Покрасить деревянную дверь

Есть дверь в ванную комнату. Из дерева. Дверь была так себе и рассохлась, появлиись трещины. Из обработки - морилка, кажется и, наверное, лак. Не покрашена. Хочу со стороны ванной комнаты ее покрасить в подходящий цвет. Хочу получить гладкую поверхность, типа эмалированной. Вопросы: чем заделать щели и сколы? Слышал про двухкомпонентные шпклевки для дерева, но ни разу не видел. Чем загрунтовать? Красить, полагаю, надо автоэмалью? А какую под нее грунтовку, чтобы легла на дерево?

Спасибо.

Заделать щели как раз можно автомобильной двухкомпонентной шпатлёвкой, а вот красить лучше какой-нибудь алкидной краской, на масляной основе. Грунтовка необязательна. Но на мой взгляд, это всё ненадолго. Не думаю что если "так себе дверь" зашпаклевать, она перестанет трескаться...

Перестанет. Она уже 4 года как минимум сохнет. ;) Так что дальше ей трескаться некуда. А вот задача получить поверхность типа эмалированой решается с помощью краски на масляной основе? Столько раз красил обычные окна и двери: ну дверь, ну покрашена... А мне надо, чтобы гладенько, как у мебели для ванной комнаты из ЛДСП...

Peter1234 написал : А мне надо, чтобы гладенько, как у мебели для ванной комнаты из ЛДСП...

Смотря как красить;) Автоэмалью красить не намного легче. Просто масло дольше сохнет, а следовательно в процессе сушки собирает больше пыли. А глянцевая автоэмаль для ванной - имхо не лучший вариант...К тому же дерево имеет свойство "дышать", особенно при перепадах влажности. Честно говоря, не знаю как себя может повести автоэмаль в данном случае. зы Кстати, проверьте каким лаком дверь покрыта сейчас. Если масляным, никакой краской кроме масляной или водной покрывать нельзя.

А как проверить?

И какова технология покраски, чтобы получилось как эмалированное покрытие?

Зашпаклевать лучше акриловой шпаклёвкой (не герметиком!) - она, в отличии от алкидной, меньше реагирует на изменения размеров дерева, которое в ванной возможно из-за частой смены температуры и влажности.

Для окраски "под совсем гладко" придётся повозиться с выравниванием и вышкуриванием поверхности. Хотя идеальной гладкости достигнуть все равно не удастся - текстура древесины со временем все равно проявится.

Краску лучше взять аэрозольную - только ей можно достичь в домашних условиях наилучшей равномерности покрытия. И взять полуматовую - она лучше замаскирует текстуру подосновы.

Автоэмали не предназначены для дерева !!!!!!!!!!!! Они для металла который во много раз меньше способен менять свои размеры от температуры и влажности.

Peter1234 написал : А как проверить?

Попробуйте протереть кусочек поверхности растворителем или ацетоном..Если лак "вспузырится", значит дверь покрашена масляным лаком.

Peter1234 написал : И какова технология покраски, чтобы получилось как эмалированное покрытие?

Красить лучше покрасочным пистолетом(пульвером)). Если хотите глянец, после покраски лучше располировать спец. пастами.

Alex21 написал : Для окраски "под совсем гладко" придётся повозиться с выравниванием и вышкуриванием поверхности. Хотя идеальной гладкости достигнуть все равно не удастся - текстура древесины со временем все равно проявится.

Не факт. Если хорошо прогрунтовать, всё будет ОК!

И ещё. Если надумаете делать глухую откраску, лучше дверь разобрать и покрасить отдельно полотно, отдельно штапик, отдельно филёнки.

привет!!!! а я так и не понел из какова дерева селана дверь?

