Течет навес на балконе

От постоянных протечек все уже прогнило за столько времени. Не представляют сколько спросит альпинист денег за ремонт этого старья. Я бы сломал потолок и со стремянки заколхозил кровельным герметиком щели, давишь толстую колбасу из тубы и примазываешь. Потом прилепил потолок обратно, шпакленул трещины и покрасил все краской.

Пену можно считать только временным решением: ПУ-пена разрушается от УФ за один сезон и сама по себе гидроизоляцией не является. Правильный порядок — сначала геометрия шва, потом герметик: в зазор 0,5–1,5 см вставьте полиэтиленовый жгут (вспененный полиэтиленовый шнур) диаметром примерно 1,5 от величины щели, с натягом 20–30 %, чтобы герметик не проваливался и работал слоем 5–8 мм с двумя поверхностями контакта; только после этого заполняйте. По герметику: нужен полиуретановый или MS-полимер (удлинение не ниже 300–400 %, твёрдость по Шору А 20–30, стойкость к УФ и воде); акрил и обычный силикон на подвижном уличном шве не живут, а «вязкий, как пластилин, из ведра» — это битумно-каучуковые и тиоколовые мастики, они воду держат хорошо, но боятся УФ и пачкаются, поэтому их всё равно надо накрывать отливом. Но главное — не пытайтесь решить задачу одним герметиком: вода, стоящая на шве при косом дожде, убьёт любой состав, поэтому нужен отлив (планка примыкания) с перекрытием по металлочерепице 100–150 мм, заведённый в штробу 20–30 мм по стене с промазкой в штробе или прижатый прижимной планкой на дюбелях, при этом нижняя кромка отлива НЕ герметизируется — там вода должна свободно уходить. По волнам металлочерепицы плоский отлив садится плохо, тут два рабочих варианта: либо сначала выровнять поверхность по гребням бутиловой лентой (бутиловый герметик-шнур/лента, по вершинам волн, в 1–2 слоя) и уже на неё ложить отлив, либо поставить профильную планку примыкания под геометрию профиля — иначе ветер с дождём всё равно найдёт щель под отливом. Боковые примыкания (а у вас их два) — самый проблемный участок, там отливы делайте с боковыми загибами, заводите за угол и соединяйте захлёстами 50 мм и более, герметизируя верхнюю и боковую кромку перехлёста и оставляя открытой нижнюю. И учтите, что сам каркас из уголков за 25 лет мог дать подвижки и коррозию — если после заделки примыканий вода всё равно идёт не по шву, а через крепёж к стене, начинать придётся с переборки крепления, а не с герметика.

Разбирать потолок и мазать щели герметиком из тубы — это лечение симптома: вода всё равно найдёт вход снаружи, а вы просто спрячете её в запотолочном пространстве, где она спокойно добьёт обрешётку и крепёж. Ремонт начинается не изнутри, а с кровли: надо найти фактический вход воды (обычно это примыкание к стене, нахлёсты листов, места прохода крепежа и кромка у водостока), а не заделывать потёки на подшивке. Дальше — геометрия: уклон должен быть 3–5 % (2–3°), то есть на 3 м выноса перепад 90–150 мм; если он «ушел» из-за просевших кронштейнов, никакой герметик не поможет, пока не восстановлен профиль. Шов герметизируется только по правилу: жгут-подложка (диаметр \~1,5 щели, с натягом) + полиуретановый или MS-герметик слоем 5–8 мм, поверхность сухая и обеспыленная, температура не ниже +5 °C, влажность дерева до 18–20 % — на мокрое и грязное не липнет ничего, включая «кровельный» герметик. Примыкание к стене закрывается планкой с заведением в штробу 20–30 мм и промазкой, а нижняя кромка планки не герметизируется — воде нужен выход. И третий момент: если «всё прогнило», сначала оцените несущие — сгнившая обвязка и крепление к плите дешевле меняются сейчас, чем после падения навеса; по деньгам ремонт старого навеса часто выходит 40–60 % стоимости нового, и в этом случае иногда разумнее рассмотреть готовые системы с организованным водоотводом. Разбор вариантов с ценами и типовыми ошибками монтажа можно найти в профильных источниках.