломал голыми руками, а на нем много лет хранили рулоны ткани (ателье закрывали, в котором у приятеля супруга работала), те нагрузка была не хилая. Сварной шов на излом очень плохо работает. Зачистите "в ноль" швы, которые у вас "как положено получались", прорежьте болгаркой по стыку канавку мм 5 глубиной и проварите, только току добавьте.

mihey726 написал :
ну с разделкой кромок это уже совсем раздел профи сварки вы ещо предложите решотку потом стаскать на ультразвук

ультразвук тут не нужен, а вот если кувалдометром да при низкой температуре обработать авторский вариант решетки думаю многое прояснится , а так в принципе достаточно получить ровный мелкочешуйчатый шов без наплывов и шлаковых включение, к тому же с разделкой начинающему легче будет один раз сварить, чем резать и переваривать беразделочный(беззазорный) шов до получения хорошего результата.

johnlc написал :
а вот если кувалдометром да при низкой температуре обработать авторский вариант решетки думаю многое прояснится

соглашусь на морозе ломается легко

johnlc написал :
достаточно получить ровный мелкочешуйчатый шов без наплывов и шлаковых включение

это точно если будут не альпы на месте шва а ровный невысокий наплыв тогда будет намного крепче

johnlc написал :
начинающему легче будет один раз сварить, чем резать и переваривать беразделочный(беззазорный) шо

ну может быть и да но мне сделать зазор и проварить поглубже проще чем сначала сточить металл а потом это место заплавлять новым металллом

mihey726 написал :
ну может быть и да но мне сделать зазор и проварить поглубже проще чем сначала сточить металл а потом это место заплавлять новым металллом

это приходит потом - сначала лучше с разделкой , потом с зазором , это как в начальных классах - сначала палочки с закорючками а потом уже буквы выводить

johnlc написал :
это приходит потом - сначала лучше с разделкой , потом с зазором , это как в начальных классах - сначала палочки с закорючками а потом уже буквы выводить

ну это да правильно извиняюсь всё по себе мерию))))

Подскажите а что такое выходное напряжение и форсаж дуги,в чём их полезность?

У нас обычно решётки ломают домкратом....

Доброго времени суток. Начинаю осваивать сварку на недавно приобретенном инверторе Fubag IN 170. Есть несколько вопросов:
1) Попробовал делать шов на 2,5мм железке тройкой на 80А (АНО-21 прямая полярность). В начале шва 1-2 секунды электрод как-бы капает скворчащими шариками. Если уменьшать длину дуги, то происходит замыкание, если увеличивать, то дуга обрывается. Затем остальной шов варится нормально. В результате начало шва получается высокое со слегка поджатыми краями, как при недостатке тока. Ширина шва примерно одинаковая. Предварительный накал электрода (от предыдущего шва) картины не меняет. На бОльших токах (100-115А) дуга сразу получалась стабильной. Что делать в этом случае?

2) Как лучше приваривать ручку (Ф10-15мм стержень) к молотку? Поставить вертикально и варить по кругу? Или положить на бок и варить прихватками переворачивая? И какого размера снять фаску (скос)?

3) Как правильно делать электрозаклепки? Пока мне еще до тонкого металла еще далеко, но хочется все-таки узнать Надо отверстия в обоих листах делать и сваривать кромки изнутри, постепенно заваривая отверстие? Или отверстие делается только в верхнем листе, и он как-бы внахлест приваривается к нижнему? Или в верхнем листе дырка прожигается по ходу сварки?(слышал, что последний вариант не есть хорошо). И можно ли это вообще MMA сделать, или только MIG/MAG подойдет?

PS
Извиняюсь за офф, но может кто из петербуржцев подскажет, где у нас лучше покупать электроды, профильную трубу и уголок?

ksa написал :
) Попробовал делать шов на 2,5мм железке тройкой на 80А (АНО-21 прямая полярность). В начале шва 1-2 секунды электрод как-бы капает скворчащими шариками. Если уменьшать длину дуги, то происходит замыкание, если увеличивать, то дуга обрывается. Затем остальной шов варится нормально. В результате начало шва получается высокое со слегка поджатыми краями, как при недостатке тока. Ширина шва примерно одинаковая. Предварительный накал электрода (от предыдущего шва) картины не меняет. На бОльших токах (100-115А) дуга сразу получалась стабильной. Что делать в этом случае?

