Help по заземлению и безопасности!

Pullo написал :

1. правильно ли я делаю?

вы делаете заземление системы типа TT со всеми его преимуществами и недостатками.

Pullo написал :
2.Будет ли такое заземление защищать?

не факт и не в любых условиях. Традиционная система TN надёжнее и безопаснее для оборудования и для человека.

Pullo написал :

1. обязательно ли его изолировать от N?

если TT - обязательно. Если TN-C, то ни в коем случае.

Pullo написал :

1. Обязательно ли ставить УЗО при такой системе?

УЗО НИКОГДА не помешает. В системе TT - УЗО обязательно.
Сразу скажу - УЗО будет работать в любой системе, но в системе TN оно сработает при пробое на корпус сразу (без участия человека), а в системе ТТ, возможны варианты с протеканием опасного тока через тело человека...

Землю нужно рассчитать по потребителям в помещении (площадь, сечение и т.д.)
Правильную "землю" нужно обязательно изолировать от нуля.
УЗО лишним никогда не будет

что то я совсем запутался. Нужна ваша консультация. Мне нужно в здание где 2-х проводка с делать в помещении заземление. В остальных его нигде нет. В ВРУ от подстанции приходит 4 жилы-3 фазы ноль. Сам корпус ВРУ заземлен арматурой которая уходит на улицу в землю. Ноль от подстанции подключен к корпусу. Так как все это старье( я не очень уверен в заземлении щита), я решил сделать свой контур под окном того помещения где буду работать. От контура на комнатный щиток кину РЕ жилой в 10мм2 по меди а ноль и фазу с ВРУ. Ноль будет изолирован от РЕ. Хотелось бы узнать:

1. правильно ли я делаю?
   2.Будет ли такое заземление защищать?
2. обязательно ли его изолировать от N?
3. Обязательно ли ставить УЗО при такой системе?
   Всем спасибо, извините за сумбурность обьяснения проблеммы

Thu написал :
Статья то может и хорошая написано что нельзя подключаться к розетке электро плиты. А если к этой розетки подключить что то через автомат 16А - например бойлер или стиралку - что будет неправильно то?

Ну есть там схема примерно такая как я себе и представлял вместо одной мощной плиты воткнули два устройства поменьше, а как быть именно в случае контакта с водой той же стиралки и бойлера что произойдет при отгорании нуля в доме если так будет подключено. И где вообще на форуме вменяемый FAQ - у всех типовые дома и типовые проблемы что мешает привести типовые решения разработанные согласно ПУЭ?

Thu, Зачем запостили в эту тему, для вопросов, есть отдельная тема.
и ответ на вопрос тоже есть
в соответствующей теме.

модер-ру- пост под удаление.

Комментатор написал :
Хорошая статья как подсоединять ванны, Суп, и наглядно изображены системы TN-C, TN-C-S...
Подключение ва
.pdf

Статья то может и хорошая написано что нельзя подключаться к розетке электро плиты. А если к этой розетки подключить что то через автомат 16А - например бойлер или стиралку - что будет неправильно то?

Подскажите, плз, по следующим вопросам.
Дом с электроплитами. В стояке 3 фазы и ноль. Кабеля "земля" нет. Кабель с нулем заведен на раму элщита в коридоре. "Земля" для элплиты берется также с рамы элщита.
Можно ли в данном случае делать розетки с заземлением, подводя их на шину элщитка в квартире и далее одним кабелем к раме элщита в коридоре? "Заземление" элплиты планируется оставить аналогичным.
Можно ли в данном случае монтировать СУП в ванной комнате?

rtf написал :
И чем это опасно в дальнейшем?

убьёт и всё. Уже много раз обсуждали - см. стиралка в доме без заземления.

Подскажите, пожалуйста. Установили стиралку в девятиэтажке со старой двужильной проводкой без заземления.Электрик установил розетку с заземлением прикрутив третий провод до корпуса, где находится счетчик (он в квартире). Но стиралка все равно бьется током, когда берусь за ванну или трубу и за металический корпус стиралки.В сервис центре говорят, что такое может быть если произошло не заземление, а зануление. Что можно сделать, что бы стиралка не пробивала? И чем это опасно в дальнейшем? Спасибо.

с нашими линиями электропередач при однофазном вводе лучше сделасть систему ТТ с парой последовательных УЗО .....

Хорошая статья как подсоединять ванны, Суп, и наглядно изображены системы TN-C, TN-C-S...

Kamikaze написал :
Частные вопросы и обсуждения перемещаются в тему

...

О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке)

Иногда встречается предложение выполнить "заземление" электроприборов с помощью перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Т.е. использовать нулевой проводник двухпроводной сети и как рабочий ноль, и как защитный.
Такой способ "заземления" нарушает требование ряда пунктов ПУЭ:> 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Кроме того, обычно на вводе в квартиру имеется двухполюсный автомат, пакетник или иной аппарат, коммутирующий как фазу, так и ноль. Однако, если нулевой проводник используется как защитный - его коммутация запрещена.> 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Иными словами, проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат, не может быть использован как защитный.

