Пробил кабель, сгорело УЗО. Что делать?

Уважаемые Гуру! Помогите-подскажите! Сверлил перегородку между коридором (в квартире) и кухней. Перегородка максимум 10 см. Перебил кабель, идущий вертикально в перегородке, от щитка находящегося в квартире, к электроплите. Кабель - NYM 3x6. Сработал автомат № 7 на 16А в квартирном щитке, УЗО и автомат в коридорном щитке (вводной, если я не ошибаюсь) на 40А (на фотографиях). При включении автоматов плита работает. Но... Насколько долго продлится это чудо... Раздолбал перегородку в районе пробоя. Внешняя изоляция повреждена. Кабель, естественно, не вытаскивается, в натяг. Судя по-всему повреждена изоляция в одной жиле. Подобраться к месту пробоя очень трудно, т.к. разбивал перегородку с противоположной стороны от места начала сверления (то бишь, сверлил из коридора в кухню, а разбивал с кухни, т.к. кабель ближе к кухне). + Рядом с кабелем вертикально на расстоянии 3 см от стены проходит какая то деревяшка.

1. Подскажите, как с минимальными потерями, исправить этот косяк (знал бы где упаду...:nо:). Перекладывать кабель, просьба не предлагать, т.к. для этого надо будет разнести пол-коридора. Кабель проходит за потолком из ГКЛ. Рекомендации электрика, который год назад делал эту разводку: 1.1. Намотай 2 витка изоленты и все будет хорошо. 2.1. Вставь в клеммник и соедени перебитую жилу. Если действовать по варианту № 2, достаточно ли будет только клеммника или лучше все это дело попытаться убрать в распаечную коробку? Или есть другие, оптимальные варианты?
2. После КЗ и вырубания обоих автоматов и УЗО, УЗО приказало долго жить... Включаться отказывается... Если я правильно понимаю, это связанно с тем, что номиналы вводного автомата и УЗО равны. Оба по 40А.
   Схема разводки такая: автомат 40А - УЗО 40А 30мА (ABB F362) (http://www.electro-mpo.ru/card4775.html)- кабель 3х6 к автоматам в квартирном щитке, далее от автоматов к потребителям по группам.
   Какое УЗО лучше поставить взамен сгоревшего? Вероятно на 63А 30мА. А или АС?

Никодим написал :

Отсоедините выход УЗО и попробуйте включить, и проверить кнопкой тест.

По совету электрика отключал вводной автомат. Результат тот же - синий флажок в верх не поднимается, кнопка "тест" не срабатывает. 2filvik
Отсоединять только фазный провод? Или нулевой тоже?

Никодим написал : После КЗ и вырубания обоих автоматов и УЗО, УЗО приказало долго жить... Включаться отказывается... Если я правильно понимаю, это связанно с тем, что номиналы вводного автомата и УЗО равны.

Это было бы актуально при длительной перегрузке. А в данном случае проблема в слишком большом ТКЗ - большем, чем максимальная коммутирующая способность УЗО. Этаж нижний?

Сработал автомат № 7 на 16А в квартирном щитке

Одна фаза 16А на плиту? "Не мало-ль будет?" (С) Или это "домино"?

в распаечную коробку

Оптимально.

Вероятно на 63А 30мА. А или АС?

А у него по паспорту будет та же самая коммутирующая способность. :( Решением может стать применение диф.автомата - его коммутирующая способность заведомо выше ТКЗ в жилом доме. В идеале полноразмерного - он как раз поместится (с учётом зазора в одну позицию справа от УЗО).

Никодим написал : Отсоединять только фазный провод? Или нулевой тоже?

Оба.

Никодим написал : Отсоединять только фазный провод?

Так Вы предположили "смерть" УЗО при неотключенном рабочем нуле?

2 ВТБ! и filvik - спасибо за ответы! Я мягко говоря дилетант в электрике, поэтому заранее прошу снисхождения.

ВТБ! написал : А в данном случае проблема в слишком большом ТКЗ - большем, чем максимальная коммутирующая способность УЗО. Этаж нижний?

3 этаж, 22 этаж. дом, КОПЭ. Прошу прощения, но не знаю, что такое ТКЗ. Догадываюсь, что что-то с коротким замыканием.

ВТБ! написал : Одна фаза 16А на плиту?

Электрик который это все проводил, утверждает, что плита маломощная (на ней написано 5А) и якобы хватит. Хотя меня смущает, то что он поставил под проточный водонагреватель, который в глубокой перспективе, автомат № 8 на 20А.

ВТБ! написал : Оптимально.

Я так понимаю, для упрощения монтажа и соединения жил, лучше разрезать весь кабель и через распаечную коробку подсоеденить все 3 жилы? Или извратиться и каким-то образом вытащить только поврежденную? 4.

ВТБ! написал : Так Вы предположили "смерть" УЗО при неотключенном рабочем нуле?

Ну да. Если УЗО не включется в обычный режим значит что-то не так... Просто бывали ситуации когда УЗО выключалось (древний чайник выбивал и т.д.) и путем несложной манипулции с возвращением синего флажка в рабочее положение все начинало работать. Тогда надо последовать совету filvik?

filvik написал : Отсоедините выход УЗО и попробуйте включить, и проверить кнопкой тест.

P.S. А что такое коммутирующая способность?

Никодим написал : плита маломощная (на ней написано 5А) и якобы хватит

Это газовая плита? :D Укажите модель или число конфорок.

разрезать весь кабель и через распаечную коробку подсоеденить все 3 жилы?

Да, тем более, что скорее всего повреждена изоляция всех жил.

что такое коммутирующая способность?