а другие электроды пробовали? непрогрев начла шва это признак малого тока рас при повышени тока начинает стабилизироватся значить просто электроды такие
ну варите пока на 100А по началу разница не особо будет заметна

ksa написал :
2) Как лучше приваривать ручку (Ф10-15мм стержень) к молотку? Поставить вертикально и варить по кругу? Или положить на бок и варить прихватками переворачивая? И какого размера снять фаску (скос)?

я бы сделал фаску гденить под 45 радусов ,прихватил с зазором и проварил по кругу током ампер этак под 130
каком положении варить это кажый решает сам я могу и вертикально поставив проварить вам возможно проще в горизонтали
ещо не плохо было бы проварить внутренний край отверстия для прочности

ksa написал :
3) Как правильно делать электрозаклепки? Пока мне еще до тонкого металла еще далеко, но хочется все-таки узнать Надо отверстия в обоих листах делать и сваривать кромки изнутри, постепенно заваривая отверстие? Или отверстие делается только в верхнем листе, и он как-бы внахлест приваривается к нижнему? Или в верхнем листе дырка прожигается по ходу сварки?(слышал, что последний вариант не есть хорошо). И можно ли это вообще MMA сделать, или только MIG/MAG подойдет?

вообще их делают полуавтоматом пробивают отверстие в одном из листов и внахлёст приваривают
но бывает и просто ММА в нахлёст прожигая верхний слой

металл покупать на разного рода металобазах особенно их много в стороне ПР.блюхера
либо ходить по разного рода мастерским и за бутылку искать

электрды я покупаю в магазине всё для сварки около контемирвского моста там продавци толковые и цены не особо больше

Варить собираюсь 3кой, обязательно ли вывод с трансформатора брать кабелем 16 или 25 квадратов? 10 не покатит? (длина кабеля 5 метров)

2S-Didi Желательно, но не обязательно.

Напряжение в сети у нас нормальное, с стороны ввода просадок не будет...

если 5 метров каждый провод это уже 10 метров всего и 4 перехода конечно жить можно но соединения надо делать покачественее и место крепления держака каждый раз зачещать хорошенько

Понятно. А если сложить 2 по 7 ? т.е. Я стараюсь обеспечить максимальную гибкость и удобство.

ну если делать по 2 паралельно удобства от этого только убавится даже если изолентой перемотать задолбаетесь распутывать
по 1 проводу самое удобное
попробуйте найти провода росийские (марку не помню) он там изоляция толи из силикона толи из чего то ещо мягкие очень) и 10мм^2 есть
ещо есть вариант провода которые используют те кто занимается автозвуком в силиконовой изоляции совсем мягкие и жилы очень тонкие правда ценник не айс я 2GA (примерно наши 20мм^2) к усилителю тянул получилось около130 рэ\метр

Кабели у нас есть в резиновой оплётке в продаже, в ассортименте, даже советские есть. Просто размеры 5-6-7-8-10, потом резко 16 и 25.

S-Didi написал :
Просто размеры 5-6-7-8-10, потом резко 16 и 25.

Стандартный ряд, вот только 7 по-ошибке затесалось.

Возможно что и ошибка, мне так продавец сказал.

Итого - поставлю 10ки, и посмотрю как варить будет, по результатам буду думать дальше.

Также вопрос, подключить кабель напрямую к клеммам сварочника (они латунные, а сам кабель снимать не буду), или зажать в специальные мёдные клеммы и так прикрутить?

Господа, поздравьте! Сегодня состоялся мой первый большой опыт в сварочном ремесле. Сначала-то и трудно было: тройка липла как банный лист к изделиям. Вроде и ток подходящий выставил. Однако...взял и измерил напрягу в сетке, и оказалось не более 185 В, а Uхх - около 35 В. Пришлось на полную мощь выводить мой сварочник, и пошло...

2 S-Didi
попробуйте 10-ки еси пойдёт то отлично
соединять в зависимости от модели сварочника если провода на разьёмах то лучьше разьёмы на новые провода поставить и будет 2 комплекта проводов
если прямо из сварочника то соединять либо переплетением либо обжимом(можно конечно спаять но это трудновато)
от качества соединений может зависить как будет варить сварочник

2 Фатьян
поздавляю с началом сарочных работ фоки ваших изысканий бы не помешали

Рискуя получить в свой адрес добрую порцию критику, все же представляю начало моих работ: стойки на забор варил в сплошной ржавчине, на мелко моросящем дождике, окутанный пеленой мрака.