Это формальная сторона вопроса.
Чем же реально опасно "заземление" перемычкой в розетке? Оно опасно тем, что
а) при нарушении целостности нулевого проводника в любом месте корпуса электроприборов окажутся под фазным напряжением:

Положение усугубляется тем, что при обрыве нулевого провода электроприемник перестает работать (так же, как и при обрыве фазного) и выглядит обесточенным, т.е. безопасным.
б) в домах с двухпроводкой жилы проводов в щитке не имеют отличительной окраски и любой электрик при каких-либо работах в щитке может переключить местами ноль и фазу - в этом случае корпуса электроприборов также окажутся под фазным напряжением.
в) в старых домах с "дряхлым" стояком, без повторного заземления на вводе и домовой СУП напряжение на нулевом проводе может достигать 10 и более вольт относительно водопровода и пола. В отдельных случаях даже напряжение 12В может быть опасным.

Выше изложенное относится практически ко всем случаям "заземления" на ноль двухпроводной линии (например, в квартирном щитке, когда ввод выполнен двумя проводами), за исключением:

Двухпроводный ввод с ВЛ в индивидуальный дом
Как видно из выше приведенных цитат, ПУЭ, запрещая совмещение РЕ и N в одном PEN в обычной проводке, разрешает в то же время такое совмещение в однофазном вводе в дом с ВЛ. Это обусловлено тем, что на вводе в здание обязательно должна выполняться СУП, а при вводе с ВЛ - и повторное заземление PEN-проводника. СУП и повторное заземление обеспечивают электробезопасность внутри здания даже при обрыве PEN-проводника и выносе на него потенциала. Поэтому для ввода с ВЛ и сделана такая "поблажка".
Кроме того, разделение PEN в щитке в помещении более надежно, чем на ВЛ, открытой всем дождям и ветрам.

Про USB.

Встретился с таким моментом (2003-4 год), При "втыкании" флешки в в порт ПК идет на перезагруз (место - офис) - втыкаю в первый ПК - перезагруз, 2й - тож самое, и так аж до 5 ПК (хотя за месяц до этого все норм, и флешки менял).
Задумался, дома то не перегружается. Начал анализировать...
Виновным оказался Ковролин (свеже настланный) - чел (и я тож) проходя "элекризовывался", а т.к. флешка хоть и пластик, но покрыт "жирными руками" - проводил статику в порт.

эксперимент закончиля удачно: до вставки флэхи, дотронулся рукой корпуса ПК (заземление есть - с протоколами), и ЕСТЬ ГУД!

ЗЫ ковролин постарел, испачкался (и т.д.), и вышеописанный эффект ушел сам собою

Kamikaze написал :
удлинителя с несколькими розетками с защитными контактами

Заодно напоминаю о существовании конструкций с очень полезной функцией Master/Slave

Об опасности "выгорания портов" компьютерной техники при эксплуатации без РЕ

Собственно, в все хорошо расписано.
Вкратце: как показано в посте на корпусе и "общем проводе" электронных устройств может возникать значительный потенциал. Из-за отличий в схемотехнике потенциал различных устройств может существенно отличаться, в результате при соединении между собой двух включенных устройств, или даже одного включенного и одного выключенного возникает импульс уравнивающего тока, способный вывести из строя "нежные" сигнальные цепи оборудования.
Лучший способ избежать повреждения оборудования - производить все коммутации при обесточенном оборудовании, все вилки при этом должны быть вынуты из розеток, т.к. зачастую даже в выключенном оборудовании сетевые фильтры остаются задействованы.
Кроме того, желательно уравнять потенциалы "общих проводов" всего оборудования, чтобы исключить протекание токов уравнивания по сигнальным кабелям. Это также позволит минимизировать опасность повреждения оборудования при "горячей" коммутации (при включенном оборудовании).

S_CS написал :
Грамотное решение – полный переход на трёхпроводную систему (с полным соблюдением требований по переходу на неё - читай реконструкция стояка) с перекладкой проводки от вводного щитка, но это уже отдельная тема с кучей своих заморочек. Здесь возникает ещё такая дилемма: в двухпроводных сетях PE-провод рекомендуется никуда не подключать, а по нашим выводам, наоборот – у всех устройств соединять вместе, поэтому я специально оговариваю ещё раз: такое ”кривое” выравнивание потенциалов может быть использовано только грамотным разработчиком, который знает, что и главное – ПОЧЕМУ делает!

Простейшее решение, как я и говорил – обычная многорозеточная колодка ”с заземлением” и трёхпроводные кабели от всех устройств, где есть металлический корпус.

Переход на трехпроводку далеко не всегда возможен - см. , поэтому часто единственным выходом является применение в двухпроводной сети удлинителя с несколькими розетками с защитными контактами. Защитные контакты розеток удлинителя при этом не заземлены. По сути это - местное уравнивание потенциалов корпусов всей техники.
На первый взгляд может показаться, что такое решение небезопасно: при пробое на корпус в одном приборе опасный потенциал через защитные контакты удлинителя попадет на остальные приборы (и это действительно так). Однако на практике все совместно работающее оборудование уже и так соединено сигнальными кабелями и потенциал с одного неизбежно "передастся" на остальные, поэтому применение удлинителя с трехконтактными розетками не ухудшает электробезопасности, но зато способствует сохранности оборудования.