Это максимальный ток, при котором УЗО способно разрывать цепь без ущерба для себя (во всяком случае несколько раз). Обычно это 1000-1500А.

что такое ТКЗ. Догадываюсь, что что-то с коротким замыканием

Оно самое, ток короткого замыкания. На нижних этажах дома с электроплитами вполне может быть больше килоампера.

2 ВТБ!

ВТБ! написал : Это газовая плита?
Укажите модель или число конфорок.

:) 4-х конфорочная. Модель не знаю, досталась по наследству. Вечером взгляну.

ВТБ! написал : Да, тем более, что скорее всего повреждена изоляция всех жил.

А как же сейчас плита работает и 3р х тьфу, не замыкает? И еще нехорошая деталь. Я ,конечно, понимаю, что я Конан-разрушитель, но из песни слов не выкинешь: Под назойливое ворчание жены, рассковыривая стамеской перегородку, с целью добраться до поврежденного кабеля, с большим, к сожалению, опозданием обнаружил, что электрик опустил рядом еще 2 кабеля, которые также сначала вертикально спускаются с потолка, а затем под прямым углом к поврежденному уходят к блокам розеток. Повредил в одном из этих кабелей (NYM 3x2,5) внешнюю изоляцию (я так думаю, раз уж КЗ не произошло, значит только внешняя изоляция постарадала от моих "ювелирных" действий). "Вчера был не день Бэкхэма..."(с). Понимаю, что глупый вопрос, но насколько вероятно возникновение нехорошей ситуации с этим кабелем или он там пролежит и нас переживет?

ВТБ! написал : Это максимальный ток, при котором УЗО способно разрывать цепь без ущерба для себя (во всяком случае несколько раз). Обычно это 1000-1500А.

Это, вероятно, то что обозначается Im? Im = 1500A. То бишь, чем больше это Im, тем лучше для УЗО?

Никодим написал : Повредил в одном из этих кабелей (NYM 3x2,5) внешнюю изоляцию (я так думаю, раз уж КЗ не произошло, значит только внешняя изоляция постарадала от моих "ювелирных" действий).

Если только внешнюю оболочку повредили, то ничег страшного - там еще слой мелонаполненной резины до изоляции жил имеется. Если есть возможность, то просто повнимательнее рассмотрите место повреждения. Самое главное, чтобы изоляция жил не была повреждена. А выходы с УЗО, как вам посоветовали, отключите и проверьте работоспособность УЗО "тестом". Быстрее всего какая-то жила хорошую утечку дает - вот УЗО свои деньги и отрабатывает.

Никодим написал : 4-х конфорочная. Модель не знаю, досталась по наследству. Вечером взгляну.

Да ещё и с духовкой? Такую плиту не грех защитить автоматом с номиналом 32А, но с учётом номинала вводного автомата можно ограничиться 25А.

чем больше это Im, тем лучше для УЗО?

Да.

А как же сейчас плита работает и 3р х тьфу, не замыкает?

А плите что рабочий ноль, что защитный - без разницы, она читать не умеет.

2avmal

А выходы с УЗО, как вам посоветовали, отключите и проверьте работоспособность УЗО "тестом". Быстрее всего какая-то жила хорошую утечку дает - вот УЗО свои деньги и отрабатывает.

"Какая то жила" - это жила, которая скорее всего идет от квартирного щитка до потребителя? И если я правильно понимаю, можно УЗО проверить, отключив все автоматы в квартирном щитке. Правильно? 2ВТБ!

Да ещё и с духовкой? Такую плиту не грех защитить автоматом с номиналом 32А, но с учётом номинала вводного автомата можно ограничиться 25А.

Да! Еще и с духовкой! :(
Автоматический выключатель S200 с характеристикой С (АВВ)подойдет?

И еще вопрос, вне зависимости от результатов сегодняшнего вечернего тестирования УЗО, работает-не работает, есть ли необходимость его замены на более высокий номинал (63А)? Или обратить внимание на дифф. автомат, как Вы советовали?

А плите что рабочий ноль, что защитный - без разницы, она читать не умеет.

:D

Никодим написал : если я правильно понимаю, можно УЗО проверить, отключив все автоматы в квартирном щитке. Правильно?

При четырёхпроводке почти правильно - при значимом сопротивлении между PE и естественными заземлителями. При пятипроводке - неправильно.

есть ли необходимость его замены на более высокий номинал (63А)?

Если работает - нет, если отказал - есть смысл новый поставить другого номинала (и типа А по возможности).

Никодим написал : S200 с характеристикой С (АВВ)подойдет?

Лучше В, но и С допустимо - всё едино при следующем попадании бура в кабель вместе со входным сработает. :)

2 ВТБ!

ВТБ! написал : При четырёхпроводке почти правильно - при значимом сопротивлении между PE и естественными заземлителями. При пятипроводке - неправильно.

Я по наивности считал, что у меня 3-х проводка. Значит ошибался. Еще бы понять какая, 4-х или 5-типроводка.:confused:

всё едино при следующем попадании бура в кабель вместе со входным сработает.

Скажите, по Вашему мнению, прибор для обнаружения проводки поможет избежать "попадания бура в кабель"? Если, да , то не подскажите какой? А то думается мне, что это не последнее отверстие, которое надо будет просверлить. И вопрос немного в сторону. Досталась, опять же по наследству, старая стиральная машина, на шильдике значится: Pmax = 2300W, 10А. Подойдет ли сл-я комбинация: автомат B16 + УЗО 25А на 10мА (30 мА)? Понимаю, что лучше 10 мА, но большой вопрос, найду ли такое УЗО не ИЭК и не ДЭК, а во вторых, не будет ли срабатывать автомат с В характеристикой и УЗО с 10мА?