P.S. вовремя не успел сфоткать стихию металла, заботливая рука красочки добавила раньше.

Критиковать никто не будет, а поздравить с началом можно. тренируйтесь, читайте, спрашивайте и все будет получаться лучше, быстрей и уверенней.

критиковать никто не будет все с чегото начиали
одно небольшое замечание шлак надо бы отбить было перед краской иначе под ним металл может начать гнить ну и посмотреть что же там получилось

Спасибо за поддержку, а с шлаком действительно неувязочка. Мне еще в универе преподавали, что шлак сбивается после каждого прохода, ну и на финише.

2Фатьян Поздравляю с начинанием!
Я сразу фотку глянул(не понравилось), а только как потом пост прочитал про сырость, ржавчину и темень, то все стало на место! А что за спешка в сырую погоду сваривать была?
Кстати, а каким аппаратом и электродами пользовались?

Варил все сразу, чтобы, как говорится, зима неожиданно не пришла, да и со знакомым, у коего я эти дела вершил, стыкуемся по выходным очень редко (сам живу в многоэтажке, где тут стажироваться!). Использовал такое сочетание: сварочник СВА-250 от "Калибра" и волшебные палочки АНО-21 (других я пока в городе не обнаружил). "Калибру" доверяю, его ударной дрелью много решеток простыковал. При выборе сварочника долгие взгляды бросал на инвертор (привет из Италии), но, бросив раскладку, понял что профи работать не буду, овчинка выделки не стоит.
Вопрос: эдак 2 года назад видел у нас омедненные электроды (марку не помню, но что-то из ширпотреба), как они в работе (условия хранения - влажность и т.д. - в расчет не принимаются)?

mihey726 написал :
а другие электроды пробовали? непрогрев начла шва это признак малого тока рас при повышени тока начинает стабилизироватся значить просто электроды такие
ну варите пока на 100А по началу разница не особо будет заметна

Спасибо. Попробовал УОНИ 3 на 90А. Почти всегда дуга сразу стабильно начинается. Ну, а если иногда и случается "перл" в начале, то на характрер шва это практически не влияет. К тому же, я их еще не прокалил.

Вообще же УОНИ больше чем АНО понравились. Во время сварки шлак "прозрачный". Отчетлива видна ванна, т.е., вижу, что и где варю, а не просто двигаю электродом. Из минусов только пресловутое козыряние - дугу приходится поддерживать на слух.

А может быть с электрода электропроводящий шлак? У меня очень похожий на то эффект в прошлый раз наблюдался. Т.е., зажигаю дугу. На заготовку падает большая капля чего-то светящегося. Вторая капля повисает на конце электрода. А между ними начинается попукивающий фейерверк, хотя расстояние минимальное. Если сблизить капли до касания, то дуга прекращается (замыкание). Если раздвинуть - то опять фейерверк. А дальше, как я уже писАл, шов идет стабильно, дуга эластичная.
Но посли оббивания шлака в начале не обнаруживается огномная капля металла (только небольшое утолщение). Т.е., там по большей части была шлаковая шапка. Так может быть такое, что дугу шлаком замыкает, или я что-то путаю?

Вот сварил две 4мм пластины тройкой УОНИ на 90А. Условия не позволяли нормально зафиксировать заготовки, потому пришлось вначале "шлепнуть" две прихватки, держа детили на весу (одна из которых была еще и горячей). Прихватки получились кривые и не на краях, потому шов удалось сделать не на всю длину. По той же причине зазаор был от 0.5мм до 1мм.
Варил "серпообразными зигзугами" (видно по следам на шве). Пока еще не ломал и не резал, но судя по виду сзади, провар получился где-то на пол толщины (2мм).

Есть вопросы:
1 - Чтобы проварить на всю глубину, на сколько надо увеличить зазор и/или ток, и надо ли делать скос кромок?

2 - Варил углом назад (когда конец электрода смотрит слегка назад). Когда подошел ко второй (правой) прихватке, то запутался с ориентацией электрода - продолжил варить углом назад, и когда обмазка наехала на прихватку, то дуга погасла - на фото виден недовар (недоход) до прихватки. Как надо правильно прихватки и прочие бугорки проваривать? Выставлять электрод вертикально? Или на угол вперед переходить?