Тысячу мильёнов извинений Нашел в сети иллюстрацию к данной теме. В случае чего - удалите. Но уж больно в тему

Kamikaze написал :
Это требование практически всегда выполняется в домах с электроплитами,

Поскольку на дома с электроплитами оформлялся дополнительный документ: "разрешение на использование электроэнергии в термических целях", который одновременно и давал право на получение "понижающего" тарифного коэффициента 0.7

О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами

(см. для сведения пост )

При замене электропроводки в таких домах у многих возникают вопросы:

• почему трехпроводная линия проведена только для электроплиты на кухне, а для прочих электроприборов проведена двухпроводка?
• можно ли (нужно ли) при замене проводки прокладывать трехпроводку по всей квартире?

Ответы на оба вопроса нам дают ПУЭ тех лет:

ПУЭ-6 написал :
7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.
Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях с токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.

7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

Двухпроводка выполнялась по банальной причине: из-за отсутствия в быту электроприборов с трехполюсными вилками с защитным контактом. Сейчас, когда такие электроприборы массово вошли в наш быт, при замене квартирной проводки необходимо прокладывать трехпроводку. Трехпроводку при реконструкции предписывают прокладывать и ПУЭ 7-го издания.

Однако, к прокладке трехпроводки необходимо подходить ответственно, поскольку защитное зануление, помимо повышения безопасности, несет и некоторые скрытые угрозы. См. посты и
Хотя ПУЭ-6 и не регламентировали сечение PEN-проводника стояка, однако, учитывая реальную опасность "отгорания нуля" из-за постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, при принятии решения о выполнении в квартире трехпроводки и подключении РЕ-проводника к розеткам следует руководствоваться требованиями ПУЭ-7 к сечению PEN-проводника стояка: не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. Это требование практически всегда выполняется в домах с электроплитами, где изначально, по проекту, используется защитное зануление. Если же сечение PEN-проводника стояка не соответствует современным требованиям, или его состояние неудовлетворительное (имели место его обрывы с последующим соединением на тяп-ляп), то следует руководствоваться рекомендациями из поста .Также желательно убедиться в исправности домовой СУП - см. в конце поста #70.

Третья жила (нулевой защитный проводник) групповых линий или вводного кабеля должна быть подключена к нулевому защитному или совмещенному нулевому проводнику стояка ДО любых (защитно-)коммутационных аппаратов и счетчика, как правило, - к шине РЕ этажного щита (куда подключены жилы РЕ линий к электроплитам). В зависимости от состояния этажного щита, может быть целесообразно выполнить дополнительное ответвление от PEN-проводника стояка сжимом типа "орех".

2rHOM В худшем случае - при обрыве PEN и коротком замыкании фазы на Ваше ЗУ ток будет равен I=220/(RзуКТП+Rзу_местное). Пусть RзуКТП=2 Ом, а Rзу_местное=10 Ом, получаем 18,3А. В сравнении с допустимыми токами для проводов нормативного сечения 10(16)мм2 есть еще хороший резерв для дальнейшего улучшения своего ЗУ. Однако особого смысла в этом нет, т.к для безопасности в доме не столько важно сопротивление ЗУ и даже само наличие повторного заземления, сколько важно наличие в доме СУП. При отсутствии в доме металлоконструкций, которые можно включить в СУП, повторное заземление является своего рода "СУП, распространяющейся на землю" ((С) ВТБ!) и где-то как-то уравнивающей потенциал PEN и местной земли, на которой стоит дом.

Все не перечитывал, может что-то и есть по этому поводу.
Так вот у меня в голве все время есть "нехорошая" мысля, не дает мне покоя.

Суть такова.

По ПУЭ положено заземление нулевого проводника чуть-ли ни на каждой опоре и на вводе в дом, чего я в общем не наблюдал в наших сетях.
Если смонтировать нормальный контур в часном доме запитаного от ВЛ-0.4кВ, посадить его на ноль на вводе, реально ли то что мой контур может взять часть нагрузки всей линии или нагрузки ближаших соседей, как это может сказатся на вводе от ВЛ? И собственно какие токи при этом возможно будут "гулять" на моем контуре и вводе? Ведь ноль может быть заземлен толко на ТП, скажем чуть-ли не в километре.Кто нибуть сталкивался, может, с таким? Меня эта мысль напрягает постоянно.

из поста 45

Kamikaze написал :
В порядочных сетях сопротивление проводов гораздо меньше...

