Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Tomkol написал : Та понятно, что дешевые - в те времена (как раз после развала СССР) и такие дешевые были дефицитными и дорогими, а качественных вообще не продавалось. Но я не про ключики жаловался, а к тому говорил, что и обычная проволока мягкая отлично закалилась, причем нагреть её получилось только до вишневого цвета.

По моему вы немного не правы-если заглянуть в классификации шестигрАнникОВ-то сами увидете сколько возможных вариантов.Конечно проволка легче может поддастся в домашних условиях термической(да и другой обработке)-а что легче-то не всегда лучше.При этом закаливание или цементирование проводится для каждой марки стали по своим технологиям-и их не совсем мало в частности для каждого случая-ю:).

Блин, совсем запутался. А как вообще правильно высчитать плотность тока?

Malevich написал : при прочих равных плотность тока в дуге (А/мм2) наверняка не в прямой связи с площадью электрода.

При "прочих равных" - именно в прямой. Так же, как и количество энергии или тепловложение. Соответственно, при "прочих равных", чем больше диаметр электрода, тем меньше тепловложение на квадратный миллиметр шва и меньше вероятность прожога.

Tomkol написал : А как вообще правильно высчитать плотность тока?

Сварочный ток поделить на диаметр электрода. Здесь в конце табличка допустимых плотностей тока для разных диаметров http://www.personal.mgn.ru/possvarka/3-01.html

7351 написал : чем больше диаметр электрода, тем меньше тепловложение на квадратный миллиметр шва и меньше вероятность прожога.

Это и имелось в виду:

Malevich написал : "плотность тока" (не уверен за термин) в первом случае существенно меньше: (70:9)/(60:4) = в два раза

Но если честно - вопросом не владею. Под "прочими равными" имел в виду изначально выставленный ток. Потом попытался представить, меняется ли "диаметр" дуги и зоны контакта со свариваемым материалом, скажем, при изменении её длины. Воображение, увы, не сработало :)

NEPUTEVOI написал : 2,5 попробуйте.

Вообще-то , 2.5 мой самый любимый размерчик , я ими варю обычно уголок, трубу и прочее от 3 до 10 мм , ну с зачисткой, разделкой и с обеих сторон . А вот именно сейчас решил поэкспериментировать с значительно отличающимися по диаметру электродами на нетолстом металле. Как раз работка как ни кстати такая подвернулась - сгнила часть кронштейна раковины в ванной, вот восстановил его. Ну уже и покрасил. Как высохнет - воткну обратно. Всё таки думаю, что надо и 4-кой попробовать на минимально возможном токе, да и думаю, что 2-кой тоже можно было попробовать немного поменьше точок сделать, но всё равно уже похуже металл электрода растекается, чем в случае с 3-кой .

Malevich написал : Получается, что "плотность тока" (не уверен за термин) в первом случае существенно меньше: (70:9)/(60:4) = в два раза. Может, это сказывается на прожогах? Кстати, МР Ф2,5 на 55 А нормально горит.

Malevich написал : Но скорее всего здесь есть нюансы, о которых могу только догадываться, но толком не знаю: при прочих равных плотность тока в дуге (А/мм2) наверняка не в прямой связи с площадью электрода.

Насчёт этого тоже так думаю, что может именно из-за бОльшего "пятна контакта" и ограниченного тока и времени дуги не успевает проткнуть дырку как типа шилом , а прихватить вполне нормально успевает . Может и не прямая зависимость, а какая-то более сложная, но некая разница чувствуется . Вот и хочется для "полноты эксперимента" поварить то же самое и 4 мм а может и 5-кой получится ? Х.З. Попытка не пытка ;) , надо только надыбать где-нить электрод такой же марки .

Tomkol написал : Без зазора?

Да , просто плотно встык подогнал две детальки. Да я обычно всегда варю без зазора, просто если металл потолще, то всегда снимаю фаски, с обеих сторон и тем больше, чем толще металл, и всегда стараюсь проваривать шов с обеих сторон, ну если это возможно. Ну это у меня почти всегда возможно, так как предварительно сам продумываю всю конструкцию с расчётом и на это. А когда варю из профильной тонкостенной трубы угловые соединения , так там и так всё проваривается вполне надёжно, если металл чистый и фасочки небольшие есть.

chico63 написал : если металл потолще, то всегда снимаю фаски, с обеих сторон

А не лишняя ли это работа, особенно если варите не нечто, требующее высокой точности, а ту же вот профильную трубу? Я попробовал с зазором и убедился, что так удобнее - и провар хороший, и, главное, есть возможность корректировки, если предварительно на прихватках собрать.