PS
Примыкающий справа сверху маленький шов не имеет никакого отношения к целевому шву.

ksa написал :
Во время сварки шлак "прозрачный". Отчетлива видна ванна, т.е., вижу, что и где варю

я поэтому на УОНИ и перешол

ksa написал :
А может быть с электрода электропроводящий шлак?

у меня такое ощущение что у рутиловых шлак частично электропроводный но может из за попадания оксидов металла в шлак

ksa написал :
1 - Чтобы проварить на всю глубину, на сколько надо увеличить зазор и/или ток, и надо ли делать скос кромок?

если опыт позволяет можно варить и с зазором почти в диаметр электрода но проще сделть скос кромок

ksa написал :
Варил углом назад (когда конец электрода смотрит слегка назад). Когда подошел ко второй (правой) прихватке, то запутался с ориентацией электрода - продолжил варить углом назад, и когда обмазка наехала на прихватку, то дуга погасла - на фото виден недовар (недоход) до прихватки. Как надо правильно прихватки и прочие бугорки проваривать? Выставлять электрод вертикально? Или на угол вперед переходить?

я обычно варю везде углом назад потому что так удобнее
я думаю проще поставить электрод повертикальнее чтобы перейти прихватку иначе чтобы развернуть эоектрод придётся погасить дугу а потом соответственно оббить шлак итд...

по фоткам могу сказать что получилось очень даже неплохо для начинаюшего и УОНИ

Что-то я запутался с заваркой кратера. Раньше просто убирал электрод или уводил его слегка назад по шву. Конец шва получался скошенным и слегка "впуклым" (верхнее фото). Выраженные кратеры образовывались довольно редко.

Стал учиться правильно заваривать кратер. В конце медленно поднимаю электрод совершая незначительные круговые движения. Или без круговых движений. В итоге получаю гарантированный огромный кратер :O (нижнее фото).

В чем может быть дело? Я когда дугу растягиваю, так она трещать, брызгать и стрелять пламенем начинает. Вроде это как раз и создает кратер. Ведь если просто на середине шва дугу растянуть до треска, то тоже "пузырь с дыркой" получается.

mihey726 написал :
я думаю проще поставить электрод повертикальнее чтобы перейти прихватку иначе чтобы развернуть эоектрод придётся погасить дугу а потом соответственно оббить шлак итд...

А вообще переход с угла назад на угол вперед очень сложно без прерывания дуги делать? Я что-то сегодня хотел попробовать... а так и не попробовал

Больно уж УОНИ козыряют сильно. Где-то 2-3мм на тройке. В результате при наезде на препятствие, если электрод как-то не повернуть к нему навстречу (ближе к нормали к поверхности препятствия), то дуга начинает шипеть и обрывается.

ksa написал :
А вообще переход с угла назад на угол вперед очень сложно без прерывания дуги делать? Я что-то сегодня хотел попробовать... а так и не попробовал

обяснить сложно надо пробовать всему можно научится

ksa написал :
Больно уж УОНИ козыряют сильно. Где-то 2-3мм на тройке

попробуйте прокалить

ksa написал :
В результате при наезде на препятствие, если электрод как-то не повернуть к нему навстречу (ближе к нормали к поверхности препятствия), то дуга начинает шипеть и обрывается

ну это уже характер у УОНИ такой дугу надо держать как можно короче

а ещо попробйте металл до бела перед сваркой очищать УОНИ ржавчину и окислы не очень любят

Уважаемые сварные, прошу поделиться опытом, есть необходимость сварить две железки толщиной 2 мм, одна находиться в горизонтальной плоскости а одна стоит на ребре (т.е. буквой Т), все усложнятся тем, что все это происходит внутри груши бетономешалки, и неудобно варить, но самая большая проблема в том, что между металом промежуток от 0 до 2 мм. При варке МР-3С, ОСЗ (рутиловыми), большое количество шлака и капли метала не соеденяются, УОНИ напрочь не варят (другими можно) так как в гараже около 180-200 вольт (при сварке отключаются лампы дневного света). Как посоветуете выполнить шов, а то все мучаюсь. Оборудование Инвертор ИМС 1600, электроды тройка вышеперечисленные. Сразу спасибо за ответы если они последуют

а кто мешает сделать 2-х проходный шов?
пробуйте варить с присадкой (тотже электрод с оббитой обмазкой)
пихая её в зазор
варить рано с утра когда мало потребителей в гаражах
или берите более тонкий электрод и потихоньку затягивайте зазор на нормальном токе теже 2.5 тока просят меньше чем 3-ка а варят не хуже
попрбуйте также взять электрод с более тонкой обмазкой

to mihey726? спасибо, проблема в том, что в зазор не запихаешь электрод и других электродов не купишь - воскресенье, но за совет спасибо, буду сегодня пробовать, отпишусь