2 Kamikaze в дополнении постов 49,50. Можете переносить, редактировать, удалить, но к безопасности отношение имеет.

По описанному Kamikaze методу (пост49), взяв чайник 2кВт, пошел мерять ток КЗ в розетке на кухне. Собственно чайник в эту розетку и включается. Проводка в доме аллюминиевая 2.5, штатная эл.плита. Этажный щит в нормальном состоянии. Розетка на кухне двойная, поэтому очень просто мерять напряжение без удлиннителя. Когда полный чайник закипает и отключается, напряжение подскакивает на 10В. Сопротивление горячего чайника не меньше 28Ом. Ток 220В/28Ом=8А. Сопритивление сети 10В/8А=1.25Ом. Ток КЗ=220/1.25=176А. Маловато. Ну и лампочки "чувствуют" чайник. Хорошо. Где же набирается сопротивление? До ввода в квартиру или после? Для этого есть плитка. Провод до нее отдельный от щитка. Включаем 2х1.5кВт+1кВт=4кВт конфорки. Напряжение в розетке (без чайника) "садится" на 9В. Значит до ввода в квартиру не больше 0.5Ом! (4кВт\220В=18А, 9в/18А=0.5Ом) Такое же, как и у Kamikaze в розетке. Откуда взялось 1.25-0.5=0.75Ом? Контакт в розетке нормальный, проверенный. Алюминиевый провод 2х2.5 набирает 0.5Ом на длине 22 метра. Пройдя с рулеткой, получил от силы 10м. Остальное - скрутки/сварки(хз) в местах разветвлений. А эти места затянуты в полости перекрытий потолка. Проверить состояние глазом не получится. Только зная полную схему, по измерениям в других розетках/выключателях/патронах можно найти "слабые" места. Потом пытаться вскрывать.... Может оказаться, что где-то штукатуры перебили кабель, а потом скрутили и замазали...
В моем случае будет постепенная смена эл.проводки, т.к. есть и другие косяки.
Основной вывод. Измерения тока КЗ и сопротивлений квартирной проводки и подходящей сети могут о многом рассказать об их состоянии. И пренебрегать ими нельзя ни после реконструкции/изменений, ни потом. Выявление "плохой" розетки может спасти от пожара.

О поворотных пакетных выключателях (пакетниках).

Отличная статья с фотографиями от Cs-Cs:

Подборка цитат с форума про поворотные пакетные выключатели:

Leonid53 написал :
горят они, эти с чёрной ручкой

BV написал :
Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются.

Arr написал :
Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей.

BV написал :
Там не то что медь - там плазма из щелей фонтаном....

avmal написал :
Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке,

BV написал :
Струя плазмы вдоль штока на метр - это же замыкание фаза - ноль по сути в стояке не защищённом магнитным расцепителем, причём внутри замкнутого обьёма переключателя

azus6 написал :
А то мы всем этажом думали----ОТКУДА в крышке щитка РОВНО 2 дырки в палец толщиной---как от пулевого отверстия.

uc1wwg написал :
пакетник на 10А. Что бы Вам тут ни насоветовали уберите его...и чем скорее ,тем лучше.

На видео женщина получила травмы судя по всему из-за взрыва пакетника.

Защита от перенапряжений. Начала.

Перенапряжения делятся на:
1. Импульсные - характеризуются кратковременностью: обычно десятки-сотни микросекунд, при этом их амплитуда может достигать нескольких единиц – десятков киловольт.
1.1 Грозовые: при удаленных и прямых ударах молний в ВЛ, подстанции, дома потребителей. Могут представлять опасность не только для бытовых электроприборов, но и для элементов электропроводки.
1.2 Коммутационные: возникают при включении/отключении мощных реактивных нагрузок.
2. Длительные перенапряжения (а также недонапряжения) при неполадках в сети. Наиболее часто встречающаяся авария - обрыв нуля трехфазной сети, из-за чего напряжение на однофазных потребителях в неблагоприятных случаях может приближаться к 380В. Возможно также длительное недонапряжение, что тоже может привести к "сгоранию" многих видов бытовой техники, в частности, холодильников.

Для объектов, питаемых по ВЛ требуется защита как от импульсных, так и от длительных перенапряжений.
Для объектов, питаемых кабельными линиями от КТП, для квартир в многоэтажках защита от импульсных перенапряжений менее актуальна. Более актуальна защита от длительных перенапряжений, особенно в старом жилом фонде с ветхими сетями.

Основные типы устройств защиты:

1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), называемые также ограничителями перенапряжений (ОПН), на основе варисторов и/или разрядников (например, ОПС от ИЭК/ДЭК) - защищают только от импульсных перенапряжений. Их работа основана на шунтировании ими защищаемой цепи, при появлении импульсов они резко уменьшают свое сопротивление "закорачивая" импульсы через себя.
   При воздействии длительного перенапряжения, превышающего порог срабатывания ОПНа, они быстро перегреваются и выходят из строя. Поэтому ОПНы для сети 220/380В обычно изготовляют с классификационным напряжением 500-800В (напряжение защиты 1-2 кВ) с тем расчетом, чтобы они не срабатывали (и не сгорали) при длительных перенапряжениях, возможных в таких сетях, например, при авариях типа "отгорания нуля".
   Фактически, ОПНы предназначены для защиты изоляции электроустановки от пробоя высоковольтным импульсом.
   upd. УЗИП класса III (предназначенные для защиты потребителей от слабых остаточных импульсов перенапряжения и устанавливаемые вблизи потребителей, после ступеней I и II, которые устанавливаются во вводном и распределительном щитках), а также варисторы в сетевых фильтрах и блоках питания брэндовой аппаратуры обычно изготовляют с макс. рабочим напряжением 275-300В и при длительных перенапряжениях 300-380В они обычно выходят из строя с необратимым уменьшением собственного сопротивления, чем зачастую вызывают срабатывание защиты от сверхтока на данной линии.