Tomkol написал : А не лишняя ли это работа, особенно если варите не нечто, требующее высокой точности, а ту же вот профильную трубу? Я попробовал с зазором и убедился, что так удобнее - и провар хороший, и, главное, есть возможность корректировки, если предварительно на прихватках собрать.

Гы-Гы ! В том то и дело, что почти всегда стараюсь варить с максимальной точностью - вроде как для себя, чтобы самому перед собой "стыдно не было" ;) Вот именно поэтому и ту метабовскую монтажку переделал нафиг , что эти 5 градусов для меня - катастрофа !:mad: Тут даже без зазора плотно встык когда варил перемычку,например, в кровати или в подстолье консольной пилы - даже в этом случае уменьшается длина этой перемычки в готовом изделии примерно на 2 мм на длине 700 мм. То есть, нужно даже стараться делать её не точно в размер уже сваренного прямоугольника, а ПОДЛИННЕЕ миллима на полтора- два, ну на такой длине. И при установке в уже сваренный прямоугольник немного разжимать его домкратом, а то так просто её не вставить. А вы говорите ЗАЗОР ! Да с ним там вообще Х.З. что получится в подобном случае. Думаю, что как раз варить с зазором нужно толстенький металл и там, где не важна особо точность, а главное - не подлезть с обратной стороны. То есть там, где нужно ремонтировать в основном,чужие конструктивы . Подобная работа у меня случается чрезвычайно редко - в основном варю изделия своей собственной разработки .

chico63 написал : почти всегда стараюсь варить с максимальной точностью - вроде как для себя, чтобы самому перед собой "стыдно не было"

Так и я тоже страдаю подобным синдромом "трудовой совести". Но вот сваривал встык 63-е уголки (2 шт по одному метру). Сначала без зазора делал - погнуло. А вот когда дал зазор, поставив сначала первую прихваточку по центру, а остальные - по краям полок, и проварив потом всё сплошным швом, то остывший двухметровый уголок остался ровным (ну может на пару миллиметров где-то увело, а может изначально так было - ведь ровных по всей длине уголков в природа практически не встречается).

Может низко углеродистая проволочка закалилась потому что при нагреве горелкой её поверхность науглеродилась от сгорания того чем грели (бензин, пропан, ацетилен - это всё углерод содержащие горючки)

Tomkol, - а вы попробуйте сделать то же самое без зазора, но тоже сначала точками-прихватками с разных сторон . Тоже получится ровно. Я просто советую вам проверить саму длину сваренной детали - вот тут бывает основная засада , особенно в пространственных точных конструкциях. Если даже с плотно приставленной деталью общая длина уплывает, а с зазором на соплях -тем более. Может только мощный кондуктор спасёт - да и то вряд ли . Слишком сильное напряжение возникает при кристаллизации-остывании металлической " сопли" . Но в вашем конкретном случае - это видимо не играет особой роли, поэтому вполне нормально ;). Ещё раз посмотрите внимательно фото Установочной пластины L-образной формы .Её длинная сторона сварена встык из двух отрезков полосы 100х10 мм. Причём стык расположен горизонтально, а не вертикально . Поэтому сами можете оценить абсолютно ровную поверхность пластины - её отлично видно с торца на некоторых фото, где пильная голова сфоткана со стороны торца консоли. Немного не получился угол в 90 градусов ( чуть поменьше ) , но это пошло даже на пользу в конечном итоге, поэтому не стал переделывать. Ну как варил, уже писал тут в теме где-то страниц 50 назад. Вот кину сюда фото - стык расположен горизонтально и строго посередине между вторыми и третьими отверстиями крепления к консоли. Правда, после зачистки и покраски тонким слоем термостойкой краски ( 800 С ,голландская в баллончике) - шва практически не видно , но он там внатуре есть ;)