Вновь возник вопрос ко всем сварным.
Если разница между УОНИ и остальными электродами очевидна, то между такими марками как МР-3, МР-3С, МР-3Т, МР-3Р, АНО-36, ОЗС-12 не совсем ясна, из собственного опыта могу только сказать, что шлака из всех перечисленных дает больше всего ОЗС-12, и обмазка у него горит медленне всего, что дает возможность опирать его краями на деталь. Може кто может грамотно расказать о указанных электродах и об типовых областях их пременения, а так же может кто подскажет какой из видов электродов с рутиловым покрытием (просто они легче всего зажигаются), или с иным покрытием кроме УОНИ дает маленькое количество шалака.
Да еще какой фирмы лучше электроды, может у кого есть свои заметки а то как я помотрел, наши белорусские Новогрудские МР-3 (помоему из этого города) совсем не очень.
Что можете сказать о следующих изготовителях - Межгосметиз-Мценск, Ротекс (судиславский завод).

Skoblik написал :
проблема в том, что в зазор не запихаешь электрод

Так его вроде и не нужно пытаться именно запихать в зазор. Достаточно в угол заложить.

Варить лучше так: начало на нижней поверхности (ждем образования ванны), плавный переход на верхнюю (с поддержанием ванны, но избегая прожога), быстрый перенос вниз и в сторону направления шва (на ~0.5 ширины шва), и снова медленно варить вверх и т.д. Т.е. шов будет образован множеством вертикальных "стежков", которые в идеале должны образовывать непрерывную картину. Если варить 2,5 электродом, то одного электрода хватает где-то сантиметров на 5-7 (у меня).

Если протяженность большая, то соединение лучше производить не непрерывным швом, а которкими стежками (если это позволяют условия эксплуатации конструкции). Если же все-таки требуется непрерывный шов, то его все равно лучше делать за несколько проходов, в кажом из которых выполнять серию которких стежков. В любом случае варить надо не сначала одну сторону, а затем другую, а стараться симметрично проваривать с обеих сторон по ходу движения (а то вертикальную часть загнет в сторону бОльшего количества сварки, и варить с другой будет проблематично).

PS
Я в сварке сам еще чайник Мастера, поправьте меня где я обишаюсь.

ну если говорить о МР-3х звода ЛЭЗ( лосинка) то они очень даже ничего
шалк от рутиловы электродов это плата за лёгкое зажигание и простоту сварки
я убеждён что если надло получить качственный шов и простоту сварки надо покупать электроды соответствуешего качества а значит и цены
питерская фирма СВЭЛ(ESAB) делает на мой взгляд самые приличные электроды росийского производства
от их ОЗС-12 шлак образуется как и от обычных но шлак очень легко подниммается на поверхности металла и не образует кратеров
а их ОК 46.00 это вобще песня шлака очень мало а шов просто выстовочный но цена не очень приятная

но в тоже время если варить надо например забор или калитку можно и сэкономить на электродах
если варить по ржавому металлу электродами АНО-21 3-кой на 80А шов будет не особо красивый
но если на подать 100-120А для прохода первого слоя то они обжигают всю ржавчину и шлак всплывает отлично а потом уже снижваем ток и варим в чистовую
ещо не плохие электроды для домашне-дачных работ AWELCO загораются в лёгкую но шлака тоже немало

ksa написал :
Так его вроде и не нужно пытаться именно запихать в зазор. Достаточно в угол заложить.

я в зазор в смысле в столб дуги добавляя металл в метах где его мало
а в принципе можно и просто положить, прихватить сначал стержить по будущему месту шва а потом тока побольше и просто заплавить его вместе с металлом от электрода

Позвольте не согласиться по ОК46.
Это восе не песенный электрод. Шлака он дает прилично, и дело даже не в этом, а то, что шлак плохо выгоняется вверх. Шов мелкопористый. У меня получается приемлемый, только "вмазывая" и давая остыть. Шлак лекгокипящий и внедряющийся в шов, если не вмазывать. Единственное достоинство- очень легкий поджиг и горение как свечка. Переплавить прихватку таким электродом не просто. Электрод для быстрой сварки на уровне и так заеб--ись. Для ответственных мест фуфло.
Я пробовал ломать УОНенный и ОКшный. металл и жесть.