2. Реле напряжения (РН) - защищают только от длительных перенапряжений типа 380В. Их работа основана на отключении питания нагрузки на время повышения/понижения напряжения. При нормализации напряжения в сети РН вновь подает питание на нагрузку. РН не защищают от импульсных перенапряжений, поскольку их собственное время срабатывания гораздо больше длительности импульсов. Кроме того, они сами могут быть выведены из строя воздействием импульсных перенапряжений.
   Бывают:
   2.1 РН, в которых для коммутации нагрузки используются электромагнитные реле. Например, РН-111, устройства серий ASP, V-protector, УЗМ (УЗМ-51М) и т.д.
   2.2 устройства, в которых для коммутации нагрузки используются мощные симисторы. Отличаются повышенным быстродействием. Например, устройства серии ЗАС.
   Для управления мощной нагрузкой при использовании РН с маломощным выходом используют электромагнитные контакторы (пускатели). При этом время срабатывания защиты несколько увеличивается на время срабатывания (отпускания) контактора, примерно 10-20мс.

3. Комбинированные устройства, представляющие собой РН с встроенными варисторами (и/или разрядниками). Например, устройства серии ЗАС (некоторые модели), УЗМ-51М.

4. Устройства типа ДПН-260 – "провокаторы срабатывания УЗО". Подключаются к УЗО, защищающему данную цепь, при возникновении перенапряжения ДПН имитирует утечку через УЗО, вызывающую его срабатывание. Недостаток состоит в том, что повторное включение, в отличие от РН, производится вручную. Достоинство - отключение осуществляется мощной контактной системой УЗО, имеющей систему дугогашения и рассчитанной на коммутацию значительных токов.
   Кроме того, под маркой "ИЭК" выпускаются электронные дифавтоматы АД-12М с функцией отключения при повышении напряжения св. 265В. Включение производится также вручную.

5. Стабилизаторы напряжения: представляют собой трансформаторы с системой автоматической регулировки выходного напряжения. При колебаниях входного напряжения поддерживают выходное в заданном диапазоне. При применении стабилизаторов для защиты при "хроническом" недонапряжении необходимо учитывать, что они повышают напряжение на выходе за счет увеличенного тока потребления от питающей сети, что дополнительно увеличивает нагрузку на питающую сеть.
   При значительном пере/недонапряжении (аварии в питающей сети) стабилизаторы или отключаются ("уходят в защиту) или "сгорают".

6. Сетевые фильтры. Предназначены для подавления импульсных и высокочастотных помех в сети. Часто содержат варисторы для ограничения амплитуды импульсных перенапряжений. Качественный сетевой фильтр содержит помехоподавляющие конденсаторы, включенные параллельно по цепям L-N, L-PE, N-PE и катушки индуктивности (дроссели), включенные последовательно в N- и L-проводники. Эффективность ёмкостных (без индуктивностей) фильтров намного ниже, чем содержащих также катушки индуктивности (дроссели).
   Обычные сетевые фильтры не защищают технику от длительных перенапряженияй, однако бывают модели сетевых фильтров со встроенной защитой от длительных перенапряжений (встроенным РН).

7. Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS). Предназначены для временного питания нагрузки при ненормальном входном напряжении (пропадании сетевого напряжения) за счет выдачи в нагрузку энергии, запасенной в аккумуляторной батарее.
   При значительном перенапряжении (аварии в питающей сети) сам ИБП может "сгореть" (в зависимости от модели). Т.е., ИБП обычно сам является объектом защиты от аварийного перенапряжения.

Дополнительную информацию по РН и УЗИП можно почерпнуть из специализированных тем: .

П.С. Ни автоматы, ни обычные УЗО и дифавтоматы от перенапряжений не защищают. Автоматы защищают проводку от сверхтоков (перегрузок и коротких замыканий), а УЗО - от утечек тока из защищаемой цепи "на сторону" (землю или другие цепи).

Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые.

Внимание! Работа под напряжением опасна для жизни! Соблюдайте необходимые меры безопасности! Не прикасайтесь к голым проводам! Используйте изолированный инструмент!
Если на пакетнике или подключенных к нему проводах имеются следы перегрева (оплавление, подгорание изоляции) – то оперировать таким пакетником опасно: он может взорваться при переключении из-за внутреннего КЗ ()!

Во вложении приведена упрощенная типовая схема этажного щитка. Видно, что "земля" идет прямиком от PEN-проводника стояка (от шины на корпусе щита), а рабочий ноль проходит через "пакетник", счетчик и клеммную колодку. (см. также )

Возможные способы поиска:

1. При наличии, кроме автоматов, еще и УЗО на линии питания розетки – подключить любую нагрузку (лампочку) сначала между фазой и одним из оставшихся проводов, затем между фазой и другим проводом. Между фазой и рабочим нулем лампочка будет светить, а при подключении между фазой и защитным нулем ("землей") – сработает УЗО (лампочка обычно успевает "моргнуть").

2. Найти с помощью индикатора фазу. Выключить свой пакетник. Попроситься к соседям включить удлинитель в их розетку, "притащить" удлинитель к исследуемым проводам. Найти на удлинителе фазу. Подключить лампочку сначала между фазой в удлинителе и одним своим проводом, затем между фазой в удлинителе и другим своим проводом. Поскольку рабочий ноль отключен пакетником, лампочка между ним и фазой светить не будет, а между фазой и "землей" – будет (при наличии у соседей УЗО оно сработает).