Сделать высококачественное укрывистое покрытие двери своими силами можно. Правда, времени займет прилично. Прежде всего о заделке трещин. Если ширина здоровая: где-то мм от 3-4, то шпаклевкой плохо заделается. Надо деревянные вставки делать на клею, а потом застрагивать заподлицо. Также надо вырубить и заделать деревом сучки и засмолы: к ним никакая краска не прилипнет. Перед шпаклеванием трещины огрунтуйте эмульсией из олифы и разбавленного водой ПВА Шпаклевка, в принципе, подойдет любая. Я, обычно, сам делаю: мел, клей ПВА, лак ПФ, можно древесной муки добавить. Надо сказать, что столярный клей или казеиновый лучше для шпаклевки, чем ПВА, тк эти клеи - хрупкие и твердые и лучше шлифуются, а ПВА - эластичный. Шпаклюйте не так, как маляры делают - так чтобы гладко было, а чтобы маленько с бугорком над поверхностью. После того, как шпаклевка высохнет, чуть-чуть подшлифуйте "всухую", опять же не выпендриваясь с выравниванием. Затем огрунтуйте заделанные шпаклевкой места белилами, охрой или суриком, хорошо разбавленными олифой. После этого зашлифуйте мокрой или промасленной шкуркой. Вполне может оказаться, что потребуется повторная шпаклевка изъянов. Затем, скорее всего, понадобится сделать сплошную прошпаклевку. Операция по нанесению тонкого слоя шпаклевки на большую поверхность требует известного навыка, без которого хорошо и ровно не получится. Если получилось не очень, то малость подшлифуйте поверхность (особо не усердствуя, а так - бороздки по чуть-чуть). После этого наносите слой жидкой краски (чтобы впиталась в слой шпаклевки и проклеила бы его). Через сутки шлифуйте мокрой или промасленной шкуркой. Просушите 2-3 суток. Затем красьте. Какой краской? Лично я сторонник белил МА. Первые грунтовочные слои можно и не колеровать.
Чем красить? Кистью. И больше ничем. Если белила, то круглой. Обмакиваете кисть, излишек обтираете об край банки и вначале выдавливаете краску поперек двери. Затем растушевываете повдоль. Растушевывать надо старательно: не очень сильно но и не слабо. Ощущение этого можно отловить только с навыком. Затем слой краски надо расфлейцевать: мягкой плоской щетинной кистью, которую сейчас неправильно называют флейцем, хотя флейц - это другое. Подбор кисти для расфлейцовки - тоже проблема. Если кисть толстая, будет тяжело идти и сдирать краску, если тонкая и жидкая - будет расхлестывать краску и оставлять полосы. Флейцевую кисть от краски, набранной в процессе расфлейцовки, надо обтирать чистой тряпкой, и уж, конечно ни в коем разе не макать в краску. Наносите 2-3 слоя с промежуточной сушкой каждого. Печатные руководства по красильному делу рекомендуют шлифовать сразу первый слой. Не делайте этого. Правильно нанесенный слой - тоненький, и вы его сошлифуете. Нанесете следующий и опять сошлифуете. Это будет продолжаться до посинения (красильщика, а не двери). По-этому, нанесите 2-3 слоя, а уж после этого начинайте шлифовку. Шлифуйте мокрой или промасленной шкуркой, навернутой на колодку. Затем смотрите результат. Если все ровно - можно красить. Весьма вероятно, что поверхность будет не зеркальной а с ямами, которые придется малость подшпаклевать. Наносите шпаклевку в провалы, затем грунтуйте, шлифуйте и снова красьте. И так до тех пор, пока не получится ровно. Затем подумайте о финишном слое. Если хотите эмаль, то наносите эмаль (ПФ нормально ложится на белила, если импорт - попробуйте на куске фанеры). Можно опять же подколерованными белилами, разбавляя их до нужной консистенции скипидаром. Если нужен блеск, то можно добавить лак ПФ, но следите за колером, тк добавка ПФа часто приводит к тому, что колер начинает отдавать в неприятную зелень. *** В общем, суть такова: 2-3 грунтовочных слоя краски (не считая грунтовки шпаклевки), шлифовка, возможно подшпаклевка, где надо, покраска, шлифовка, опять покраска и так до тех пор, пока не получится зеркало. Опытные мастера делаю настоящую высококачественную отделку традиционными красками проходов за 5-7. У Вас, скорее всего, будет больше.