shuninm написал :
Позвольте не согласиться по ОК46.
Это восе не песенный электрод. Шлака он дает прилично, и дело даже не в этом, а то, что шлак плохо выгоняется вверх. Шов мелкопористый. У меня получается приемлемый, только "вмазывая" и давая остыть. Шлак лекгокипящий и внедряющийся в шов, если не вмазывать. Единственное достоинство- очень легкий поджиг и горение как свечка. Переплавить прихватку таким электродом не просто. Электрод для быстрой сварки на уровне и так заеб--ись. Для ответственных мест фуфло.
Я пробовал ломать УОНенный и ОКшный. металл и жесть.

ну не знаю спалил уже пачку ОК46 3-ки ниразу небыло чтобы шов был пористый и шлак всплывает как пенопласт на воде может вам какиенибуть бракованные попались или отсыревние а может подделка
я покупал в магазине при заводе СВЭЛ только хорошие впечатления
а УОНИ с ОК по твёрдости шва давайте не будем сравниват всёаки электроды немного разного спектра работ

На ровных, плоских поверхностях проблем тож не было. Как внутренний угол начинаешь варить, так у меня поры и поры. Специально собачился на способ сварки. Нашел, но неуверенно. Это про герметичные швы я.
Лет так несколько назад, на "заре моей сварщицкой деятельности" я консультировался у суперсварного.(он у меня авторитет, поскольку ни разу пока не промахнулся в выводах, и что я не спрашивал, ответ был в точку. или показ) Так он сказал, что действительно такие швы на ОК46 не просты. Они склонны к образования шлаковых пустот, что не раз видел на УЗИ и рентгене.
А ворота варить и другую чернуху они очень хороши. Ржа им по фиг.

ну может мне какието особые попались я и внутренние и наружные и тавровые ими варил проблемм небыло
а вот на АНО-4 шлаковые кратеры дело не редкость

Странно. я ими четыре года тренируюсь. Сначала на трансе. потом на инверторе. Всегда эта проблема выползала. Про АНО не знаю. У нас их мало используют. МР3 тож пробовал Тюменские или Омские. Не понравилось. ОК я прихватки делаю или когда все равно чем. Трубы тож варю. Потому, что УОНИ так же сложно, но по своему. Легкий поджиг решает. А когда тавр или угол для котла например, то УОНИ без альтернативы.

Спасибо всем откликнувшимся и оказавшим помощь. Сварил я кое как эти железяки но не совсем карсиво и пришел к выводу, что про запас для тонких работ надо иметь элетроды потоньше (2,5, 2).
Коль я спрашивал про электроды то поделюсь своим мальньким сварным опытом (сожжено 10 кг разных электродов, сооруженно - теплица 3*8 м из уголока, бетономешалка из бочки и так по мелочи).
По поводу УОНИ 13/55 (тройка, сжег примерно 4-5 кг., летом при постройке парника, ими варил практически все, кроме нижних швов) на моем инверторе (ИМС 1600), при нормальной напруге р сети (т.е. не меньше 200-210 в), горят нормально, но для себя понял одно но, перед работой их обязательно в духовку на час при граждусах 200. После этого на улицу выношу только 5-7 электродов, спалил опять домой (дома в духовке, на даче на теплой печке). Да зажигаются плохо, да по ржавчине плохо, но ржавчину (хотя бы в месте начала шва) снимаю болгаркой, а затем когда зажег варит нормально. При этом для меня как для любителя нравиться то, что там где водишь дугой, там и наплавляется метал, т.е. при сложных швах для новичка (вертикальные тавровые швы, горизонтальные швы), прошел по месту электродом, и налваил немного метала.
Далее МР-3С (фирмы Ротекс как и предыдущие, спалено примерно 6-7 кг, в основном при изготовлении бетономешалки). Понравились тем, что легко зажигаются (УОНИ при большой влажности варить тяжело), но на этом все их прелсти и заканчиваются. Пользовался ими только тогда, когда не мог варить УОНИ или когда варил нижние швы. Горят быстровато и дуга довольно жесткая при большом токе (около 110-120А), а при маленьком (около 70-80 А), слабо прогревают метал, и еще один минус, очень много брызг (може варил по рже), которые все время попадают на руки. Но в защиту этих электродов хочу сказать, что в гараже (напруга около 160-180 в., ломпочки горят красноватым пламенем, при варке отключаются лампы дневного света) только ими и варил, при этмо и зажигались номрально и провар неплохой, но жесткость (субъективная, т.е. дуга горить прямо, обмазка средней толщину и обгарает равномерно) осталась.
Далее идут ОЗС-12 (серо-коричневая обмазка, спадленно штук 10). Не понравились вообще. Горят медленно, дуга гуляет, из за того что шла очень медленно выгорает и обламывается с разных сторон (т.е. обломился с обной стороны - дуга ушла в ту строну и т.п.). Также при сварке в нижнем положенни двух уголков (зазор между ними около 1,5 мм) на оборотной стороне шва остались кратеры и наплывы шлака. Плюсь нашел в них только в одном, когда варил в нахлест наплавляли много метала (чисто субъективно).
Далее украинские Монолит (со слов продавца рутиловые, аналог МР-3С, а на самом жделе Э50, что вроде бы подразумевает целюлозную обмазку, сами серо-темно-синего цвета, спаленно примерно 1,5 кг., просто закончилась МР-3С а в магазине больше не было). В принципы горят похоже как МР-3С, но шала больше, а дуга спокойней, мягче. Из плюсов понравилось то, что при отстывании четко виден шлак (сам метал быстрее темнее, а шлак медленнее и хоршо виден, на других видах электродов эфект не так выражен). Минус в том, что очень часто почемуто получается в том, что шлак отстывает мужду свриваемых деталей.
Вот такой небольшой опыт. А еще пока писал назрел один вопрос. При сварке МР-3С, и Монолитом замечал, что при токе около 70-90А дуга горит со своеобразным звуком, т.е. не просто кипит, а добовляется как был гул. Интерестно что это такое и как соотноситься с процессом сварки (може это и есть оптимальный ток для электрода).