3. Найти с помощью индикатора фазу. Выключить пакетник. Открутить рабочий ноль исследуемой линии от клеммной колодки Z1 (если исследуется линия электроплиты, то она выделяется сечением провода, если другая линия – можно просто отключить от колодки провод, приходящий от счетчика).
   Внимание! При подаче питания на линии, нулевой провод которых отключен в щитке, этот нулевой провод окажется под потенциалом фазы (через сопротивления нагрузок на линии). И с ним необходимо обращаться с соотв. осторожностью!
   Включить пакетник (т.е. подать на линию фазу). Подключить лампочку сначала между фазой и одним проводом, затем между фазой и другим проводом. Поскольку рабочий ноль отключен, лампочка между ним и фазой светить не будет, а между фазой и "землей" – будет.

4. Отключить пакетник. Подключить к корпусу щитка длинный провод и провести его к месту исследования. Убедиться в отсутствии напряжения между проложенным проводом и каждым из трех исследуемых проводов (до долей вольта). При помощи омметра (тестера) "прозвонить" цепь между проводом от корпуса щитка и исследуемыми проводами. Поскольку фаза и рабочий ноль отключены пакетником, "прозваниваться" будет только "земля".

Вместо подключения лампочки можно проводить замер напряжения. Однако следует учитывать, что из-за паразитных емкостей и сопротивлений линий вольтметр (мультиметр) с большим входным сопротивлением может "ловить наводки" и показывать на отключенном проводе напряжение до 110В.

Защитные меры электробезопасности при использовании электроприборов вне зоны действия СУП (вне зданий, на подворье).

Характерным недостатком системы TN является возможность выноса потенциала на защитный проводник в аварийном режиме сети (электроустановки). В зданиях эта проблема решается устройством СУП, исключающей появление опасной разности потенциалов между доступными одновременному прикосновению открытыми и сторонними проводящими частями. Но при выносе электроприборов, питаемых по системе TN, за пределы действия СУП появляется риск возникновения разности потенциалов между корпусами этих электроприборов, подключенных к РЕ-проводнику TN-сети, и местной землей в месте размещения электроприбора. Причем УЗО не способны защитить от поражения, вызванного этой разностью потенциалов, поскольку РЕ-проводник идет в обход любых защитно-коммутационных аппаратов.
Для преодоления этого недостатка при питании электроприборов, находящихся вне зоны действия СУП, нормативными документами предусмотрены следующие меры:

ПУЭ-7 написал :
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

ГОСТ Р 50571.3-94 написал :
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

• питание через разделяющий трансформатор;
• применение дополнительной изоляции (см. 413.2).

Современный ручной электроинструмент промышленного производства имеет, как правило, класс защиты II (двойная или усиленная изоляция), не требует заземления и может применяться вне зоны действия СУП без дополнительных мер защиты (это не отменяет требование п.7.1.82).
Электроприборы, не имеющие класса защиты II или III (например, стационарные/переносные циркулярные пилы, фуговальные, заточные станки и т.д.) должны питаться от линии, защищенной УЗО с уставкой не более 30мА, и корпуса этих электроприборов не должны подключаться к нулевому защитному проводнику домовой сети, а должны быть заземлены с помощью отдельного заземлителя, расположенного вблизи электроприбора. Требования к сопротивлению заземления см. в посте . Для смягчения требования к сопротивлению ЗУ и некоторого повышения безопасности целесообразно применение УЗО с уставкой 10мА.

Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

Bull написал :
Кстати, а вот интересно. У меня к примеру чугунная ванна заземлена именно на водопровод, т.е. на ножку ванны накручен один конец провода, а второй запущен в сантехшкаф и зацеплен за стояк. Это вообще допустимо? Или стоит завести этот провод на землю в распред. щитке?

Обычная ванна не является электроприбором и не требует заземления в его обычном понимании. Тут дело другое.
Опасность, возможную при принятии ванны, наглядно иллюстрирует рисунок со страницы :

Т.е. опасность возникает при выносе потенциала на водопровод (или наоборот, на трубу канализации), из-за чего возникает разность потенциалов между ванной и краном (душем), в результате при попадании человека в цепь между этими двумя проводящими частями, как показано на рисунке, возможно его поражение электротоком. Опасность эта значительно усугубляеся тем, что кожа в это время мокрая и ее сопротивление многократно снижено по сравнению с обычным состоянием. Из-за этого ток, протекающий через тело, может достигнуть опасной величины даже при, казалось бы, небольшом напряжении всего в пару десятков вольт. При том, что для человека, прикоснувшегося к крану стоя на полу в сухой обуви, это же напряжение будет скорее всего безопасным и вызовет лишь "пощипывание" от крана.
Потенциал на водопровод, помимо показанного на рисунке случая, может быть вынесен, например, при "заземлении" на трубу стиральной машины, водонагревателя и т.п., имеющих утечку или пробой на корпус, при использовании труб водопровода в качестве проводника тока при некоторых способах воровства электроэнергии и т.д.