Ваще гудение проявляется на больших токах. Видимо недостаточная емкость фильтра первичного питания. Выпрямленного 220В. Она у всех инверторюг недостаточная. Может и еще какие процессы. Одно можно точно сказать, что вряд ли помогает это.

shuninm написал :
Ваще гудение проявляется на больших токах.

Skoblik написал :
что при токе около 70-90А дуга горит со своеобразным звуком, т.е. не просто кипит, а добовляется как был гул.

Что гудит то ,инвертор?

Наверное дуга издает звук. Явления схожие с дугой, например ВЧ высоковольтный разряд, обладают способностью издавать звук. От строчного трансформатора телевизора, при определенной длинне, явно слышен звук. На частоте ВЧ или, скорей, гармониках.

shuninm написал :
Наверное дуга издает звук.

Так это вполне понятно.
Звук горения дуги,кипение металла и обмазки электрода.Особенно хорошо слышно когда трубы и емкости варишь

Не то. Фон переменного тока. Пульсации. На больших токах конденсаторов недостаточно.

shuninm написал :
На больших токах конденсаторов недостаточно.

70-90 А?

Что? Есть сомнения? Попросите на соседней ветке, вам посчитают фильтр.

to shuninm Самое интерестное, что гудит не на максимальных токах, а примерно на середине рекомендованного диаппазона тока (ближе к минимуму) вот и появилась мысль, что может это и есть некий оптимум на слух. Хотя явление интерестное.
Повторюсь, гудит сама дуга, при чем на определеннном токе появляется своеобразный гул, в корне отличающийся от обычного горения. Замечал только на рутиловых электродах, так что может дело в обмазке. Но все равно интерестно, как звук соотноститься с оптимальным током сварки, а то везде говорят. что определяют на слух и по виду горения, а конкретно как никто не сказал.

Ухудшения сварных моментов могут быть, улучшения нет. Это паразитные проявления. Практического применения не ищите. Когда я увеличил емкость фильтра питания, гул сместился в зону больших токов. Гудит на любых электродах. когда много листового железа вокруг, сильней. На толстом металле с малыми площадями не заметно.

А как лучше прокаливать электроды? Обычно на пачках пишут от 100 до 300 в течении 2-3ч. Специальной печи или пенала с подогревом у меня нет Обычно видел, как на простых электроплитках или кругах на газовых плитах прокаливают. Но как в таком случае не перегреть?