Для исключения описанной опасности в ванных комнатах должно выполняться уравнивание потенциалов металлической ванны и труб водопровода путем их электрического соединения между собой:

ПУЭ-6 написал :
7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

ПУЭ-6 писались тогда, когда применялись только стальные водопроводные трубы. А с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, на мой взгляд очень желательно дополнительно предусмотреть соединение ванны и труб с арматурой здания (пола), благодаря этому СУП будет защищать от поражения током не только пока Вы сидите в ванне, но и когда Вы в нее залезаете (вылезаете), а также при прикосновении к кранам стоя на полу. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.

В идеальном случае - согласно ПУЭ-7 - выполняется уравнивание потенциалов (электрическое соединение) всех доступных прикосновению проводящих частей: ванна, трубы, корпуса электроприборов, РЕ-контакты розеток, смесители, полотенцесушители и т.д. и т.п., т.е. устройство в ванной комнате, см. . Однако в домах старой постройки это невозможно по причинам, описанным в посте .

Идея же "заземления" ванны на щиток без выполнения полной ДСУП не только не повысит безопасность, но наоборот, значительно ее снизит, поскольку в ванной появится еще один потенциал, отличный от потенциалов труб и пола. Соединение ванны с шиной РЕ щитка допустимо и необходимо только при устройстве в ванной полноценной ДСУП.

О "прозвонке" (проверке наличия) цепи между N и PE, PE и трубопроводами, N(PEN) и местным ЗУ и т.п.

Правило: прежде чем измерять сопротивление между любыми проводниками нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в отсутствии между ними даже малейшего (до миллиВольт) напряжения, причём как переменного, так и постоянного.

В общем случае между перечисленными проводящими частями всегда присутствует небольшая разность потенциалов, вызванная падением напряжения на сопротивлении N проводника (после шины раздела) от рабочего тока нагрузок. Причем, при системе ТТ разность потенциалов между N и PE (местным ЗУ) присутствует практически всегда, даже когда все свои нагрузки отключены, причем, может быть не только переменка (как 50, так и 150 Гц), но и постоянка. (например, от соседнего газопровода с катодной защитой).

Поэтому при попытках "измерить" сопротивление между перечисленными проводящими частями на необесточенной линии при помощи мультиметра или тестера всегда получается хрень. Показания прибора (пищание мультиметра в режиме прозвонки) будут не более, чем неадекватной реакцией на имеющееся между этими точками напряжение и не будут иметь ничего общего с истинным сопротивлением между этими точками.

При попытке прозвонить цепь между двумя проводниками, один из которых находится вблизи неотключеенного фазного проводника, мультиметр может пищать даже в том случае, если эти проводники на самом деле не соединены ни между собой, ни с фазным проводником - от наводок со стороны фазного проводника. Чувствительностью стрелочных тестеров ("цэшек") к подобным наводкам при "квартирных" длинах проводов обычно незначительна.

Вариант проверки наличия цепи между двумя проводниками в условиях наличия между ними небольшой разности потенциалов дан ранее в конце поста "О заземлении в доме без "земли"".

Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).

В старых домах единственным требованием ПУЭ касательно уравнивания потенциалов в ванных комнатах является требование присоединения корпуса ванны к металлическим трубопроводам. При этом в ванной комнате допускается наличие только розетки, подключенной через разделительный трансформатор - БЕЗ ввода в ванную комнату защитного проводника (РЕ).

Требование об устройстве в ванных комнатах ДСУП появилось только в 7-м издании ПУЭ. Это требование неразрывно связано с рядом других требования к устройству электроустановок жилых зданий. Важнейшими из них являются:
1) электрический стояк, от которого питаются квартиры должен быть трехфазным пятипроводным. По РЕ-провонику в нормальном режиме ток не протекает.
При устройстве ДСУП при четырехпроводном стояке возможно протекание значительных токов уравнивания между электрическим стояком и металлическими трубопроводами - из-за того, что РЕ-проводник к ДСУП берется ответвлением от PEN-проводника стояка, по которому течет рабочий ток. См. рисунок. Ток через ДСУП может достигать десятков ампер, а при аварии на стояке - еще больше.
Если трубопроводы со стороны подвала не обеспечивают электрической непрерывности (имеют пластиковую врезку без металлического шунта), то значительных токов уравнивания протекать не будет, но в этом случае существует опасность выноса опасного потенциала через самовольно организованную ДСУП на трубопроводы при аварии на стояке или в квартире - см. пост "О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....".
Даже если в квартиру проведена новая трехпроводная линия от ВРУ дома, с отдельным РЕ, есть еще одно условие:

2) в подвале дома должна быть выполнена основная СУП. Если таковая отсутствует или неисправна, то ДСУП в квартире придется выполнять ее функции, перестав быть дополнительной, а став самовольно установленной основной и уравнивая потенциалы за весь дом. Требуемые сечения проводников главной СУП значительно больше, чем требуется для ДСУП. Главная СУП должна без повреждения выдерживать протекание токов при различных авариях на линии, при прямых ударах молний в здание и т.д. > 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки [т.е. вводного кабеля на дом], если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется.