как ток подбирают? просто. по пробным сваркам. что сваривается, каким электродом, для какой цели. тонкий металл, чтоб не прожигался. Какой болт достигать полного провара на 1мм толщины?
толстый металл ставишь поболе, и если тож прожигаешь, то уменьшай. а на слух, на вид... я так никогда не делаю. другое дело с опытом приходит соответствие. можно сказать на слух,вид. Но это совсем приближенно. Скажем, чтоб попытаться объяснить косноязычным сварщиком чего он творит.
Алгоритм прост. Току побольше, потом уменьшай. С опытом, в зависимости от вида работы, будет "баллистический вычислитель" в голове срабатывать.

shuninm написал :
Алгоритм прост. Току побольше, потом уменьшай.

Особенно актуально на "ценных" деталях
Вжик и нету

нехрен ценные детали варить без сноровки. все равно успех сомнителен. это к вопросу тренировки навыков, критик вы наш.

shuninm написал :
критик вы наш.

А че ж народ не предупридить от "добрых" советов ?

совет реальный и объясненый. Давай свой. Сравним.

shuninm написал :
Давай свой.

Дык самый что ни наесть простой :
проверить рядом,на аналогичной детали, да и максимальный ток то зачем? У некоторых он 200 А,а ни 100

я на чистовых свариваемых деталях не призываю учиться. На пробных. Как объяснить насколько больше устанавливать ток? Только по месту. Раз присутствовать рядом не получится, то побольше.
Потом, от результата, понимание придет куда регулировать.

ksa написал :
А как лучше прокаливать электроды? Обычно на пачках пишут от 100 до 300 в течении 2-3ч. Специальной печи или пенала с подогревом у меня нет Обычно видел, как на простых электроплитках или кругах на газовых плитах прокаливают. Но как в таком случае не перегреть?

Я не могу сказать как правильно но могу поделиться то как делал сам. Брал высыпал из пачки на протвень и прокаливал в духовке (электро), стараясь ставить на ту температуру, которую рекомендуют и время (обычно написанно на пачке). Так делал с УОНИ (два часа на 200 градусах), при этом эффект был разительным (стали загораться лучше и гореть лучше). МР-3 тоже прокаливал но не заметил никаких отличий.

Рекомендую не только отбивать шлак но и счищать его металлической щеткой. Краска потом лучше ложиться.
Зы. В пенале электрод не прожаришь.

Добрый день всем, спасибо знатокам за информацию. Теоретически много подчерпнул, буду пробовать на практике. У меня такой вопрос. Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно? Сосед по даче говорит, что обязательно надо, а я разок пробовал наложить шов на оцинкованной жестянке, так мне показалось, что цинк и так от дуги прекрасно выгорает. Что посоветуете?

Skoblik написал :
Брал высыпал из пачки на протвень и прокаливал в духовке (электро)

Эххх... хорошо иметь электродуховку... да еще и с рабочим термометром. А у меня только газовая В ней скорее всего еще хуже будет, т.к. при сгорании газа водяной пар образуется. Да еще и термометр погоду показывает Придется класть на круг и термопарой температуру мерить.

nedowerie написал :
Зы. В пенале электрод не прожаришь.

Видел в инете (не помню где) пеналы, которые не только сохраняют температуру, но еще и роль печи выполняют. Он низкого напряжения работают. Вот что яндекс находит: 150 градусов номинально выдают. Не знаю, может только для догрева, а не для прожарки.

Унылый написал :
Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно?

Ситуация такая: сначала цинк не дает металлу электрода соединиться с железом заготовки, а, когда сгорит, то дело уже близко к прожегу. И все это в течении одной секунды. Так что, варить то можно, но это будет значительно труднее, чем просто тонкие голые листы электродами сваривать. Для толстых заготовок проблем быть не должно.

А вот такой вопрос к мастерам: в книгах пишут, что на обратной полярности (когда (+) на электроде) достигается бОльшая глубина провара (+40%). Это действительно так? И почему? Ведь на обратной полярности больше электрод должен греться, а деталь меньше.

И какую полярность на УОНИ лучше использовать? На пачке написано - обратную. Это всегда лучше для УОНИ, или, опять же, по обстоятельствам?

Унылый написал :
Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно? Сосед по даче говорит, что обязательно надо, а я разок пробовал наложить шов на оцинкованной жестянке, так мне показалось, что цинк и так от дуги прекрасно выгорает. Что посоветуете?

Наличие цинка на качество шва практически не влияет, он действительно прекрасно выгорает (если, конечно, не сантиметровым слоем нанесен ), но выгорает с ооочень вонючим дымом, явно не полезным для здоровья. Лучше зачистить.