В старых домах сечение проводов стояка в большинстве случаев недостаточно для его "участия" в основной СУП.
Опять таки, если трубопроводы со стороны подвала не обеспечивают электрической непрерывности, то существует опасность выноса опасного потенциала через самовольно организованную ДСУП на трубопроводы при аварии.
В новостройке, где ДСУП выполняются в каждой квартире, даже при повреждении главной СУП большой опасности не будет, поскольку суммарное сечение проводников ДСУП во всех квартирах достаточно велико.

Без выполнения, как минимум, этих условий самовольное устройство ДСУП в ванной по 7-му изданию ПУЭ в здании, "живущем" все еще по 5-му - 6-му изданию - недопустимо.

Как быть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале?
В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.
Питание электроприемников, установленных в ванной комнате, осуществляется двух- или трехпроводной линией, в зависимости от того, возможно ли в данном доме надежное и безопасное защитное зануление ("заземление на щиток"). Установка УЗО с уставкой до 30мА обязательна, особенно это важно в случае двухпроводной линии. РЕ-проводники розеток и корпуса электроприемников в СУП ванной комнаты не включаются во избежание протекания значительных токов уравнивания. Обеспечение отсутствия опасной разности потенциалов между трубопроводами и РЕ-проводником (корпусами электроприемников) при трехпроводке возлагается на основную СУП здания, а при двухпроводке - на изоляцию электроприемников с дополнительной защитой УЗО. В период, когда электроприемники не работают (в частности, во время загрузки/выгрузки белья в СМ), категорически рекомендуется вынимать вилку из розетки для обеспечения видимого разрыва всех проводников, включая РЕ.
Электроприемники, требующие подключения к водоснабжению и канализации следует подключать к водопроводу/каналье с помощью пластиковых шлангов, не имеющих металлической оболочки (оплетки), армирования. При наличии металлической оболочки у шлангов – необходима установка дополнительных диэлектрических вставок.

См. также посты "О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами", "О заземлении в доме без "земли"", "УЗО и двухпроводка", ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора.".

Как проверить исправность УЗО?

УЗО имеют встроенную кнопку тестирования для проверки работоспособности. При нажатии на кнопку через встроенный в УЗО резистор создается искусственная тестовая утечка, на которую и должно отреагировать УЗО, если оно исправно. Но в связи с необходимостью обеспечения работоспостобности тестовой цепи в широком диапазоне рабочих напряжений сопротивление встроенного тестового резистора сильно занижено и при нормальном напряжении 220В тестовая утечка в несколько раз превышает номинал УЗО, что не позволяет обнаруживать встроенным тестом умеренное ухудшение чувствительности УЗО (например, с 30 до 50 мА).
Для более точной проверки исправности УЗО необходимо использование внешнего тестового резистора. Схема подключения для "стендовой проверки" показана на рисунке во вложении. Номиналы резисторов указаны исходя из того, что напряжение в сети равно 220В, а ток срабатывания исправного УЗО по нормативам должен лежать в диапазоне св. 0,5 до 1,0 номинала.

Для регулярной проверки УЗО в эксплуатации можно изготовить "тестовую вилку" с резистором внутри. Пользоваться ею желательно при отключенных электроприборах на испытуемой линии, чтобы избежать влияния на точность эксперимента возможных утечек в этих приборах.

Примечание - использовать вместо резисторов сопротивлением 680 - 2200 Ом лампы накаливания с близкой мощностью (25...75Вт) нельзя, т.к. нить лампы в холодном состоянии имеет сопротивление примерно на порядок меньше, чем в горячем, соответственно, в момент включения ток через лампу и УЗО будет гораздо больше требуемого.

Измерить фактический ток срабатывания УЗО можно с помощью переменного резистора, включенного последовательно с постоянным резистором (постоянный резистор необходим для безопасности, чтобы при выводе сгоряча переменника на ноль не было "ба-баха").
Сопротивление постоянного резистора должно обеспечивать гарантированное срабатывание УЗО, полное сопротивление переменного должно обеспечивать НЕсрабатывание УЗО.
Порядок проверки: переменный резистор выводится на максимум, тестовая цепь подключается к УЗО (включается "тестовая вилка") и переменник плавно, но достаточно быстро, чтобы не перегрелся, выводится на ноль. В момент срабатывания УЗО вращение переменника прекращается, тестовая цепь отключается и измеряется ее сопротивление. По сопротивлению рассчитывается ток: I=Uсети/R. См. также

Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

Широко распространен "тест с батарейкой": не подключенное к сети УЗО включается (взводится) и к одному из его полюсов подключается обычная пальчиковая батарейка (фактически устраивается КЗ батарейки через замкнутые контакты УЗО). От броска тока, а этот ток с точки зрения УЗО является дифференциальным, т.к. течет только через один полюс, неэлектронное (электромеханическое) УЗО срабатывает. Причем, УЗО типа А обязано срабатывать при любой полярности подключения батарейки, а типа АС - скорее всего будет срабатывать только при одной, поэтому если УЗО не сработало с первой(ых) попытки, нужно перевернуть батарейку и попробовать еще раз. Электронные УЗО в этот тесте не срабатывают, поскольку отсутствует необходимое для их работы питание 220В.